>Что больше будет ебать мозг - карб или инжектор.
Сам-то как думаешь?
>Transalp
Покупатели б/у спиц на месте?
там же главвное мастерам с правильным станком отдать. они тебе любые б-у спицы на колесе на станке с 4-мя индикаторыми часового типа до микронной точности биения колеса выведут.
причем тут мой авторский даунский метод? акцент исключительно на Б-У спицы.
никакая наноточность и спец-инструмент не поможет если спицы кривые и потянутые. (а б-у других не бывает).
потянутые ладно, но там же еще и усталостные трещины обязательно будут.
>от нищеты
@ ставится полный комплект новых спиц с ниппелями
@ искать Б-У дораха!
из негодных компонентов и результат будет подобающий, вне зависимости от применяемого инструментария. это прописные истины.
ровно таким же образом, можно пользоваться говном и палками, т.е. безменом и системой рычагов вместо удобных динамометрических ключей. момент выдержишь в нужном диапазоне, т.е. это больше вопрос продуктивности работы, а не качества.
но если крепеж проебанный и сильно б-у из под колхозан, то хоть какой инструмент применяй, ограничивай крутящий момент как хочешь и какими угодно способами, но никогда не получится смонтировать его нормально и как следует. даже не нужно быть умным, чтобы это понимать.
всё ровно также, как ложка говна к бочке меда дает бочку говна.
Карб ебет мне (и не только) мозг сейчас. Инжекторных не было. По отзывам пишут, что отъёбывает бензонасос.
>не технарь, не профи.
Инжектор - это благодать божья после карбов. Там нечему ломаться, кроме бензонасоса, а его меняешь раз в сто тысяч и забываешь.
Чего вы так по ремонту спиц упарываетесь? Сам я уже дофига на спицах проезал и не представляю, что с ними надо делать, чтоб потом менять. Тут в другом подвох: спицы на всякой некроте - это 99% камеры. А если продырявишь камеру где-нибудь посреди поля, знатно охуеешь.
Мне один чел на серьёзных щах втирал, что дырявую камеру можно целиком водой набрать и ехать.
Строительной пеной надуть. Видел в интернетах как этот лайхак проверяли, но не помню результат
>Если дырочка маленькая, наливаешь в камеру мыльной воды, накачиваешь и едешь стремительно. Пока едешь, колесо не спускает.
> Таким образом можно куда-то доехать вполне, но камеру придется потом выбросить.
в каждом первом мануале предлагается выброс заклеенных, залатанных камер. максимум их рассматривают лишь как временный вариант, чтобы спокойно неторопять доехать до сервиса.
но наверно камера мишлен аж за целых 1000рупий - по-прежнему пиздецки дорого & глупо. и даже когда покрышку меняешь, продолжаешь гонять на залатанной камере 20летней давности (а по регламенту камера вместе с покрыхой меняется).
Бери сутенёра, лучший мотоцикл в мире
>Чего вы так по ремонту спиц упарываетесь?
Мне покоя не дает рассказ анона про форум трансляперов, где сначала "кокпок настоящий железный неломучий байк", а потом "куплю спицы б/у". Для меня это вообще звучит, как оксюморон уровня "куплю масло б/у" или "цепь б/у".
Но главный прикол камеры в том, что хрен ты разбортируешь колесо, чтобы до не добраться, если мужика с монтировкой не найдёшь. С бортировкой обратно ещё хуже. Нет ничего невозможного, конечно, но ебли будет не на один час.
спицы воще-то закаленые должны быть. с алишки возможно будут тянуться как сопля или ржаветь после первого дождя.
с некроспицам проблема в том, что когда за ними никто не следит, какая-то часть раскручивается со временем, и соотвественно происходят нерегламентные нагрузки на остальные, т.к. раскрученные, прослабленные спицы не работают на растяжение, да и на сжатие практически тоже, как ожидается сбалансированной конструкцией колеса, когда каждой спице есть ответная, и каждая такая пара работает одновременно на сжатие-растяжение, а потом наоборот в зависимости от положение колеса относительно точки опоры.
в итоге потом получается половина спиц прослаблены, а часть начинают гнуться, тянуться и тупо лопаться.
уникумы решаются на починку методом замены одиночных конкретных поломанных. в итоге теже нештатные нагрузочки снова идут в теже самые места, но на уже замененные спицы. и тут неважно б-у оно или нет. важен сам характер распределения нагрузки. просто в таком случае б-у может вразы быстрее новой привести к отказуу.
вообще, эта же самая первая мантра механика. все парные механизмы при работах заменяются комплектами.
если меняешь колодки - то меняешь все колодки на колесе, а не только одну самую затертую.
если выгорела лампочка в одном поворотнике, то меняешь сразу во всех по кругу, потому что лампочки там одинаковые. и по сроку жизни подходят к концу.
спицы сдесь не исключение. вот у тебя в колесе 32 спицы или 36, несуть важно. ты же не будешь менять лишь одну, или только одну сторону спиц? только весь комплект сразу. заодно и ниппеля.
а когда меняешь тормозной диск - то болты крепления меняются всем комплектом сразу на новье, тоже по регламенту. (потому шо они вкручиваются на фиксатор, из-за этого при демонтаже, крутящий момент может немного превысить предел текучести крепежа. поэтому второй раз оно не катит!)
а когда меняешь гидролинию, то все медные шайбы-уплотнения тоже меняются на новые сразу всем комплектом. (потому что в каждом стыке гидролинии аж 8 соприкающихся повехностей!)
тоже самое и со свечами в цилиндрах. меняешь сразу комплектом.
но, с ходовой: подвеской, рулевой, резиной, тормозами и спицами - надо быть более отвественным, это ведь то единственное , что держит тебя на дороге и дает возможность маняврировать. и если на ремонте движителя можно сэкономить (типа махнуть только одну единственную сильно засратую свечу - и от этого твоя жизнь не будет так сильно зависеть) - то от качества работы ходовой части, оно зависит слишком уж прямо.
П - приорететы.
так купи заранее еще один комплект камер и вози с собой на случай БП.
с другой стороны, я тоже хз где брать камеру подходящую. ибо когда последний брал мужчлена по спекам он подошел под размер, а пофакту хуй - камера вся сморщилась и пожевалась. (т.е. размер был чуть больше чем надо). пришлось брать на размер меньше камеру. (т.е. одного лишь диаметра колеса мало! там еще и профиль сильно влияет. в ассортименте магаза было штуки 3 камеры только от одного мужчлена на нужный диаметр)
кстати подбор камер, тот еще гемор. это вам не резину подбирать! камера-то внутри, пока не поездишь и не размонтируешь назад, никогда не узнаешь, каково ей там внтри.
>колесе 32 спицы или 36, несуть важно. ты же не будешь менять лишь одну, или только одну сторону спиц? только весь комплект сразу.
То есть как так? Боинг допускает замену лопаток CFM56 парами (а не весь комплект сразу), а багинечка со спицами не допускает?
>они вкручиваются на фиксатор, из-за этого при демонтаже, крутящий момент может немного превысить предел текучести крепежа
Хуя шизик.
>немного превысить предел текучести
Орнул второй раз подряд. Что творишь, натурал?
для тебя это сюрприз? болт он же как пружина, особенно резьбовая часть. какая-то часть резьбы приклеена и неподвижна. когда первые секунды крутишь, то крутится только незафиксированная часть болта. и только потом будет срыв фиксатора.
вот спецом глянул, на заводские моменты затяжки на одном колесе тормозного диска на м8 (28нм), а на другом м6 (10нм).
после застывания фиксатора, какой момент будет на откручивание? (померить нечем). явно же больший, чем при затяжке. а судя по цифрам момента, крепежик там примерно 8.8
но максимальный момент это 0.6 (а у болта 8.8, т.е. предел текучести 0.8) - т.е. достаточно превысить и вместо 10нм дать соотвественно жалкие 15нм и уже выполз за предел текучести.
для м8 нужно будет соотвествено дать 37нм... что тоже возможно.
как раз вот такому небольшому превышения момента и способствует фиксатор. и как видишь, его и достаточно.
на всякий вот ниже выдержка характеристик лохтайта242 (это среднячок лайтовый, как раз прописаный для таких применений, разборный, притом обычными ручными инструмента). (3/8" 16 - это чуть меньше М10 с шагом чуть больше 1.5мм) в зависимости от материалов оно прилипает по разному, но свою пятерку-десятку Нм выдает запросто (на стали быстрее он схватывается и набирает свою 100% силу, чем на кадмии и прочей параше, поэтому через час там цифирки маленькие).
по цифрам все абсолютно сходится. кто тут из нас крепеже-шизик? или может сервисный мануал врёт?
пруфанул вот
обоссывайте
Я к тому, что превышение момента текучести - хоть "немного" хоть "много" - всегда имеет один исход. И он исключает повторное применение болта, сечешь?
ты не сравнивай проффесиональный сегмент космических технологий за миллиарды денех и консумерскую парашу.
там и персонал обученый, всегда пользуется измерительными инструментами, динамометрическими ключами, защитой рук, глаз, кожи головы и всем прочим. и более того, скорее всего есть какое-то явное тестирование оставшихся лопаток. (и скорее всего у них и стенды и все прочее есть, чтобы было потом кому жёпу разорвать за проблемы). и на каждой заменной паре лопаток будет минимум 10 печатей, штампов и росписей разных отк и исполнителей.
а тут спица. как ты ее испытывать собрался? ты даже не знаешь ее точной длины. да и спица дешовая, слишком много гемора, чтобы переменять и чекать все. проще же махнуть целиком.
может под микроскопом поверхность проверять на трещины и изломы? или может снова виброакустический метод на хитром стенде для проверки ее на целлостность? слишком геморно.
>Условный предел текучести. Данный термин применяют к силе напряжения, при которой значение пластической деформации материала составляет около 0,2%.
слушай, не секу в этих терминах. но суть такова, что происходят необратимые деформации. (количественно эти деформации могут быть разные. необязательно быть сразу же тотальному разрушению)
короче речь про ступеньку в середине графиа.
до явного разрушения там еще далеко. но если бы была возможность точным образом замерить размеры крепежа до и после применения, то разница бы была заметна.
вот норм видосянский https://youtu.be/1dPNbX-KW3o (там выход на ступеньку пластичной деформации называется "зона упрочнения"). так что у тебя в любом случае будет возможность выкрутить крепеж за счет этого.
Че за форс бу спиц? Новый оригинальный комплект стоит 10-12к. Если не вмоготу ждать, есть болие-менея приличный китай за 4к.
Тут на шлемах экономят. А ты про спицы за 12к лол.
Я сначала думал, что это троллинг такой, абсурд уровня стирки презервативов. Но чем дальше и больше цепей сохнет после мойки на крючке - тем меньше понимаю где траллирование, а где реальные практики нижнего мотоциклизма.
> на шлемах экономят
И правильно делают, по всем тестам безопасности дешёвые хжс и лазер дают пососать шоям всяким.
Даже лучше!
Карб конечно. Инжектор ебет мозги, если он не исправен.
Исправный инж ходит десятки тысяч, ничего не требуя.
Не слушай карбодебилов с их - один раз нормально настроить!
Современные карбы вообще настроек не имеют, лол, на технике с объемом более 50 сс. В них даже настраивать нечего, всё с завода подобрано так чтобы более-менее нормально подходить ко всем реальным условиям эксплуатаци. Обычно только ебанутые сракеры в них лезут, меняют жиклеры и подгибают язычки поплавков, и то из реальной необходимости, а только чтобы выжать из движка пару лишних кемече.
Ну есть там пара винтов, да, но их не нужно трогать. Холостой ход не влияет на работу в режиме езды, так что это чисто для любителей поебать себе мозги развлечение. Винт качества на своём PZ-30 как ни крутил вообще разницы не заметил, лол, так что можно считать что его и нет, а винт количества оборотов хх как-то даже и регулировкой не называть, настолько примитивный принцип работы, тупо как ручка газа но на холостых. Если он не выкручивается сам собой от вибраций то и трогать его не приходится никогда.
Так блядь, проблема именно в холостом ходе.
Ты же можешь закрыть газ полностью на ходу, заглохнуть и хорошо если будешь не на хуевой поверхности не словишь блок жопы.
Можешь заглохнуть на светофоре.
А заводится прям форменное развлечение - ебать ручку и отсос пару минут ОЙ БЛЯДЬ ЗАЛИЛ СВЕЧИ. Пока инжекторобоги просто жмут кнопку.
Мне таких проблем найти не удалось, хотя карб далеко не топовый. Пусковой обогатитель в полностью открытом состоянии работает настолько люто, что после запуска сразу же приходится переводить в средний режим. Завёл, подержал ручкой 3К оборотов, выжал сцепу, крутанул до 4К, чтобы она ожила после простоя, вот и можно ехать не спеша. Пару кругов по двору или перед гаражом дал, проверил тормоза заодно и двиг уже полностью прогрет, можно крутить в рабочем режиме. Вопреки ожиданиям и страшилакам олдфагов зимой разницы в работе не наблюдаю. Понятно, что инжектор хорошего бренда круче, но преувеличивать капризность современных карбов ни к чему. И под современными я подразумеваю даже не прямо вот изобретённые в наши дни, а те что изготовлены на современных заводах, даже нижнего ценового сегмента.
Карбы на медленных кругах переливают.
мимо стунтер
Вот-вот. Но я действительно имею в виду именно японские поплавковые карбы. Чисто китайских даже на мопеде альфа не встречал, там и то гордо красовалась надпись Маде ин Жапан. Хотя может технологии шагнули далеко вперёд, не знаю. С мембранными карбами тоже дел не имел. Возможно они-то как раз мозги ебут. Особенно если им вместо мембраны кусок пакета или пластиковой бутылки засунуть как у нас тут один легендарный товарищ поступил намедни.
Про консервацию верно отмечено, если два года не заводить мот, то карб придется чистить. За 12 месяцев простоя ничего не забивается там даже при отсутствии топливного фильтра, по крайней мере с нормальным бензом с официальных заправок, мочу из ведра дяди Ашота заливать не пробовал. А вот за два года уже да, желательно осушить поплавковую камеру перед постановкой на хранение, хотя бы дав поработать с закрытым топливным краником до чихов. Если мот планируется использовать раз в два года или реже, то инжектор действительно намного лучше.
Если карбов больше одного установлено, то я бы тоже искал таки что-то с инжектором потому что изучать магический ритуал синхронизации карбов желания нет.
>потом у нее все равно катушки пизданулись. А потом ещё раз. И сейчас одна что-то пропукивает до 4к.
Зато не затоновый!
>Зато не затоновый!
Обосрался
А что ты хотел от фабрики музыкальных инструментов.
>Какие есть альтернативы (желательно дешевле).
Все одноклассники других марок. Хонда традиционно самые дорогие
>карб или инжектор
Карб тупая железка которая в любом случае будет работать, пусть даже и со сбитой настройкой. А инжектор если ёбнет в пути то ты полностью бессилен даже не сможешь понять что случилось без версиса.
> инжектор если ёбнет в пути
Гм. Сколько случаев на миллион км пробега за последние 10 лет мотоцикл вставал оттого, что "в пути ёбнул инжектор" ? Мне правда, любопытно.
У тебя нисколько, ты же диванный
А у тебя?
Я упрощу вопрос. На нашем уютненьком (до некоторых пор) мотаче, за всю мотоисторию каждого мотачера, сколько отказов инжектора в пути было? Хоть один?
Или тут все диваны, кроме тебя? Покажи свой карб кстати. Пробег за сезон какой? Сколько раз чистил?
Да ладно чо ты завёлся
>Да ладно чо ты завёлся
Потому что у меня инжектор
Содомит.
У меня на тазу откручивался шкив ДПКВ. Считается за поломку инжектора?
Да!
>Современные карбы вообще настроек не имеют
В том и беда. Да, с завода всё подогнано и отлично работает, но когда жиклёрчики, иголочки и прочая требуха истрепется, хрен ты ему что сделаешь, без регулировок-то.
>изучать магический ритуал синхронизации карбов желания нет
Открою страшную тайну: на инжекторе заслонки тоже надо сихнонизировать, если только ручка газа не электронная.
Справедливости ради, у меня один раз на ходу наебнулся датчик Холла на инжекторном моте, и всё, приехали. Но во-первых, оказалось, что крякнул даже не сам датчик, а проводку закоротило, и починилось всё легко и непринуждённо, во-вторых, на многих карбовых мотах зажигание по точно такому же датчику Холла работает, со всеми вытекающими, а в-третьих, это единственная проблема с инжектором на моей памяти, зато сколько кровушки моей попили карбы в своё время, даже вспоминать не хочется.
Honda Transalp и Africa Twin.
А теперь вопросы:
Что больше будет ебать мозг - карб или инжектор.
Что приятнее в езде (90% на трассе).
Какие есть альтернативы (желательно дешевле).
Спасибо.