Посоны, вопрос. Имеется заземление от застройщика частного дома, которое представляет из себя штырь вбитый в землю. На какую глубину он вбит, я хз. Охуенный электрик от застройщика заюзал в качестве кабеля заземления от этого штыря сраный сип, подключенный к этому штырю не на болт, не на зажим винтовой, а через прокалывающий зажим, через которые обычно осуществляют переход с сипа на медь. Хуй с ним, что это сип. Кроме того, что его нельзя прокладывать внутри жилых помещений, ничего критического не вижу в этом, т.к пуэ разрешает использовать аллюминиевый кабель для подключения к заземлителю. Учитывая, что при заземлении тт, сечение медного кабеля заземления должно быть не менее 10мм кв., то 16мм кв. сип подходит. Но недавно озаботился покупкой генератора на всякие блэкауты зимой, чтобы питать газовый котел. А генератор вроде как чувствителен к заземлению, и если его юзать, то по нормам, сопротивление заземления должно быть не больше толи 10, то ли 8 ом. Если вообше не 4 ома. Вопрос. Как мне замерить сопротивление заземления, если я не знаю длину этого самого заземлителя, вбитого в землю. Вроде как там при замере прибором контрольные штырьки этого прибора вбиваются на таком-то расстоянии, в зависимости от длины основного заземлителя. И второй вопрос. Сильно ли критично для сопротивления будет, если я сделаю переход с этого провода заземления сип на медный 10кв через гильзу ГАМ?
Да вообще поебать.
Начал по вечерам понемногу приводить в порядок подъездный щиток. По основной задаче показывать пока нечего, но я страдаю от того, что мне некому рассказать об этом, поэтому покажу побочные результаты.
Выдрал из стены останки горелой проводки соседа.
Удивительно, но в доме без заземления к нему шёл трёхжильный кабель. И это не две пары с потерянным четвёртым, это именно трёхжильный в общей изоляции. И электрик Жека ЖЭКа тоже говорил, что по проекту на соседскую квартиру разведена одна линия.
В общем, средняя жила вышла погулять полностью. И, наверное, так бы оно долго ещё висело, да только отгорело на скрутке разветвления...
Выдрал из стены останки горелой проводки соседа.
Удивительно, но в доме без заземления к нему шёл трёхжильный кабель. И это не две пары с потерянным четвёртым, это именно трёхжильный в общей изоляции. И электрик Жека ЖЭКа тоже говорил, что по проекту на соседскую квартиру разведена одна линия.
В общем, средняя жила вышла погулять полностью. И, наверное, так бы оно долго ещё висело, да только отгорело на скрутке разветвления...
В хрущах с электроплитами корпус плиты занулялся на щиток.
У меня 20 лет фаза, кинутая мимо счетчика висела на корпусе плиты. Я немного охуел от такого везения, что никого не убило.
Почему подключение проводов к счётчику пломбируют, а вводной автомат перед счётчиком и отвод от стояка к вводному автомату - нет?
Это затратно, а вора всё равно поймают.
Чем вязать в провода в щитке? Не нравится, что они некрасиво болтаются в воздухе, и отпружинивают в противоположные стороны.
Ниткой не хочу.
У стяжек острые грани...
Ниткой не хочу.
У стяжек острые грани...
изолентой ёпт
Изолента не для того предназначена. Меня не вдохновляет перспектива иметь щиток, вдоль и поперёк перемотанный изолентой...
Ты тоже не предназначен, но какого-то хуя лезешь в щиток.
Спиральный бандаж. Текстильные стяжки с "липучкой". Мягкие нейлоновые стяжки без острых краев. Дофига вариантов.
Буду ставить вешалку - сушилку полотенец (электрическую) в ванную комнату, сейчас там 1 розетка (в квартире и доме аллюминиевая проводка) в которую подключена стиралка. Соответсвенно в планах на стену повесить удлинитель под это дело на 3 розетки (стиралка, сушилка и фен опционально подключать).
Какой нужен удленитель? От влажности ничего ему не будет или нужна какая то защита? На память приходят строительные удлинители (с закрывашками на розетках) но выглядят все они отвратно и на стене будут пиздецово выглядеть, хочется беленький.
В теме вообще не шарю подскажите, ну и всякие требования по мощности шнуру удлинителя и т.д.
Какой нужен удленитель? От влажности ничего ему не будет или нужна какая то защита? На память приходят строительные удлинители (с закрывашками на розетках) но выглядят все они отвратно и на стене будут пиздецово выглядеть, хочется беленький.
В теме вообще не шарю подскажите, ну и всякие требования по мощности шнуру удлинителя и т.д.
От влажности - ничего, у 95% населения1 в ванной незащищённые розетки. Главное - жидкую воду не лей.
Чтобы не смотреть на пиздецовый удлинитель, купи отдельно красивую розетку настенного монтажа, провод и вилку. Собрать из этого удлинитель сможет любой гражданин, умеющий совать палку в дырку и закручивать винты. Провода в большинстве случаев хватит 1,5 мм2 (потому что вряд ли у тебя в стене алюминий толще 2,5 мм2).
Провод даже можно без вилки прикрутить в клеммы существующей розетки. Будет несъёмная переноска.
Дежурный совет: перед тем, как начать, исследуй существующую проводку. Скажи нам сечение проводов (измерь диаметр штангенциркулем: диаметр 1,4 мм = сечение 1,5 мм2, диаметр 1,8 мм = сечение 2,5 мм2, диаметр 2,3 мм = сечение 4 мм2) и покажи щиток, а мы скажем, насколько всё плохо. Скорее всего, тебе ни в коем случае нельзя включать больше 5 кВт одновременно (во всей квартире или только в некоторой её части - это другой вопрос, требующий подсчёта количества автоматов в щитке и изучения схемы коммутации розеток в квартире).
Прим. 1: см. соотв. мем
Буду брать все таки удлинитель, вешать на такие штуки https://ozon.ru/t/rLkJKrw чтобы можно было удобно снимать в случае чего, шнур тоже на держалках будет специальных
Удлинитель по характеристикам такой вроде должен подойти? https://www.dns-shop.ru/product/41d1acc5385c2ff2
> такой вроде
Типовой базированный удлинитель. Сгореть, вроде, не должен.
Живу в П-68 со старой алюминиевой проводкой. Решил на днях разобраться и полез в щиток на площадке. Охуел, что там ноль на щиток кидается (туда же и землю провел сосед). Ну и нету общего автомата, чтобы обрубить мои три черные автоматика на 16,16,40 (комната, кухня, плита), не обрубая при этом соседа.
У соседа на вводе уже видно прокинут трехжильный провод как надо, а автомат абб на 40А. Разводить проводку я заново не могу, так что исхожу из существующего.
Сверху прямо на щитке, на шине у меня ноль от автоматов и света.
Там я хочу правее установить дин-рейку и на нее нулевую шинку на 4 провода для света, кухни/ванны/коридора/кладовки и комнаты. А ноль от плиты я кину напрямую к диф автомату на 40А. Длины хватает.
У себя на ввод поставлю декрафтовский (знаю, что дешман, но на что деньги есть) автомат типа B на 40А. Думал на 63А, но страшно такой подключать к такой проводке.
После него на двухполюсной гребенке будут диф.автомат 40А для плиты и УЗО 63А с запасом для комнаты, ванны и света на 16/16/10A типа B на одной однополюсной гребенке соотвественно. (Диф и УЗО с типом А). УЗО только на 0.3 утечку, на 0.1 что-то не нашел.
Что-то типа такого получится. Можете, пожалуйста, что-нибудь поправить.
У соседа на вводе уже видно прокинут трехжильный провод как надо, а автомат абб на 40А. Разводить проводку я заново не могу, так что исхожу из существующего.
Сверху прямо на щитке, на шине у меня ноль от автоматов и света.
Там я хочу правее установить дин-рейку и на нее нулевую шинку на 4 провода для света, кухни/ванны/коридора/кладовки и комнаты. А ноль от плиты я кину напрямую к диф автомату на 40А. Длины хватает.
У себя на ввод поставлю декрафтовский (знаю, что дешман, но на что деньги есть) автомат типа B на 40А. Думал на 63А, но страшно такой подключать к такой проводке.
После него на двухполюсной гребенке будут диф.автомат 40А для плиты и УЗО 63А с запасом для комнаты, ванны и света на 16/16/10A типа B на одной однополюсной гребенке соотвественно. (Диф и УЗО с типом А). УЗО только на 0.3 утечку, на 0.1 что-то не нашел.
Что-то типа такого получится. Можете, пожалуйста, что-нибудь поправить.
> Живу со старой алюминиевой проводкой
> на ввод поставлю автомат на 40А
По ГОСТу автомат гарантированно срабатывает не менее чем на 146% номинала (но это не точно, просто повторяю, как попугай), а значит, на вводные 4 мм2 алюминия (если у тебя так же) можно ставить максимум 20 А. (А, стоп. Если у тебя электроплита, то ввод толще. Измерь, не хочу пол-поста вариантов писать.)
Дальше на 1,5 мм2 меди/2,5 мм2 алюминия - автоматы 10 А, на 2,5 мм2 меди - автоматы 16 А
> ноль на щиток кидается (туда же и землю провел сосед)
Соседу гроб гроб кладбище, сам так не делай. Если в подвале отгорит ноль, то в подъезде по нулю (и по земле) пойдёт фаза.
> мои три черные автоматика на 16,16,40
Нихуя они не автоматики, лол. У меня на 1,5 мм2 меди стоят 25 А
> нету общего автомата, чтобы обрубить мои, не обрубая при этом соседа.
Вы что, на одном счётчике?
>Живу в П-68
Ох да, делал тут капремонт в этой серии. Советую как можно быстрее накопить или взять кредит на замену проводки (и сопутствующие ремонтные работы), потому что это пиздец. Древняя алюминиевая проводка. Скрутки на скрутках. Розетка выведена от слаботочки, комната выведена от кухонной плиты, и другие приколы. Поменял всё на медь, вывел отдельную коробку в прихожую - и проблем не знаю. В щиток к соседям заглядывал и охуевал.
> У меня на 1,5 мм2 меди стоят 25 А
Ну то есть чёрные сейчас такие стоят. Я уже веду операцию по их замене на современные автоматы.
Напишу еще раз почти то же самое, а то вчера перед сном уже плохо соображал.
Счетчика два, но от орехов идут две линии в огромный общий рубильник, а от него уже на счетчики.
(Забавно, что вводную фазу и ноль до счетчика мне белыми сделали, а ему синими, а уже от счетчика у него она белая (L) и синяя (N) как надо, а у меня оба белые. Но это доеб до цвета).
У меня стоят три рубильника: 16, 16, 40. Они параллельно запитаны от одной толстой фазы, которая от счетчика идет. Поэтому вводной я и хочу ставить на 40А. На данный момент ничего нигде не выбивает.
От квартиры идет четыре провода:
Свет (LED лампочки) - может на них повешу 6А автомат, а не 10А.
Плита - на них поставлю дифавтомат на 40А (т.к. до этого был рубильник на 40А).
Комната (Компьютер, телевизор, кондиционер слабенький) - Сюда поставлю на 16А. Можно попробовать и на 10А, но мне кажется выбивать будет.
Кухня/Ванна, Кладовка (Холодильник, микроволновка, чайник, капсульная кофемашина, стиралка и раз в год водонагреватель) - сюда так же поставлю на 16А.
На свет, комнату и кухню/ванну я поставлю общий УЗО на 63А с запасом. В целом, для меня не сильно накладно будет купить дополнительный набор на 10/10/6, чтобы если начнет выбивать поменять его на 16/16/10.
Еще думал поставить диф.автомат на плиту поменьше: не 40А, а 32А или вообще 25А. Все конфорки я никогда не включаю, в духовке готовлю, но редко. Но мне кажется это лишняя перестраховка. Что тут лучше?
По мм2 проводов точно подсказать не смогу. Визуально линейкой измерил ширину/диаметр провода и посчитал, что у меня сечение 1.76, а на плиту 4.9. Если грубо округлять вниз до номиналов, то получается 1.5 и 4. Наверное исходя из этого стоит сначала попробовать 10/10/6 и диф. 40А на плиту, но учитывая, что они будут с B х-кой, то может не ебать себе мозг и ставить как и планировал 16/16/10/40. Дилемма.
У тебя же справа половина щитка пустая, почему ты хочешь свои автоматы припихивать к соседским? Оставь ему всю левую половину, вешай свои над дыркой!
И вот тебе ещё идея: вытащи свои провода из большого рубильника и сделай себе отдельный вводной автомат.
Кроме того, я продолжаю настаивать, что ты неправильно выбираешь номиналы автоматов. Да, я немного поехавший по этой теме. Собрал щитки в трёх гаражах и на одной даче, а потом узнал, что по п. 8.6.1 ГОСТ Р 50345-2010 автомат гарантированно не должен расцепляться на 113% номинала, а гарантированно должен - на 146%, и увидел, что у соседей уже отгорала проводка, расплавив изоляцию по всей длине.
Не фиксируйся на номинале 40 А только из-за того что он был единственным, который нашли на складе при постройке.
Во-первых, диаметр привода измеряй не линейкой, а штангенциркулем. Если не хочешь лезть металлическим, купи пластмассовый: https://www.vseinstrumenti.ru/product/shtangentsirkul-vorel-150mm-plastikovyj-15120-1608914/ (надеюсь, ты умеешь читать десятые доли по нониусу)
На розетках у тебя, скорее всего, 2,5 мм2 (я вообще не вижу в сети признаков существования более тонкого алюминия), вводной действительно может оказаться 4 мм2. Но может и 6, всё зависит от того, в какую сторону ты округлил до 0,5 мм - см. рис. 1 (Хотя на вид всё-таки больше на 4 похож.)
Во-вторых, автомат должен защищать не приборы, а проводку. 2,5 мм2 алюминия в трубе по ПУЭ должны нагружаться не более 19 А - значит, автомат должен быть не более 13 А. 4 мм2 в трубе - 25 А тока, автомат на 16 А. 4 мм2 в воздухе - 32 А тока, автомат на 20 А.
Так что 40 - однозначно перебор, а 63 - вдвойне перебор. 16 - сомнительно, может быть опасно.
> мне кажется выбивать будет
Автомат должно выбивать тогда, когда ты включаешь дохуя приборов и провода начинают плавиться. Если ты включил пять чайников через автомат потолще, чтобы не выбивало... Ну ты понял.
> учитывая, что они будут с B х-кой
Да что там учитывать. Ты же не советский токарный станок включать-выключать собрался. Нет в доме таких нагрузок, чтобы требовалась характеристика C.
длины нулевых проводов, мне кажется, может не хватить. Не хотелось к счетчику лезть, но похоже придется хотя бы на ввод поставить рубильник, когда время будет.
Чем, кстати, проще и лучше нарастить алюминиевую проводку, чтобы медными уже в свои автоматы зайти?
Из вариантов тупо через рубильники, второй самый геморройный - алюминиево-медные гильзы, которые надо обжимать клещами, используя кварцвазелин или самое простое - купить готовые клемники wago с кварцвазелином. Мне это, например, понадобится при удлинении нуля от света, если не колхозить сверху дин-рейку с оцинкованной шиной, а поставить ее как надо на общей рейке с автоматами.
Свою фигню всю, конечно, хочу справа повесить. Там как раз под меня места полно.
В итоге, как понял по уму: Отключатель нагрузки или автомат перед счетчиком. От счетчика прокинуть нормальную медь 4 или 6 мм до моего вводного автомата на 40 (или 32?), реле напр., а дальше уже диф автомат 32, узо на 40 и к нему автоматики на 10/10/6. После автоматов нулевая шина.
Разобраться только как ноль от света удлинить и будет счастье.
> алюминиево-медные гильзы
Не найдёшь ты их на 2,5 квадрата.
> готовые клемники wago
Хуй знает, можно ли им нынче доверять. Я бы вообще пружине не доверял.
Я бы, наверное, пик1 взял. Там четыре раздельных пары.
И почему ты рассматриваешь только нулевые шины на дин-рейку? Есть и на винтовое крепление.
>Отключатель нагрузки или автомат перед счетчиком
Диф на 100мА, точно не повредит.
>ноль от света удлинить
Самый технологичный варик - как ты уже заметил, гильзование с обжимкой клещами. Сверху клеевую термоусадку в два слоя и будет норм.
Рейт
Рейт
>Чем, кстати, проще и лучше нарастить алюминиевую проводку, чтобы медными уже в свои автоматы зайти?
Орехи же, мне в этом треде посоветовали лет 10 назад, до сих пор всё работает. А хуету что вот он тебе советует не вздумай покупать.
> хуету
Эй, вот он ещё и базированную нулевую шину на лапках предлагает. Или она - тоже хуета, что ли?
> у 95% населения1 в ванной незащищённые розетки
У меня вообще нет розеток
В соединении алюминий медь - только орехи, потому что они надёжнее, алюминий, внезапно, текучий металл и болтиком и пяточком 0,2мм2 хер ты его зажмёшь. И тем более, этот анон будет соединять в общемовом щитке, как я понял.
> внезапно, хер ты его зажмёшь
Эх, сегодня сам зажимал алюминий в такую шину... Внезапно, болтом продавливается практически насквозь...
Я про то и говорю, алюминий текучий, ты его почти продавил, а под нагрузкой что будет? А через год, а через два? Такую хуитку можно у себя в квартирном щитке поставить, например, чтобы свет развести светодиодный ну ли к пеке, и к тв розетке. А если варочная панель? А если сварка? Да ну его на хуй.
Почему все накладные Ethernet-розетки такие всратые? Электрические же бывают более-менее вменяемые, а под RJ-45 один кошмар и ужас.
и чем они всратые?
Ну ты сам на них посмотри, я в это не то что драгоценный патчкорд, пипиську свою сувать бы побоялся. Пока смотрел на это, уже тысячу раз пожалел, что забил на прокладку сети на этапе бетона.
>что забил на прокладку сети на этапе бетона.
Аллах дал им божественный 802.11ac, нет будем дрочить стену и тянуть кабели как долбойобы.
Ага, в рамках «цифровой детоксикации» — самое то.
Нет, если бы я хотел себе говно вместо интернетов, пошёл бы в космонавты и капчевал с орбиты. Витуху во все комнаты, и оставшуюся линию на балкон. На кухне так уж и быть, буду вафлить первое время, если поленюсь свич ставить.
WiFi сосёт хуи, инфа 100 процентов
кек, так заводи уже тогда кабель напрямую
Спрошу здесь тоже
Пидарахи не могут в тсж. Управляхи под горадминами.
Аноны юристы и кто в теме! Дайте плиз гайды советы работающие схемы.
Как вступить в судебные споры и законно не платить всю сумму охуевшей мафиозной управляшке???
Чтобы внезапно не списали с моих счетов?
Пока думаю:
Счета можно разделить
1. платить всё за газ, электричество, +
2.платить половину счёта управляхе тк хуёво вывозит мусор убираются содержат. можно фотофиксацию+
3.платить всё за воду канализация + половину отопление тк дохуя хотят- это одна контора)
Штырь в канализацию от заглушки поставлю заранее
Пидарахи не могут в тсж. Управляхи под горадминами.
Аноны юристы и кто в теме! Дайте плиз гайды советы работающие схемы.
Как вступить в судебные споры и законно не платить всю сумму охуевшей мафиозной управляшке???
Чтобы внезапно не списали с моих счетов?
Пока думаю:
Счета можно разделить
1. платить всё за газ, электричество, +
2.платить половину счёта управляхе тк хуёво вывозит мусор убираются содержат. можно фотофиксацию+
3.платить всё за воду канализация + половину отопление тк дохуя хотят- это одна контора)
Штырь в канализацию от заглушки поставлю заранее
Если прям сильно приспичило, купи обычную интернет-розетку, рамку и коробку для наружного монтажа той же серии. У Шнайдера такие бывают, например.
Просто витуху из плинтуса для полного погружения в стилистику нулевых? Это тоже не очень решение: к основному столу, например, очевидно стоит тянуть джве розетки: для основной пекарни и для второй, если я, скажем, её перебрал-почистил и пора накатывать софт.
Вот кстати у них и обычные розетки накладные более-менее сносно выглядят, если один глаз зажмурить, пока заказал их. Идея с коробочкой годная, кстати, надо записать, но габариты уже совсем нескромными получатся. Наверное вернусь к ней, когда свой извращенский стол собирать буду, там как раз будет куда спрятать.
По крайней мере на первой все до единой — врезные в стену Они выглядят норм, не спорю, но уже поздно (может быть в неподвижную часть стола такое как-нибудь вкорячу).
А накладная у Леграндов вот тут на первом пике изображена: . Она, конечно, из этой троицы наиболее приемлемо выглядит, но всё равно вот этот вот наплыв в середине какой-то ультравсратый.
Я даже не сколько бугурчу от этого, сколько не понимаю логику: очевидно же, что витую пару намного чаще прокладывают на готовый ремонт, чем электрику, так какого хрена выбор такой убогий по сравнению с розетками и выключателями?
Что за дискредитация ВС РФ в треде блед?
Какие говны, дебил? 3гб/с по локалке. Как же горит у этих долбойобов, я таких в начале 90 насмотрелся с проводными телефонами.
На кой чёрт мне твои 3гб/с, если у меня пинг будет как у лунохода? Двинул мышкой по rdp — иди чай пить, просто потрясающе.
Это называется цветовая маркировка проводников.
>забил на прокладку сети на этапе бетона
>Просто витуху из плинтуса для полного погружения в стилистику нулевых?
Ну ты сравнил аккуратненькую красивую витуху в няшную коробочку и мерзкий грязный пыльный пачкорд, торчащий из развальцованной дыры в зачуханном плинтусе.
А ты специально говно отобрал?
Ему нужна накладная, а не встраиваемая.
Ну так прокоронь отверстие под подрезетник над плинтусом и установи встраиваемую. Так что бы рамка розетки прилегала к плинтусу. Или всего навсего купи типа такой рамки под розетку.
Дед, почему таблетки не принимаешь? Какого хуя, я, скуфидон 35лв, должен пояснять тебе про технологии на этой доске? Времена b.g.n ушли. 20 лет назад ушли.
Электрики, можно ли на практике я имею в виду, не по пуэ и прочим правилам гнать 220v по аудиокабелю сечением в полтора квадрата при токе до 1А? Не ебанет, хватит изоляции?
Вот кстати, для витухи розетка в плинтус — вроде как идеальный вариант, но тоже, в нынешнем виде они довольно всратые, потому что огромного размера и странного пластикового цвета, потому что под электрические розетки затачиваются. Вот би биль розетка поменьше, чисто по высоте плинтуса, это была бы годнота. Алсо, раньше они мне постоянно на глаза попадались, а в последнее время как-то попроподали.
Вафлёр, ты задолбал. Если завтра найду антеннки от мамки, замерю и тебе скриншоты принесу.
Можно, до 3 ампер, а так как он многожильный до 4 ампер но только нахуя, там же земли нет и дорого стоит. Подрочи на ШВВП, да изоляция на нём гавно, но я на светодиодную ленту и вытяжку (макс 600 ватт кинул 3х2,5), думаю лет на 50 хватит.
>замерю и тебе скриншоты принесу.
Ну если у тебя 4-х комнатная поставь два роутера, один в режиме моста.
Ага, вот только в твоей парадигме соединять их, видимо, я тоже должен соединять вафлей, чтобы никаких проводов (кроме торчащего на ровном месте блока питания и шнурка от него на самом видном месте)?
Примите во внимание померлайн как альтернативу вайфаю при условии что проводка норм, а не говно на скрутках
О-о-очень ситуативная штука. Вся сеть должна висеть на одном автомате, получается, и соединять так машзал с двадцатью тонкими клиентами, которые этим же автоматом и запускаются, норм, а в большом доме это уже совсем не ня.
Да и не в каждой квартире норм будет, у меня горячие южные парни ещё до покупки квартиры чуть ли не каждую розетку на свой автомат повесили.
Можно. Акустический кабель выпускается по тем же ГОСТам, что и неакустический. Единственное отличие - повышенная эстетичность.
Изоляции любого кабеля хватит намного больше чем на 220 В просто потому что если делать тоньше, она порвётся.
Красивое.
Суп электряч.
Есть один дверной звонок пикрилейтед.
Снял его со стены но забыл, какой провод в какую сторону вставляется.
Подскажи, пожалуйста
И заодно напомни, что будет, если перепутать провода местами?
Есть один дверной звонок пикрилейтед.
Снял его со стены но забыл, какой провод в какую сторону вставляется.
Подскажи, пожалуйста
И заодно напомни, что будет, если перепутать провода местами?
Блин, чёт макаба фотки покрутила. Вот так лучше
ничё не будет
красный -> коричневый
черный -> синий
посоветуйте ибп на насос и котел, пока нравится что то типа Hiden HPS20-0312N-100
и может кто то шарит за насосы.. застройщик пидорас в частном доме сделал управление скважиной у соседа, соотв если у него отъебывает свет и он не дома, а на дворе, например, ночь, насос для теплого пола может хуярить вхолостую? это его быстро убьет или похуй?
и может кто то шарит за насосы.. застройщик пидорас в частном доме сделал управление скважиной у соседа, соотв если у него отъебывает свет и он не дома, а на дворе, например, ночь, насос для теплого пола может хуярить вхолостую? это его быстро убьет или похуй?
>в частном доме сделал управление скважиной у соседа
Это нахуй как?
хз, цитирую "скважина на два дома"
и когда у соседа отъебывает электричество у меня отъебывает вода. наверное у него там насос
> насос для теплого пола
А эта херня не в замкнутом цикле работает? Ты отработанную воду в канаву сливаешь, что ли?
И у него разве не должно быть защиты от холостой работы?
Итак, доставляю ориджинал контент.
Началось всё с того, что я купил кондиционеры в две комнаты и посчитал вероятную пиковую нагрузку на проводку. Оказалось, что проложено у меня 1,5 мм2 меди, а на одной из линий висят ванная (водонагреватель, стиральная машина, фен) и спальня (кондиционер, пека). Поскольку я собираюсь жить вечно, однажды это всё будет включено одновременно на полную мощность.
Такая перспектива меня не устроила, и я проложил полуоткрытым способом (в квартире - под плинтусами и за шкафами, в кабель-каналах в видимой зоне - только в подъезде) две новых линии в 2,5 мм2: одну - в ванную, другую - в спальню с пекой.
Таким образом, на старой линии останется освещение и часть розеток (кроме пеки и кондиционера), остаток нагрузки низкий.
На второй старой линии остаются вторая спальня (с кондиционером), зал (с телевизором) и кухня (с электродуховкой и электрическим тёплым полом). Здесь вероятность перегруза намного ниже, поэтому оставлю, как есть. Пусть автомат выбивает, если что.
На две новых линии нужны два новых автомата (16 А на 2,5 мм2 - с учётом требований ГОСТа на гарантированное срабатывание автомата при нагрузке не более 146% номинала и гарантированное несрабатывание при нагрузке до 113% номинала).
А если уж лезть в щиток, то надо модернизировать его по-полной. Поставил также новые автоматы вместо старых постсоветских (10 А на 1,5 мм2 - можно было бы и 13 А, но таких в приличных местах не нашёл), вводной автомат (20 А на 4 мм2 алюминия) вместо пакетника-взрывпакетника, и многофункциональное реле (порог отключения по напряжению - по умолчанию, ниже 198/выше 242 В, по току - 33 А).
Предложил соседу поставить и ему нормальные автоматы - отказался под предлогом того, что он нищий пенсионер. Еле уговорил на вводной автомат - да и то только потому что у него уже отгорала проводка. Поэтому старые автоматы оставил висеть в качестве резервных для него.
Ну а если уж модернизировать щиток по-полной, то надо потрогать всё, до чего руки доберутся.
Пробурил под потолком дыру в канал стены, через неё спустил в щиток свои новые провода и пучок проводов соседа, раньше спускавшихся от потолка открыто: телевизор, домофон, телефон, и ремонтную линию электричества (электрики, чинившие отгорание, не смогли убрать его в канал - там всё забетонировано, чтобы не дуло). (Да, по проекту на мою квартиру идёт две линии, а к соседу - одна.) Зачистил площадки нулевых проводов, намазал смазкой для контактов, вкрутил держатели проводов от пакетников. Разделил нули двух квартир на разные винты (были на одном, потому что когда-то один ноль ослаб и сжёг винт, запасных винтов в щитке не было). Поставил под счётчики опорные пластины: себе - чтобы передвинуть счётчик к окошку, соседу - для симметрии. Поменял выключатель освещения подъезда, переложил провод на него за железкой щитка.
В щиток поставил окошки (нижние вырезал из коробки от компакт-диска, верхние заказал из оргстекла в стеклорезке). Купил щитовые замки, выточил из водопроводной футорки на 3/4"-1/2" проставку (в двери щитка отверстия 27 мм, а диаметр замка - 22 мм), вварил в язычки замков удлинительные вставки. В окошко своего счётчика вставил толкатель для нажимания кнопки без открытия дверцы.
На фото можно увидеть висящую наверху шариковую ручку - это рукоятка протяжки. Я решил оставить шнур в канале, потому что заново запихать его внутрь в следующий раз будет сложно.
Кроме того, во время работы обнаружил, что старая алюминиевая проводка от счётчика мне не нравится.
Во-первых, нулевого провода не хватило до шины по старой траектории, а когда я разгибал его в другую сторону, он переломился прямо через три сантиметра от счётчика. Я его, конечно, соединил винтовым клеммником, но это никуда не годится. А во-вторых, алюминий хер зажмёшь винтом шины, чтобы нормально было. Его просто перерезает.
Узнал порядок действий по работе в опломбированной зоне счётчика. Оказалось, делается так: вызываешь контролёра из энергосбытовой компании на распломбировку счётчика, он записывает показания и переводит на оплату по нормативам. Делаешь дела, потом вызываешь контролёра на опломбировку.
Что забавно, срок исполнения заявки на распломбировку - 2 дня, а на опломбировку - 14 дней. Но если заявок много (а их много, потому что контролёров мало), то они предлагают мне самому снять пломбу, нужно только им прислать фотографию пломбы и показаний. А они только пломбировать приедут.
Провода поменял, сегодня опломбировали. (Оставил старый алюминий от стояка до автомата. Самостоятельно менять этот провод я не хочу: там на стояке кокон изоленты, меня обязательно ёбнет. У меня уже один раз фаза отпружинила прямо в щиток, конец провода забавно взорвался. А электрик из ЖЭКа сказал, что он не сможет поставить ничего, кроме соответствующего проекту 4 мм2 алюминия.)
Провода связал в пучки мягкими стяжками (оказалось, именно по такому запросу они и находятся, хотя называются "гибкий хомут").
Началось всё с того, что я купил кондиционеры в две комнаты и посчитал вероятную пиковую нагрузку на проводку. Оказалось, что проложено у меня 1,5 мм2 меди, а на одной из линий висят ванная (водонагреватель, стиральная машина, фен) и спальня (кондиционер, пека). Поскольку я собираюсь жить вечно, однажды это всё будет включено одновременно на полную мощность.
Такая перспектива меня не устроила, и я проложил полуоткрытым способом (в квартире - под плинтусами и за шкафами, в кабель-каналах в видимой зоне - только в подъезде) две новых линии в 2,5 мм2: одну - в ванную, другую - в спальню с пекой.
Таким образом, на старой линии останется освещение и часть розеток (кроме пеки и кондиционера), остаток нагрузки низкий.
На второй старой линии остаются вторая спальня (с кондиционером), зал (с телевизором) и кухня (с электродуховкой и электрическим тёплым полом). Здесь вероятность перегруза намного ниже, поэтому оставлю, как есть. Пусть автомат выбивает, если что.
На две новых линии нужны два новых автомата (16 А на 2,5 мм2 - с учётом требований ГОСТа на гарантированное срабатывание автомата при нагрузке не более 146% номинала и гарантированное несрабатывание при нагрузке до 113% номинала).
А если уж лезть в щиток, то надо модернизировать его по-полной. Поставил также новые автоматы вместо старых постсоветских (10 А на 1,5 мм2 - можно было бы и 13 А, но таких в приличных местах не нашёл), вводной автомат (20 А на 4 мм2 алюминия) вместо пакетника-взрывпакетника, и многофункциональное реле (порог отключения по напряжению - по умолчанию, ниже 198/выше 242 В, по току - 33 А).
Предложил соседу поставить и ему нормальные автоматы - отказался под предлогом того, что он нищий пенсионер. Еле уговорил на вводной автомат - да и то только потому что у него уже отгорала проводка. Поэтому старые автоматы оставил висеть в качестве резервных для него.
Ну а если уж модернизировать щиток по-полной, то надо потрогать всё, до чего руки доберутся.
Пробурил под потолком дыру в канал стены, через неё спустил в щиток свои новые провода и пучок проводов соседа, раньше спускавшихся от потолка открыто: телевизор, домофон, телефон, и ремонтную линию электричества (электрики, чинившие отгорание, не смогли убрать его в канал - там всё забетонировано, чтобы не дуло). (Да, по проекту на мою квартиру идёт две линии, а к соседу - одна.) Зачистил площадки нулевых проводов, намазал смазкой для контактов, вкрутил держатели проводов от пакетников. Разделил нули двух квартир на разные винты (были на одном, потому что когда-то один ноль ослаб и сжёг винт, запасных винтов в щитке не было). Поставил под счётчики опорные пластины: себе - чтобы передвинуть счётчик к окошку, соседу - для симметрии. Поменял выключатель освещения подъезда, переложил провод на него за железкой щитка.
В щиток поставил окошки (нижние вырезал из коробки от компакт-диска, верхние заказал из оргстекла в стеклорезке). Купил щитовые замки, выточил из водопроводной футорки на 3/4"-1/2" проставку (в двери щитка отверстия 27 мм, а диаметр замка - 22 мм), вварил в язычки замков удлинительные вставки. В окошко своего счётчика вставил толкатель для нажимания кнопки без открытия дверцы.
На фото можно увидеть висящую наверху шариковую ручку - это рукоятка протяжки. Я решил оставить шнур в канале, потому что заново запихать его внутрь в следующий раз будет сложно.
Кроме того, во время работы обнаружил, что старая алюминиевая проводка от счётчика мне не нравится.
Во-первых, нулевого провода не хватило до шины по старой траектории, а когда я разгибал его в другую сторону, он переломился прямо через три сантиметра от счётчика. Я его, конечно, соединил винтовым клеммником, но это никуда не годится. А во-вторых, алюминий хер зажмёшь винтом шины, чтобы нормально было. Его просто перерезает.
Узнал порядок действий по работе в опломбированной зоне счётчика. Оказалось, делается так: вызываешь контролёра из энергосбытовой компании на распломбировку счётчика, он записывает показания и переводит на оплату по нормативам. Делаешь дела, потом вызываешь контролёра на опломбировку.
Что забавно, срок исполнения заявки на распломбировку - 2 дня, а на опломбировку - 14 дней. Но если заявок много (а их много, потому что контролёров мало), то они предлагают мне самому снять пломбу, нужно только им прислать фотографию пломбы и показаний. А они только пломбировать приедут.
Провода поменял, сегодня опломбировали. (Оставил старый алюминий от стояка до автомата. Самостоятельно менять этот провод я не хочу: там на стояке кокон изоленты, меня обязательно ёбнет. У меня уже один раз фаза отпружинила прямо в щиток, конец провода забавно взорвался. А электрик из ЖЭКа сказал, что он не сможет поставить ничего, кроме соответствующего проекту 4 мм2 алюминия.)
Провода связал в пучки мягкими стяжками (оказалось, именно по такому запросу они и находятся, хотя называются "гибкий хомут").
>проложено у меня 1,5 мм2 меди, а на одной из линий висят ванная (водонагреватель, стиральная машина, фен) и спальня (кондиционер, пека)
Земля тебе пухом, анонче.
Всегда было интересно, почему пидорахи так ублюдски относятся к электричеству. Этот щит разъёбанный, и обязательно металлический, чтобы очко играло его касаться, кривые провода, скрутки, изоленты, полтора квадрата на квартиру (что экономили? 300 рублей на водку?), бессистемно что-то понавешано абы как, автоматы не в номинал, никакой защиты - как база.
Поголовно подъездные щиты выглядят именно так, будто человек зашёл в сортир на вокзале с дыркой в полу, набрал в рот соплей из носа, и харчнул в эту дырку смачно, чтобы каловые массы вздымнулись от сморчка соплей и перемешавшись подняли в воздух неповторимый отвратный аромат.
Как будто человек харчнул с такой злобой прям аж, с презрением, вот чтобы максимально мерзко, максимально наотъебись.
Что провода пидорахам сделали плохого? Ведь это всё элементарно красиво делается, и безопасно и функционально. Ведь это даже не сантехника, где определённая точность нужна, иногда даже в миллиметры, в электрике всё легко красиво сделать и без какой-либо точности.
Прям такое чувство, что пидорахи прям ненавидят электричество по какой-то необъяснимой причине, будто оно им в штаны насрало.
Потому что в электрики ЖКУ идут нормисы, у которых на уме пятница, трахнуть 120кг Марину, нажраться и поиграть в КС2. Вот они эти щитки с советским фонариком, СИНЕЙ изолентой и тупыми бокорезами и обслуживают.
>нажраться и поиграть в КС2
Бляяя это про меня прям.
Ну раз уж ты начал протягивать с нуля, нахуя ПВС? Чем ВВГ не угодил?
В старом фонде с газом так обычно и было, тупо прокладывали 2х1.5мм2 на одном автомате. Ибо нахуя платить больше, народу квадратные метры нужны! Никто ж не думал, что народ водогреи и кондиционеры захочет пихать.
>Всегда было интересно, почему
Потому что блять построено хуй знает когда и обслуживалось хуй знает кем. Ну как маленький, будто не видел сетевых шкафов с ебанутой разводкой и проводки в азиатских странах.
В новых квартирах делают как положено за редким исключением, и только в слаботочном щитке творится пиздец из-за рукожопых техников провайдеров.
Какая разница, когда это построено, если взять качественную вещь, изделие любого рода и года, хоть столетней давности - оно не перестаёт быть качественным, оно может быть технологически устаревшим, но не плохим и не некачественным.
Здесь дело именно в хуёвом качестве исполнения работ, а собрано это могло быть когда угодно, хоть сегодня, свежие щиты выглядят точно так же. Мне на столб приехали вешать щит электрики, 15 человек, две вышки и уазик - чтобы с соседнего столба кинуть 9м кабеля, откусили СИП даже не прикинув сколько его надо, оказалось много откусили, кое-как в запредельный натяг засунулу в щит провода, щит пришлось вешать высоко, мне со 190см ростом норм, но более низкий человек в случае чего даже не дотянется вырубить автомат. Для ввода кабеля есть гермввод, поскольку у них всё в натяг, они тупо выкинули герммввод, в автомат всё без наконечников - а мы всегда так делали. Шину для нуля - а нахуй она нужна, заземление - да ты своё сделаешь, нахуй оно нужно. Со щитом шло УЗО в комплекте - спиздили. Автомат заменили на самый дешёвый ИЕК не в номинал.
Этих пидорасов надо сажать в тюрьмы за такую работу.
>надо сажать
Для нкчала пидарахе надо перестать терпеть, а потом уже жалобы кидать.
Ну и вишня на торте, если щас кто-то начнёт пиздеть, что это от нищеты, мало платят, работают алкаши ханыги - у электриков официальная ЗП 100к плюс ДМС плюс бронь от мобки. Работают именно по работе часа 4 в день - остальное время колым.
Не официально они колымят по 300к-500к в месяц. Так что пидорасы буквально купаются в деньгах.
> Чем ВВГ не угодил?
Жёсткостью. Я не хочу рихтовать его молотком, чтобы обвести углы.
Чем читаешь-то? Я же именно этот недостаток и устранял.
Почему современные щитки такие одинаковые? Все эти пластиковые и жестяные коробки ну никак не вписываются в интерьер моего деревянного рустикальноого домика, даже в техническом помещении выглядит не эстетично вырвиглазно.
Вот у меня в старом доме был чугуниевый щиток типа пик3, но сейчас такое хрен достанешь. Какие еще есть варианты, что мои эстетствующие глаза не резало?
Вот у меня в старом доме был чугуниевый щиток типа пик3, но сейчас такое хрен достанешь. Какие еще есть варианты, что мои эстетствующие глаза не резало?
Может потому что электрику жэка платят копейки и раз в месяц выдают моток синей изоленты?
Искать не умеешь
Ну пластик, и пластик под дерево, ну да чуть лучше чем просто пластик, но все равно не то. Чую что прийдется таки выискивать по барахолкам что-то старинное.
Ну закажи деревянную фальшпанель на крышку.
Ставишь встраиваемый щит, сверху люк, картину или иной декор. Если щит накладной - в шкаф его.
Если хочешь шашечки то пиши в любой гараж который делает "лофт". Там сделают ящик, с дин рейками внутри.
Блевотная хуйня. Уж лучше просто белый офисный цвет.
Если хочешь шашечки то пиши в любой гараж который делает "лофт". Там сделают ящик, с дин рейками внутри.
Блевотная хуйня. Уж лучше просто белый офисный цвет.
Нихренасе щиты дорогие
В России всё хорошо с зарплатами и снабжением ремонтного персонала.
Из какого материала хочеш?
>ПВС
Ёпта, я сослепу подумал, что он ПУГВ в белой металлопластиковой трубе кинул, ещё удивился, нафига так заморачиваться.
В целом малаца, но с ПВСом вышло не оч, он не предназначен для стационарной прокладки и хер его знает когда у него посыплется оболочка в подъезде со сквозняками, жарой и плотным табачным кумаром. Рекомендую в таких случаях использовать КГ-ВВГ-НГ(А)-ls, он как раз гибкий и стойкий к внешним воздействиям.
Больше зависит не от типа провода, а от конкретного производителя.
Можно найти ПВС, который за 20 лет как новый, "качественный" КГ, который на жаре буквально растекается.
> сослепу подумал
Небось, по щели в изоляции подумал? Это я слишком много снял, а наконечники уже насадил. Пришлось кусок изоляции разрезать вдоль и так надеть.
> в подъезде со сквозняками, жарой и плотным табачным кумаром
Ну, у меня в подъезде ещё тамбурная дверь стоит, да и кабель в канале. Так что климат можно считать более-менее стабильным.
> КГ-ВВГ-НГ(А)-ls
Ебать понапридумывали! В том электромагазине, где я закупаюсь, такая хуйня только под заказ есть...
>шашечки то пиши в любой гараж который делает "лофт"
Спасиб, поищу.
Лишь бы не пластик и не жестянка, и чтоб вписывалось в общий стиль.
Ага, жэковские электрики с зп в 25-30к смеялись.
Чел... ни один нормальный электрик сейчас не сидит на ставке ЖЭКа. Во-первых, у любого жильца, у которого он хоть раз побывал, есть его телефонный номер, чтобы вызывать напрямую за нал мимо ЖЭКа, во-вторых, халтуры у всех, ну и ремонтом многие занимаются. Нормально там всё у электриков. За один только проект разводки в квартире могут сотку брать.
Ошеломительные истории.
>25-30к
Если была бы маленькая никто бы не шел туда работать, а идут же, значит нормально всё.
🤡
🐷
>врёти
От строителей осталось полмешка какой-то финишной шпаклевки от кнауфа. Можно ли на ее вмазать подрозетники или нужно что-то более надежное?
зы. потихоньку "облагораживаю" электрику после чистовой отделки от застройщика, в каждой розетке/выключателе по горсти строительной пыли. Начал все разбирать - пара розеток внутри уже черные были, часть подрозетников сломана или вообще отсутствует, половина всего держится на зацепках вместо винтов (какой-то шнайдер, там и винтики и зацепки есть).
И акт приемки уже подписан... Внешне все блестело как у кота яйца, не подумал про то, что внутри.
зы. потихоньку "облагораживаю" электрику после чистовой отделки от застройщика, в каждой розетке/выключателе по горсти строительной пыли. Начал все разбирать - пара розеток внутри уже черные были, часть подрозетников сломана или вообще отсутствует, половина всего держится на зацепках вместо винтов (какой-то шнайдер, там и винтики и зацепки есть).
И акт приемки уже подписан... Внешне все блестело как у кота яйца, не подумал про то, что внутри.
Заебали, на ПВС, ПУГВ, ШВВП и т.д. изоляция тоньше. Что нужно, чтобы изоляция не превратилась в липовый мёд? Да не должно быть нагрева. Ебашьте на светодиоды и на прочую хуйню до 100ватт ШВВП 3х2,5 или ПВС 3х2,5 и будет он у вас вечным.
конечно можно
пацаны и на пену содють
>на светодиоды
>3х2,5
Кхе-кхе, братиш, вот тут ты совсем, абсолютно неправ. Наверное, ты из тех, кто на такой кабель ещё и автомат С25 ставит?
>Кхе-кхе
Ты сначала хуй изо рта вытащи и научись разговаривать нормально, а не ехидными вопросиками, а потом мне предъявляй, щенок. Не братиш я тебе, чмо.
Надо завести новую линию в садовый домик. Щиток со счетчиком за участком, к нему кинут под землей кабель АВБбШв 4х16. Повторное заземление у дома, схема TN-C-S.
Все верно же? Или я че-то намудрил с этим проходным блоком.
Все верно же? Или я че-то намудрил с этим проходным блоком.
>кабель ещё и автомат С25 ставит?
Шиз, С25 на свет? Ты больной ублюдок? У меня на свет стоят Siemens C2 (бесплатно достался целый мешок от С2 до С6).
То есть до потребителей у тебя идёт кабель без жилы заземления?
Это двушка?
Студия
>Троллинг тупостью
По количеству аппаратов видно же, что это минимум двушка или частный дом какой. Скорее даже второе, т.к. снизу ещё сетевое оборудование виднеется.
Ясен хуй однушка. Богатенького долбойоба развели на бабки.
5 комнат, 3 санузла, кухня
>3 санузла
Из них два - это кошачьи лотки.
А третий — ведро?
Под раковиной.
Нет, с чего. Кабель от счетчика приходит в щит на фасаде дома, в нем вводной автомат и разделение PEN проводника, дальше в дом заходит пятяжильный кабель, и внутри дома еще один щит, где вся разводка по фазам и узо. Ну и вопрос был, правильно ли такое разделение сделано.
А ввг 5х6 откуда у тебя идёт?
База. Главное, чтобы нему РЕ 6мм² был подведён.
От вводного автомата до щита внутри дума, ну, не тупи плз.
Просто на один условный болт сажаешь ноль от основного дома и повторное заземление и от этого же болта ведёшь на две шины: рабочего и защитного нуля. Всьо.
Откуда у творожников такое желание на ровном, блять, месте, на даче, сука, разводить огород, как на ТП 110/10кВ?
Сап двощ, в многоквартирном доме есть пожарная сигнализация, в каждой квартире стоит звуковой оповещатель как на пике. Если срабатывает у кого-то, то орут все оповещатели во всех 225 квартирах. Часто срабатывания от пыли или просто кто-то коротнул провода когда потолок делал. А орет он просто пиздец. Прямо на грани болевого порога. Уши закладывает, потом звон в ушах еще часа 3, кошак ваще в ахуе из под дивана не вылезает сутки после такой хуйни.
Вот вопрос, совсем его убирать не хочется, но как бы его сделать тише раза в два, три? Я так понял он на 12 вольт, не понятно зачем в него идут 4 провода. Можно просто припаять резистор к одному из них?
Вот вопрос, совсем его убирать не хочется, но как бы его сделать тише раза в два, три? Я так понял он на 12 вольт, не понятно зачем в него идут 4 провода. Можно просто припаять резистор к одному из них?
Скотчем отверстия для звука заклей.
Извещатели дублируются в коридорах. Посмотри, есть ли. И если есть, то можешь просто свой отключить и посмотреть, будет ли слышно. Я свой вырубил и коридорный через закрытую дверь в два-три раза тише и получается.
>не понятно зачем в него идут 4 провода
Дублирование, небось, это же противопожарная тема. Или просто шлейф для подключения следующего извещателя.
Я открутил один из четырех и он перестал орать, пока так выключенный держу.
В этом требе можно спросить про тройники и удлиннители? Есть несколько уже занятых розеток в которые хочу включать обогреватель на 500-1000 ватт. Планирую воткнуть через тройник или удлиннитель, но не знаю что выбрать чтобы не спалить дом. Есть какие-то модели надёжнее других? Лучше тройники.
Для одного обогревателя 500-1000ватт хватит сечения 1мм2.
Если ты там больше втыкать собрался, то лучше сделать удлинитель самому, ибо на 1,5мм2 и больше удлинители продают редко и цена на них очень высокая.
Розетки одинарные? Если да, то ставь двойные, типа https://lemanapro.ru/product/rozetka-dvoynaya-vstraivaemaya-lezard-vesna-742-4200-127b-s-zazemleniem-cvet-chernyy-87103801/ (убедись, что ты выбрал розетку с одинарной внутренней частью)
Чтобы не спалить дом, нужно выбирать по допустимой нагрузке. Киловаттный обогреватель - это 5 ампер, любой среднестатистической тройник справится.
Только учитывай, что тройник - это лишняя нагрузка по массе, если розетка разболтанная, то это может подгореть из-за плохого контакта.
Сап, анон. Купил квартиру с ремонтом, но делаю небольшие допилы. Предыдущие хозяева говорят, что меняли проводку на медь. Разобрал несколько розеток, ок, медь, но я вообще не ебу блядь как кабель идёт в стене, не понимаю. Дом 96гр, вероятно в каналах где-то.
Сегодня обнаружил в комнате распредкоробку, открыл - там алюминий блядь. Вопрос, в какой точке алюминий контачит с медью, или это вообще рулетка и где-то в стене?
Далее. От этой распредкоробки был сделан свет в кладовке. Свет перестал гореть. Кабель новый, многожильная медь, которая была скручена с алюмом в этой коробке. Трасса короткая, метра полтора. Прозвонил мультиметром - не пингуется жила. Вопрос, как так блядь? Я не понимаю, как на участке кабеля мог разрыв возникнуть
Сегодня обнаружил в комнате распредкоробку, открыл - там алюминий блядь. Вопрос, в какой точке алюминий контачит с медью, или это вообще рулетка и где-то в стене?
Далее. От этой распредкоробки был сделан свет в кладовке. Свет перестал гореть. Кабель новый, многожильная медь, которая была скручена с алюмом в этой коробке. Трасса короткая, метра полтора. Прозвонил мультиметром - не пингуется жила. Вопрос, как так блядь? Я не понимаю, как на участке кабеля мог разрыв возникнуть
>рулетка
Да.
>где-то в стене
С довольно высокой долей вероятности. Небось нарощен где-то скруткой.
>как так блядь?
Тут может быть что угодно - от мышей до повреждения жилы на этапе монтажа с ее медленным откисанием.
Ты блять чурка что ли? Пиздец у тебя построения предложений как у дегенерата.
>Предыдущие хозяева говорят, что меняли проводку на медь.
Скорее всего то что было в доступе в стенах - то поменяли, а на свет оставили алюминий, т.к. перетягивать провод в канале плиты это то ещё удовольствие. Смотри выключатели, а не розетки.
>Кабель новый, многожильная медь, которая была скручена с алюмом в этой коробке.
Ищи все распреды с такой хуйней, меняй скрутки на ваги хотя бы.
>вообще не ебу блядь как кабель идёт в стене, не понимаю
Детектор скрытой проводки за дохуя денег или на худой конец просто отвертку-пробник с режимом бесконтактным (IEK ОП-2Э, например). Отвертка может быть бесполезной, если соседи через стену или в целом наводок дохуя, будет тупо верещать по поводу и без.
Так что на счёт ухода от переменки в пользу постоянки? Скоро?
Эдисон, залогинься.
Повышать как собрался?
Что за тян?
>Повышать как собрался?
До здания переменка, в доме по хатам/офисам постоянку.
У меня вся быт техника по сути от постоянки работает.
Тян из моего города, работает монтажником. РедРашБани или как-то так.
Работает она ютубером, а не монтажником.
Я свечку не держал.
Так-то есть ЛЭПы постоянного тока под лям Вольт.
Есть вставки постоянного тока для объединения несинхронных сетей. Солнечные батареи.
В быту постоянный ток напряжением выше 24В будет вызывать только проблемы при коммутации обычными контактами, т.к. дуга сама гаснуть не будет.
Ну и про более сложную трансформацию само собой понятно.
>Тян
Как-то вяло. Приклеивает свои квадратики 12В. Скучно.
Не понял её тупых претензий, что метал конструкция заземлена. И не понял нахуй там трёхпозиционный переключатель вкорячили?
Не шарю нихуя, подскажите. В гараже стоит старый автомат, в него заходят 3 провода, 3 фазы, как понимаю. В гараже 220, но стоит неподключенная розетка на 380 от прошлого владельца. Возможно как-то подключить эту розетку на 380 с имеющимся автоматом?
>трёхпозиционный переключатель
Это трехфазный рубильник, а не переключатель
Если вилку вставить как обычно, то 220. Переворачиваешь - 380. На них это даже пишут, ппц...
Сап.
Просверлили кабель отходящий от щитка на группу розеток. Каким хуем он там оказался, неясно, тк в схеме разводки он должен быть вообще в другом месте. Ебаные говноделы.
В общем, есть один кабель, как его с наименьшими затратами восстановить? Во сколько это примерно мне встанет? Я ж правильно понимаю, что электрики чисто стену отдолбят да кабель починят, а дальше ебись сам как знаешь, шпаклюй крась и тд? Какой-нибудь МУЖ НА ЧАС сможет сделать это всё вкруг?
Алсо как избежать того что при ремонте этого кабеля наебнут какие-то соседние (в случае если строители долбоебы кинули какие-то кабели тоже не там где надо было)?
Муж на час - врядли. Максимум скрутку сделает и ебись оно конем. Да, стену придется отдалбливать вокруг кабеля. Соответсвенно потом ее придется заштукатуривать и тд и тп. Зови лучше электрика. Если хочешь сам подрочиться, то готовь денежки все-равно. Также важно знать, какой у тебя кабель - медь или алюминий. Для сращивания проводов тебе понадобятся гильзы и обжимка под эти гильзы. Так же термоусадка клеевая, в идеале. Можно и изолентой обойтись, но термоусадкой будет удобнее. Главное не забыть ее надеть сразу на провод. Есть гильзы гмл-о, специально сделанные, чтобы сращивать провод стык в стык. Можно и обычными гильзами гмл, но у гмл-о есть маленькие размеры, заточенные под провод 1,5 или 2,5 мм сечения. Забивать пустоты не придется. Советую под эти гильзы приобрести обжимку КВТ ПК-6м. Она маленькая, удобная. Брал ее специально под наращивание проводов. Стоит чуть больше косаря. Ну и разумеется, все это актуально, если у тебя медный провод. Хотя если алюминий, то тоже пойдет, но гильзы бери не гмл (гильза медная луженая), а алюминиевые. Называются ГА. Такие дела. Хотя если у тебя медь, то ты можешь и ваго обойтись, аля пикрил. Только ее тоже надо будет хотя бы термоусадкой заизолировать. Но ваго замуровывать в стене крайне не советую, т.к хуй знает, как она себя поведет. Да и не предназначена она для замуровывания. Это просто прям пиздец какой крайний вариант. Тем-более оригинальные ваго щас тяжело найти, ибо санкции. Если будешь звать электрика, то только через гильзы пусть наращивают. Никаких блядских скруток в стене. На слова "да я 5/10/50 лет так скручиваю и все заебись - сразу шли нахуй
И забыл добавить. Обжимай гильзы только обжимкой, которая предназначена для этих гильз. Не под ншви, автоклеммы и тд. А именно под гильзы гмл или га. И никакими плоскогубцами и кусачками не вздумай обжимать. Или еще хуже зубилом с молотком
Зачем и главное, нахуя? Где надо, там постоянка и так используется. И как ты будешь решать проблему с заменой кучей оборудования во всей стране, которая предназначена для работы от переменки только, а не постоянки. Как ты будешь менять все автоматы в квартирах и домах, которые предназначены на переменный ток, а не на постоянный. Сюрприз-сюрприз - автоматы на переменку не работают с постоянным током. Плюс к тому же, автоматы на постоянный ток заметно дороже, чем на переменный. Иди объясни целесообразность замены этих автоматов адептам 2 пробок в доме, у которых сталелитейные заводы на одном советском алюминии 2,5 квадрата работают, а все что сейчас есть - это развод лохов на бабки. Короче, нахуй не нужная затея пока. Да и не просто так постоянка проебала в войне токов. Рыночек порешал
>Зови лучше электрика.
Ага, как раз списался с парочкой. Оба про гильзы написали. Нужно уточнять дальнейшие детали с термоусадкой и прочим или уже достаточно того что такой способ используют и соответственно это всё знают и делают?
А стену мощно разъебут?
У тебя даже на фотке видно, что у рукоятки всего два положения - ON и OFF. У Абб есть трёхпозиционный переключатель и он выглядит иначе - в два раза шире (потому что нужно место для клемм второго потребителя) и с тремя маркировками положения рукоятки.
Вся электроника щас от постоянки работает
>В гараже стоит старый автомат, в него заходят 3 провода, 3 фазы, как понимаю
Если было бы 3 фазы, заходило бы 5 проводов. У тебя там фаза, ноль и земля, можешь индикаторной отверткой проверить.
Двачую этого эксперта, у меня так на варочную панель идёт 380В.
>Если было бы 3 фазы, заходило бы 5 проводов
На трехфазных автоматах идут таки 3 провода (на некоторых рвут еще и нейтраль).
>На трехфазных автоматах идут таки 3 провода
Ну я чет жопой вычитал, что в щиток заходят 3 провода. Ну да, в таком случае вполне возможно, что там 3 фазы.
Авотхуй. Перемерил сегодня все, между любой из фаз 380, между нулём и фазами 220
Сидел, выбирал себе паяльник. Нашёл в отзывах фразу о том, что если не заземлять жало китайских станций, то на нём могут гулять наводки от блока питания, сжигая паяемые микросхемы. (А если не подключать жало к минусу, то наводки пойдут на термопару, не давая стабилизировать температуру.)
В квартире у меня заземления нет, живу на 3 этаже. Насколько безумна идея спустить в подъезде вдоль лифта и водостока свой персональный провод на 2,5-4 мм2 и прикрутить к штырю, вбитому в подвале? Бетонных полов там отродясь не было, всегда только грязюка.
Можно ещё, конечно, выйти на улицу через стену и спуститься в углу между двух стен, но я опасаюсь бурить уличную стену: никогда такого не делал, да и запенить красиво не выйдет...
В квартире у меня заземления нет, живу на 3 этаже. Насколько безумна идея спустить в подъезде вдоль лифта и водостока свой персональный провод на 2,5-4 мм2 и прикрутить к штырю, вбитому в подвале? Бетонных полов там отродясь не было, всегда только грязюка.
Можно ещё, конечно, выйти на улицу через стену и спуститься в углу между двух стен, но я опасаюсь бурить уличную стену: никогда такого не делал, да и запенить красиво не выйдет...
Спускал через окно по наружной стене со второго этажа - так вытащили кол и спиздили провод на третий день.
Я в электронике нихуя не понимаю, но БП как раз служит для того, чтобы наводки убрать, если там херовый БП - купи свой, более дорогой. Я покупал для звуковой карты отдельный БП, чтобы она питалась не от ноута - аккум давал фон при записи, а через БП фон пропадал.
Впрочем, я думаю, что твоя проблема скорее всего надуманна и нихуя не будет от твоего паяльника.
Не, так делать не стоит. В многоквартирных домах запрещено такой самодеятельностью заниматься. вроде как. По-этому остается только сидеть и ждать, пока в двоем доме будет реконструкция электросетей. А так, если уж приспичило, то можно попробовать и с управляшкой договориться. Вдруг разрешат
Привет анон! Подскажи марку кабеля для подключения советской электроплиты "Электра 1002. Я так понимаю мне должно хватить какого нибудь КГ 3х4, но их много всяких разновидностей и изготовителей, какой не совсем говно?
>заземления нет
Занули
Внутри корпуса занулять нельзя, потому что вилка симметричная. Случайно перевернул - зафазил.
А заземление розетки занулять, как говорят, тоже опасно: стоит отгореть нулю в подвале - и привет.
КГВВнг(А)-LS от конкорд
Забыл уточнить, что мне нужно заменить кабель от плиты до вилки.
Аноны, вопрос от глупого человека, который нихуя не понимает.
В квартире ставлю LED треки, на вход идет 220, потом драйвер понижает до 48. Нужно ли эту ебату заземлять и как?
В квартире ставлю LED треки, на вход идет 220, потом драйвер понижает до 48. Нужно ли эту ебату заземлять и как?
Сап, аноны. Как гуглить интернет розетки под тип Keystone? Этих кейстон большой отличный выбор, разное качество и категория, и по хорошему должно быть крепление в стену в подрозетник, но я не могу нагуглить.
Шнайдер будто бы тоже имеет тип кейстон, но тут уже хз
Шнайдер будто бы тоже имеет тип кейстон, но тут уже хз
Дано:
1. Резервная линия питания дома с силовой розеткой на улице
2. В сарае возле дома генератор на 3,3 кВт, с обычными розетками на выход.
Нужно:
1. Соединить их проводом правильно, смонтировав на кабеле вилку силовой розетки и обычную вилку
2. Какой кабель использовать, если он будет на улице?
3. Нужно ли дополнительное заземление генератора, при условии что уже есть штыревое заземление дома
1. Резервная линия питания дома с силовой розеткой на улице
2. В сарае возле дома генератор на 3,3 кВт, с обычными розетками на выход.
Нужно:
1. Соединить их проводом правильно, смонтировав на кабеле вилку силовой розетки и обычную вилку
2. Какой кабель использовать, если он будет на улице?
3. Нужно ли дополнительное заземление генератора, при условии что уже есть штыревое заземление дома
Да, там keystone. Он на защелках крепится в корпусу розетки. Если ты планируешь поменять в самой розетке keystone на 6 категорию, то бери самый миниатюрный, который найдешь. Я правда хз, нахуй тебе дома понадобилась 6 категория. Ну если у тебя инет больше 1гбит в сек. конечно, то тогда ладно. А если ровно гбит или меньше гбит в сек, то 6 категория тебе нахуй не нужна. И учти момент, если будешь все-таки ставить себе, коннекторы Rj-45 нужны именно под 6 категорию. В дешевые коннекторы 5 категории ты витуху 6 категории не засунешь
1. Разбираешь розетку и вилку. Там все расписано. Если не написано, где L, а где N, то 100% указано, где заземление. Если ты не дебил, то дальше все элементарно в сборке этой розетки А ты дебил, раз спрашиваешь тут, вместо тогда чтобы посмотреть первую же попавшуюся картинку в яндексе по запросу "расключение силовой розетки 220В
2. Если кабель будет сматываемый и убираемый, то юзай КГ ХЛ (кабель гибкий морозостойкий). Размотал, подключил, отключил, собрал, убрал. Сечение провода 2,5 квадрата. У тебя генератор 3,3кВт По факту максимум 3, а 3,3кВт это на пусковые токи в течение пары секунд он может выжать из себя без перегруза, по-этому 2,5кв. за глаза и самое то. Большее сечение у тебя в вилку просто не влезет, а меньшее нахуй не нужно, т.к хз, какая у тебя там длина от генератора до дома. Потери возможны и все такое.
3. Генератор заземлять нужно обязательно. Можно заземлять от уже существующего заземления. Не обязательно под генератор хуячить отдельное заземление
Забыл добавить по поводу кабеля. Если же он будет постоянной прокладки, то тогда не забудь его защитить чем-нибудь. Если по воздуху пущен, то ПНД-гофрой черной. Если в земле проложен, то тоже либо ПНД-гофрой, либо ПНД-трубой
На будущее заложил лол, вдруг будет доступный 10g. Кабель на озоне стоил столько же, сколько в офлайн магазах cu+al utp cat5e.
Вопрос, при обжиме надо отрезать сепаратор, который в центре идёт? И про розетки. Я не хочу переплачивать за дорогой Keystone мне не подходящий, я хотел бы купить условно Шнайдер с дыркой. Такое вообще есть? И если я куплю лицевую панель другой фирмы, туда накладка от Шнайдера подойдёт? Я не разбираюсь в рынке розеток
Дай бг тебе здоровья, спасибо за помощь.
Если есть в хате газовый электронный котёл то нужно заземлять один из выводов розетки генератора, если такого котла нет то похуй.
Нет, газового нет. Поэтому задача намного проще как я понял
Касательно сепаратора - да. Отрезаешь его нахуй. Он в информ.обмене никак не используется, а служит только для того, чтобы кабель не перекручивался. По поводу розеток шнайдера. Берешь и качаешь каталтг шнайдеровский в РФ шнайдер сейчас называется systemelectrick. Открываешь этот каталог, находишь нужную тебе серию и дальше по артикулу ищешь в инете где купить. Либо на сайте ЭТМ. Нет, рамки от других серий розеток не подойдут. Должны быть одной серии. По поводы отверстия. У шнайдера в серии атлас десигн есть глухие заглушки для подрозетника. Тупы высверливаешь в нем отверстие и через него выводишь кабель utp, раз тебя так жаба душит тратиться на розетку ethernet. Колхтз, но более цивильно, чем просто пустой подрозетник без рамки и тд. Ну и пошуруди каталог. Артикул заглушки ATN000109 а розетки ethernet 6 ATN000186
На этих розетках должны быть усики заземления. И они должны быть электрически связаны с заземляющим болтом генератора.
Анон, для упражнения драйверлм лед ленты нужна тактовая кнопка. Как гуглить? Кнопка но (нормально открытая), звонковая - все находит какое-то стремное говно со значком колокольчика.
Понятно. Если генератор стоит стационарно, заземлить его не проблема и использовать понятно. А вот если гена стоит в сарае, его каждый раз выкатывать, цеплять землю и вилку и только потом заводить получается?
https://www.etm.ru/catalog/40010209_knopki_skrytogo_montazha-164_se_systeme
Выбирай. Гуглятся по "кнопочный выключатель", "выключатель с самовозвратом" или "звонковая кнопка".
Короче, у тебя мультиметр с прозвонкой есть? Если есть, то просто прозвони болт заземления на генераторе и усики в розетке заземления генератора. Если звонится, то по идее можешь перемычку с заземления с вилки кинуть на этот болт. Если нет мультиметра, то гугли электрическую схему своего генератора. Я сам завтра планирую своим генератором заняться. Аупил еще в начале сентября, но даже текстовый запуск не делал еще идиот. Тоже прозвоню на всякий случай, чтобы решить, кидать отдельно от шинки заземления в вводном щитке провод на гену отдельно, или и так сойдет. Рубильник трехпозиционный я уже воткнул, осталось только розетку сделать и с землей порешать. Ну и проверить до кучи, придется ли мне фазу заземлять одну для газового котла, или и без земли проконает. Вдруг он не фазозависимый все-таки окажется. Ну и тут отпишусь для тебя, звонится ли болт заземления и замеления в розетке генератора
И забыл еще добавить. Посмотри вот этот видос. Все понятнее станет вразы. 20 минут времени отнимет, но рассказывает и объясняет доходчиво
https://youtu.be/FWBTMmzQ9UY?si=v_uZmxWvi3vTSOXp
если звонится то и не надо никакую перемычку кидать, потому что генератор будет заземлён от заземления дома
Спасибо, посмотрел, наверное буду искать Шнайдер.
Мне же в стену нужно в обычный подрозетник
Добра.
Алсо, есть ли смысл разрывать цепь питания 220В, который ведёт к БП ленты? Я думал проще: БП к драйверу подключен всегда (зигби + умный дом), а управление вкл/выкл и режимами только софтовое, по сценариям хом ассистаниа и вот этой самовозвратной кнопкой. Не безопасно, или норм?
А я управляю лентой с помощью вот этой хуитки стоит между трансформатором и драйвером, городить огород в сети 220V я ебал.
Из глины слепи себе.
По антистатическому линолеуму тоже шизани.
Прямо от батарей твою электронику запитают. За подзарядку башлять каждый месяц.
Кому башлять шизик? Солнце бесплатно
Делаю ремонт в квартире, нужно будет сделать либо часть либо все розетки самому. Сейчас электрика проложена, из подрозетников торчат по 30 см ввг-нг 2.5 (где-то 1.5). Имеется два вопроса.
Как со всего этого проще будет снимать изоляцию? Имею стрипер как на пике, но он маловат для ввг.
Как правильно подключать землю, если два и более подрозетников в одном месте, а кабель только один подходит? Говорят, что через розетки землю нельзя передавать. А как надо тогда? Это ж нужно как-то три провода в одном месте соеденить (для двух розеток). Есть какой-то гайд/видос?
Как со всего этого проще будет снимать изоляцию? Имею стрипер как на пике, но он маловат для ввг.
Как правильно подключать землю, если два и более подрозетников в одном месте, а кабель только один подходит? Говорят, что через розетки землю нельзя передавать. А как надо тогда? Это ж нужно как-то три провода в одном месте соеденить (для двух розеток). Есть какой-то гайд/видос?
>соединить
Быстрофикс
Пиздец
Быстрофикс
Пиздец
Кабель плоский или круглый?
Покупаешь нож с пяткой, греешь кабель строительным феном, не сильно.Только подрозетник греть не надо, его поведёт, подрозетник загороди куском фанеры или тряпками забей.
>Как правильно подключать землю
В первом подрозетнике землю запихивают в гильзу/клему из неё отдельный провод на каждую розетку. Но, если у тебя 40мм подрозетник, то места не хватает, впрочем даже если 60мм, всё равно сложно это, проще не ебать мозг и шлейфануть землю, так нельзя, но 99% так живёт и с 99% вероятностью это ни к чему не приведёт.
А так на этапе сверления подрозетников для разводки земли можно сделать дпоолнительный глухой подрозетник/коробку, в котором разделить землю, потом этот подрозетник просто заштукатуривается.
В подрозетнике распаивать землю и пихать туда розекту - больше беды наделаешь, у тебя провода еле-поместятся и ты их повредишь.
>круглый?
Да. Еще и с белой доп изоляцией внутри.
>нож с пяткой
Чёт отзывы на него - сплошь через одного руки себе режут. Это просто пользоваться не умеют, или просто конкретная модель не очень?
>не ебать мозг и шлейфануть землю
Понял, спасибо
Да. Еще и с белой доп изоляцией внутри.
>нож с пяткой
Чёт отзывы на него - сплошь через одного руки себе режут. Это просто пользоваться не умеют, или просто конкретная модель не очень?
>не ебать мозг и шлейфануть землю
Понял, спасибо
Я просто слегка еле еле навожу кончиком канцелярского ножа по кабелю вдоль, а потом руками с лёгкостью разрываю. Просто слегонца, не надо сильно давить.
>Это просто пользоваться не умеют
Просто в интернете долбаёбов много стало.
Кабель нужно греть и уметь пользоваться нужно, да, правильный угол держать. Возьми кусок кабеля и потренируйся.
Круглый разделывать сложнее плоского, плоский можно и без нагрева.
С нагревом даже самый тупой нож легко разрезает кабель. Сильно греть не надо, просто чтобы тёплый был. Экспериментируй, и поймёшь как делать.
Конец можно надрезать канцелярским ножом, чтобы легче заходила пятка.
Кабель разный бывает, есть такой дубовый, что его камазом хуй разорвёшь. В таком случае нож с пяткой и фен мастхев.
Не слушай долбоеба с феном и крайне травмоопасным ножом (пиздец, ещё и греть кабель для чего-то, нахуя?). Купи стриппер с лезвием для продольного реза оболочки, типа такого - https://www.vseinstrumenti.ru/product/instrument-dlya-snyatiya-izolyatsii-jokari-strip-no-14-flatcable-jk-30140-dlya-ploskih-i-kruglyh-kabelej-691408 Он два в одном - аккуратно режет оболочку кабеля и вдоль, и поперек. На нож с пяткой и разделку канцелярским ножом дрочат только подпивасы и совковые упыри, у которых все на двух автоматах и скрутках работает по 300 лет. Слушать их мнение совсем не обязательно.
Не неси херни, стриппер с ВВГнг 2,5 легко снимает оплетку.
>канцелярским ножом дрочат только подпивасы
Ой, иди нахуй. Каким триппером ты плоский кабель по кругу надрежешь? Прекрасно оболочка снимается канцелярским/olfa 25мм, слегка надрезаешь и перегнув кабель она лопается, толстые места дорезаешь. С отдельных проводников уже стриппером ебашишь
мимо чед 49 годиков
Бать ты забываешь про вероятные факапы новичка и низкую производительность труда, ладно одну розетку, а все в квартире как дед заебешься строительным ножом вензеля вырезать, стриппер стоит 1,5к облегчает жизнь. У меня сосед по дому месяца три назад как взял делать себе проводку, так нихуя не отдает говнюк хотя я напоминал - понравилось ему очень
И дубовый тоже хорошо разрывается после наводки канцелярским. Каким только говно кабелем я не работал, жлобские заказчики хули.
Проблема в том что ты до конца в подрозетнике не подлезешь с этим стрипером и у тебя один хуй останется изоляция.
Да нет, это ты долбаёб, причём терминальный. Он же пишет - подрозетник, круглый кабель, Обжимным ножом можно снять изоляцию, когда кабель у тебя в руке ровный, а не в подрозетнике на изгибе, во-первых, им просто не подлезть, во-вторых, легко повредить изоляцию.
> дрочат только подпивасы и совковые упыри, у которых все на двух автоматах и скрутках работает по 300 лет. Слушать их мнение совсем не обязательно.
Лечи шизофрению.
>шлейфануть землю, так нельзя, но 99% так живёт и с 99% вероятностью это ни к чему не приведёт
Объясните глупому, какие последствия для 1%? Это типа если с обрывом ноля связано? Дифф от такой хуйни защищает? А то у меня в квартире тупо все провода в группах через контакты розетки перекинуты.
Суть в следующем: если контакт одного из земляных проводов пойдет по пизде (жила выскочит из зажима, отгорит, переломится из-за сильного затяга), то все земли после него перестанут работать. Если такая же херня произойдет с фазой или нулем, потребитель заметит это сразу, поскольку перестанет работать розетка и все розетки после нее. А такая мертвая земля никак себя не проявит до того момента, когда она будет нужна - если на корпусе электроприбора из-за поломки появится напряжение. УЗО отработает, только если обнаружит утечку при прикосновении потребителя к корпусу прибора, и дай б-же оно отработает достаточно быстро, чтобы прикоснувшегося не пиздануло наглухо.
То есть розетки просто перестанут быть заземлёнными, сохраняя видимость заземлённости?
Ты нейросеть?
Да, биологическая нейросеть с маленьким айсикью.
>Не неси херни
Ты теоретик? ВВГнг круглый тупо толще, чем место под кабель у этого стриппера. Либо покажи фото, как он у тебя туда залез
>в подрозетнике не подлезешь с этим стрипером
А этим JOKARI тоже не получится подлезть?
Плоский кабель получится, круглый нет.
Так она там и нужна, пчел.
Сап, анончик.
Есть два выключателя типа пикрил в разных концах комнаты, оба включают один и тот же набор лампочек.
Пришёл мастер-ломастер, че-то нарукожопил и теперь второй выключатель не работает, только если первый не стоит в положении "вкл".
Что делать, как исправить?
Есть два выключателя типа пикрил в разных концах комнаты, оба включают один и тот же набор лампочек.
Пришёл мастер-ломастер, че-то нарукожопил и теперь второй выключатель не работает, только если первый не стоит в положении "вкл".
Что делать, как исправить?
Товарищи электрики, помогите гуманитарию. Сгорел на лампе такой бп, чем его можно заменить? Или подскажите как искать, потому что точно такого нет нигде.
А как внутри устроены эти выключатели?
Сложный блок, с двумя напряжениями. Как будто бы ещё и регулируемый. Можешь потроха лампы показать? А вообще, с этим бы в /ra/, наверное...
Почини. Там наверняка конденсаторы только заменить.
Двачую спросить в /ga/
У него два режима вывода, посмотри при каком режиме он использовался, такой и купи на замену.
>с двумя напряжениями
На 12V похуй в принципе, он на кулер идет, его есть чем запитать. Диммера нет и не предусмотрено.
Я совсем гуманитарий, лампочку могу заменить только.
Гуглить драйвер 80w 27-42V 1.5A? С конкретно такими характеристиками не находит ничего.
>в /ra/
Спасибо, обращусь.
>Так она там и нужна, пчел.
Так, а как надо тогда? Сколько оставлять изоляции (черной) на кабели в подрозетнике? На видосах на ютубевквидео там под корень прямо срезали.
Пиздец ты неделю уже спрашиваешь как и что, тебе ответили уже, уже давно бы всё сделал, долбаёб. Под корень ты уже не отрежешь, 1-2 сантиметра останется. Больше - уже не влезет розетка.
Чёрная в подрозетнике не нужна. Она для механической защиты, а там уже гибкость важнее.
> Гуглить драйвер 80w 27-42V 1.5A?
У тебя очень странная запись.
Обычно стабилизируют напряжение и питают диодную ленту с резисторами, рассчитанную под это напряжение.
Или стабилизируют ток, и питают голые диоды.
А у тебя на выходе указан диапазон напряжения и два тока, но при этом выход только один.
Нужно смотреть, как у тебя устроен и как подключен именно сам светильник.
Если бы у тебя был блок с одним напряжением и одним током, то тебе был бы нужен новый с таким же напряжением и током не меньше, чем у старого. Но у тебя не такой.
Не обвиняй анона в том, что он изучает теорию. Если бы тебе сказали починить пчелиный улей, как долго бы ты изучал теорию, чтобы тебя не ёбнуло жалом?
Там не лента, а COB типа пикрил. И мне кажется я напал на след. Там стоит CITIZEN CLU48-1212, драйвер к нему гуглится такой. Я прав, анон?
Эти два пика друг-к-другу подойдут.
Но причём тут твой? Он явно больше тока жарит по обоим маркировкам.
У тебя какой-то хитрый блок, просто так ты его не заменишь. Разберись вообще какого хера у него и напряжение плавает и тока два. Так драйверы не делают обычно.
Вероятно, у него два режима: Яркий и ебать как яркий, они переключаются каким-то образом. В самом блоке может кнопка, может радиомодуль, может лампа как-то им управляет по каналу питания.
COB - это, по факту, голый диод. Если от него провода идут напрямую в драйвер, то он должен выдавать стабилизированный ток.
У тебя на драйвере переключателей нет нигде? Покажи другие стороны, покажи всю лампу.
Во-во, я тоже сразу подумал, что где-то сбоку блока притаился слайдер или кнопка для переключения режимов.
мимокрок
Сегодня схожу в гараж, разберу покажу. Там точно нет переключателя, даже внутри. По сути там на радиатор прикручен COB, а провода из драйвера припаяны к нему.
>Обычно стабилизируют напряжение и питают диодную ленту с резисторами
Хуёвый вариант, в нормальных блоках так не делают, только в копеечном говне.
Диоды драйвятся током. Нормальный блок стабилизирует ток, а напряжение уже какое получится в рамках мощности.
Этот похоже как раз такой, но только у него каким-то образом два режима тока.
Ну, собственно, вот. Сам драйвер, из него два выхода: один на вентилятор, второй на саму КОБу через отверстия в радиаторе. Никаких кнопок-слайдеров на нём нет.
Ну хуй знает, загадка двух режимов БП осталась.
Последняя гипотеза: Управляется он тактами на входе. Включил – горит первый режим, щёлкнул выключателем туда-сюда, включился второй.
Бывают такие люстры, очень не удобная хуита. Но профит в том что встраиваются в любую проводку и в старом ремонте можно освещение с градациями сделать.
Если на это забить, то тебе вообще любой БП подойдёт.
Ток подбираешь на вкус по даташиту. Чем больше, тем ярче свет, выше температура и меньше время жизни диода.
Примерно 1.5 или 1.7А как было в старом блоке нормально будет.
Берёшь CC блок питания с этим током, а напряжением покрывающим диапазон напряжения диода.
Ну, т.е. если ты угадал КОБ, то и тот минвелл подойдёт отлично. Будет чуть тусклее видимо потому что он 1.4 даёт.
На вентилятор лучше не забивай. Блоки с двумя выходами бывают, но редкие и дорогие. Скорее придётся второй рядом присрать, можно попроще.
Минвелл классные блоки делает. У них кстати есть ещё готовые драйверы с выходами под потенциометр, можешь диммирование сделать.
Привет. Мне отдали выключатель по звуку и свету, где дома можно такое поставить? В подъезде подобное стоит и там удобно, а дома где?
В туалете
Там долго сижу, а светит датчик 30сек
Ух ебать хтонь.
Возьми два раздельных БП, один на 1500ма на 30-40 вольт https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=1500+ma+driver любой, второй просто на 12 вольт, тоже любой.
Нигде. Вот честно, имхо конечно, но нигде в квартире это нахуй не нужно. Ну с натяжкой можно поставить где-нибудь в коридоре, но при этом сделать так, чтобы и через выключатель можно было включать свет в коридоре. Ну или сделать в коридоре типа дежурную подсветку тусклую, чтобы ночью сама включалась, пока ссать идешь в толчок.В остальном в квартире он нахуй не нужен. Можешь где-нибудь на даче поставить
Можно поставить в очко, чтобы когда ёбырь приходил тебя ебать, видел куда вставлять хуй.
Специалистам по солярной энергии
Между солярной панелью и лампочкой стоит слабое щвено - акб
Сап, анон, вопросы по светодиодной ленте RGBWW 24V на потолке по периметру, 13 метров по нему. Как корректно монтировать ленту к драйверу? Надо ли каждые 5м подключать параллельно? Надо ли лол подключать конец ленты к драйверу? Какой провод выбрать, там 6 линий, брать обычный шппвс или как там и колхозить, или купить специальный пол лед провод 6х0.3, меня в нем малое сечение смущает.
Планирую клеить ленту в специальный профиль подвесного потолка.
Планирую клеить ленту в специальный профиль подвесного потолка.
Вот из буквально свежего: https://habr.com/ru/companies/lamptest/articles/854598/
> Пять метров ленты потребляют от источника напряжения 24 В ток 1.56 A (37.4 Вт, 7.5 Вт/м), напряжение на конце ленты падает до 22.9 В. При подключении питания с двух сторон потребляемый ток возрастает до 1.86 A (44.6 Вт, 8.93 Вт/м).
> Измеренный световой поток метра ленты, подключённого с одной стороны, составил 790 лм/м, при этом десятисантиметровый отрезок даёт 930 лм/м. Различия связаны с падением напряжения на ленте
То есть в идеале бы вообще пустить параллельно ленте шину питания и подпаиваться на каждом разделителе.
Посмотри сколько ампер выдает блок питания или потребляет лента, исходя из этого выбирай провод.
Вспомни физику за 7 класс и посчитай хватит ли тебе тока на 6 параллельных лент. Можно и последовательно все подключить только БП нужен будет на большее напряжение.
Загугли онлайн-калькуляторы сечения кабеля между блоком питания и светодиодной ленты в зависимости от расстояния и охуей от сечения кабеля. При условной длине ленты 13 метров и расстоянии от блока питания до этой ленты 10м при мощности 15Вт на метр ленты, стандартное сечение провода должно составлять 4мм², чтобы у тебя напряжение не просело, и лента светила как положено. Нихуево да. А ты про шввп 0,75 че-то говоришь
>То есть в идеале бы вообще пустить параллельно ленте шину питания и подпаиваться на каждом разделителе
О, пошла тряска-трясочка. Один творожник с хабра намерил говна с полностью зажженной лентой, другие в унисон завибрировали.
Покупай провод для лент и не еби мозги. Он тупо удобнее, т.к. плоский. Если есть возможность, можешь замкнуть ленту в кольцо, получишь свои +5%.
На 24 в ленте падения напряжения некритичны.
Если прямо длинная лента и конструкция позволяет, раздели на куски и каждый своим проводом к контроллеру параллельно подключай.
Есть потребность защитить насос в скважине от постоянной работы в случае каких-то проблем с гидро аккумулятором или сильной протечки.
На ум приходит датчик протечки и реле, но не хотелось бы что бы реле постоянно находилось под напряжением. Есть ли какое-то реле с фиксацией? По типу автомата, руками включил, а отключается не от КЗ, а от подачи управляющего напряжения.
Есть какие-то импульсные реле, но они сложные, там своя плата управления, а хотелось чего-то попроще.
На ум приходит датчик протечки и реле, но не хотелось бы что бы реле постоянно находилось под напряжением. Есть ли какое-то реле с фиксацией? По типу автомата, руками включил, а отключается не от КЗ, а от подачи управляющего напряжения.
Есть какие-то импульсные реле, но они сложные, там своя плата управления, а хотелось чего-то попроще.
1-2 Реле времени на линию насоса. Работает просто - есть нагрузка - считает время. Можно настроить например на 20 минут, - работает больше (протечка) - контакт разрывается.
Если есть полив огорода, то летом выставлять больше интервал.
3 Реле давления ПОЛИТЕХ, в нём уже есть и реле времени и возможность подключение датчика протечки и прочие штуки.
Можно совместить и то и другое для надёжности.
Сложно.
Придется ставить реле времени.
Ну или треш вариант, обычный автомат на 16А и реле которое провоцирует КЗ от которого автомат отключается.
>и реле которое провоцирует КЗ от которого автомат отключается
Ты в курсе при каких токах автомат отключается? Контактор ставь тогда уж.
Если счетчик находится в подъезде то мне и подъезде придется штробить до самого четчика? Как вобще это решается?
А чего ты хочешь добиться? В кабель-каналы всё прячут, или вообще так оставляют.
> штробить
дом не сложи
Хочу щиток новомодный с автоматами и новую проводку, а что подключать в водной автомат? Счетчик в падике в квартире нихуя нет
Ведёшь от счётчика новый провод внутрь квартиры по кабель-каналу, в квартире уже щит собираешь и всё в штробы прячешь. Разве не все так делают?
Что за кабельканалы такие, как по ним тянуть?
Через вайфай передавай, каналы - прошлый век.
Двачую. Недавно в дом трехфазный вайфай провели, наконец-то смог варочную панель подключить, теперь вообще весь дом от вайфая питается, зависимость лютая.
В поисковиках забанили?
Филиал /b/ не устаивайте.
А что здесь надо устраивать? Гулаг?
Недавно в дом трехфазный гулаг провели, наконец-то смог варочную панель подключить, теперь вообще весь дом от гулага питается, зависимость лютая.
Привет. Я снял квартиру в Германии. Их тут сдают пустыми даже без освещения. Я начал искать лампы в IKEA, но там мало вариантов, а про те, что есть отзывы сообщают о шуме. Открываю amazon.de, а там миллион похожих вариантов - круглые белые блины, с регулировкой яркости/температуры пультом. Отзывы вроде не плохие, но то пульт хреновый, то ломается через полгода. Спросил у gpt и claude, советуют philips, osram и xiaomi. При этом, на amazon.de похоже из них есть только philips. То ли у других свои магазины, то ли ест причины, почему они здесь не распространены. Ну да филипс и звучит посолиднее, чем xiaomi. Хотя у xiaomi бывает неплохо с новыми технологиями в бытовой технике, но это всегда какие-то полумеры, допиливание прошивками и примирение с неудобствами. Но даже среди филипс я вижу много вариантов. И ещё меня беспокоит крепление к потолку. Идеально было бы не сверлить. Но если сверлить, то надо понять как. Я полагаю по диагонали, чтобы не попасть в проводку. Нужно сверло с победитовой напайкой по бетону и дрель с ударным механизмом? Или тут вообще гипсокартон и можно даже не сверлить, а саморез вкручивать сразу? На фото - то что у меня сейчас на потолке по всей квартире (местами правда приручены времянки - патрон на проводе). Подскажите, пожалуйста, наиболее прямое решение моей проблемы.
Ухилянт, спок.
Предателям тут не рады, хватило денег на съёб - хватит денег и на платную консультацию у немца.
В Германии тебя выебут за то, что сам сверлишь потолок без вызова дипломированных специалистов, и за то, что сам скручиваешь провода без вызова вызова дипломированных специалистов.
И в любом месте тебя выебут за то, что перфорируешь потолок чужой хаты.
Загляни в дыру, там должна быть как минимум арматурина, за которую можно зацепить крюк
Да не так всё плохо. Я ж не собираюсь проводку прокладывать. А что касается дыр - единственная договоренность вернуть квартиру в том же виде белой коробки, как принял. Либо оплатить её приведение в такое состояние. И несколько дырок на потолке для крепления ламп не выглядят чем-то злостным и неприемлемым. На счёт того что подключить руками специалистов, я поспрашивал у соседей - кто-то просил хаусмастера, но тот чисто за наличку делал 10 евро точку. Что, во-первых, не звучит как что-то официальное. А, во-вторых, дороговато. У меня 8 точек по всей квартире.
Но что на счёт выбора самой лампы? Есть какой-то industry standard? Default preferences?
> industry standard? Default preferences?
Нихт ферштейн, шпрехай на руссише.
По конструкции вариантов тысячи. Если хочешь светодиодный блин - бери его. Можешь взять круглый плафон с патронами для сменных ламп. Можешь вообще люстру с хрустальными подвесками заебенить... Ты не на амазоне в первую очередь смотри. Найди специализированный магазин со светильниками и удобной категоризацией в каталоге, выбери по конструкции светильник своей мечты, а потом уже ищи, где купить аналог подешевле.
> Нужно сверло с победитовой напайкой по бетону и дрель с ударным механизмом?
Да.
> Или тут вообще гипсокартон и можно даже не сверлить, а саморез вкручивать сразу?
На фото же видно, что у тебя потолок какой-то хуйнёй оклеен. Отогни уголок, посвети фонариком, загляни внутрь! Сразу и увидишь, в какую сторону уходит провод (обычно уходит к середине какой-нибудь стены) - тогда будет понятно, в каких местах можно сверлить. И материал плиты увидишь.
Саморез в гипсокартон вкручивать нельзя, он не держит силовую нагрузку. Для гипсокартона есть встраиваемые светильники.
ты чё фрик даже не можешь понять, что это бетон или гипсокартон?
>По конструкции вариантов тысячи.
Ну, так вот этот светодиодный блин это норм решение или хуета? Я в жизни светильники ни разу не покупал. И везде взаимодействовал только с люстрами с патронами под лампочку.
Что касается отгибания того, что наклеено - оно скорее как побелка или краска - неотгибаемо. На ощупь и постукивание потвёрже чем картон. Хотя в дырке выглядит рыхлым.
>даже не можешь понять
Я только сейчас до потолка дотянуться смог. Они тут высокие, а я нет.
И на самом деле да, теперь видимо не могу, потому что оно холодное и не громкое как стены из очевидного гипсокартона. Но на вид рыхлое и чуть менее капитальное, чем стены из очевидного бетона.
Спроси у хаусмастера, лол
>Саморез в гипсокартон вкручивать нельзя, он не держит силовую нагрузку.
Светильник блин выдержит если дюбель использовать.
> Для гипсокартона есть встраиваемые светильники.
Прошлый век, накладные в разы пизже и дешевле, удобнее если нужно заменить.
>Предателям тут не рады
А кого он предал?
Ебать ты страдалец.
Спроси у Vermieter'a, из чего потолки. Исходя из этого думай. Если ГК - купишь в Baumarkt винтовые дюбели, если бетон, надо сверлить, или как-то пытаться лёгкий светильник прямо на эти жёсткие провода подвесить.
В Икее дохуя Hängeleuchte продается, буквально от считанных евро начиная, тупо патрон с кабелем и потолочной закрывашкой и к нему подбираешь разные абажуры. Лампы там же хочешь умные, хочешь обычные купишь. Выйдет дешевле Амацона.
> Свалившим тут завидуют
Лично Птуина
почему свалившие просят совета тут?
Потому что не могут разговаривать по-тамошнему?
Потому что привыкли общаться здесь?
Потому что какого хуя тебя вообще ебёт, где человек живёт?
Пусть на пальцах объясняется. Пусть уёбывает. И ты ебальничек свой захлопни, гной.
Эк тебе припекло-то!
> почему свалившие просят совета тут?
Строго видрил.
Не нравится, не отвечай.
Тут, тащемта, ОП многих тредов, известный любовью к бороздкам на розетках, свалил к нам в Германию.
Ну так уёбывай на форчан и там спрашивай, чмошка.
Заплачь ещё.
Меня. Он съебал и ему заебись, а теперь он просит БЕСПЛАТНО помощи у оставшихся.
А мне он помог? Меня он с собой забрал? Какого хуя я ему должен помогать?
Потому что ты сидишь у себя дома и тебе хорошо, а он страдает на чужбине, например
Бедный... Пусть возвращается назад, отдам ему свою квартиру! А я могу пострадать там за него!
Эк тебе припекает-то!
Очень сильно, ты бы знал как!... Аж комнату нагрел.
Бототред двумя тредами ниже, нейронка.
Можно ли в частном доме закопать треугольник заземления прям в землю внутри дома, чтоб не выводить куда то на улицу. И какая глубина для закопки.
А если выводить заземление на улицу то взять провод какого сечения? Можно метров на 5-10 от дома этот провод закопать неглубоко и отвести до огорода и там подключить и закопать треугольник.
А если выводить заземление на улицу то взять провод какого сечения? Можно метров на 5-10 от дома этот провод закопать неглубоко и отвести до огорода и там подключить и закопать треугольник.
Стандартно 3 электрода из стали угловой 63х63х6 мм, либо стали круглов диаметром 16-18 мм, длинной 2.5-3.5 м (в зависимости от грунта) закопанных на глубену 0,7-1 м (опять же, в зависимости от грунта), соединённых между собой полосой стальной оцинкованной 40х5 мм. В дом заводить и сажать на РЕ-шину можно медным проводом 16 мм2. Но если ты делаешь систему ТТ - стоит убедиться для чего она применяется и как, а так же подходит она для твоих требований или нет.
>либо стали круглой оцинкованной
Самофикс.
Забыл уточнить, что места сварки обязательно покрыть антикоррозийными средствами по типу кузбасслака или ещё чего.
Вот, на всякий случай чертёж для совсем тупых, а то ещё умудришься горизонтально электроды хуйнуть, что конечно практикуется, но в совсем грустных случаях по типу насыпного грунта и скальных пород.
как сделать соединение проводов, способное находиться в воде? Надо запитать дренажный насос, его провода не хватит до сухого места
а подешевле ченить?
Выпаяй короткий провод, запаяй длинный.
Купи обычеую клеммную коробку и эпоксидку и сделай сам заливную.
Обязательно ставить реле напряжения в щиток? А то бывает проседает до 170 вольт хуй его полезно вредно для техники такое. И не будет он потом дрочить электричество туда сюда при каждом падении напряжения. Или там можно настроить границы отключения.
кароч возьму тюбик герметика дешевого и пакетик или коробок
А ещё дешевле говном замазать и синей изолентой обмотать. Ты на все рекомендации анонов, даже самые бюджетные, морщишь ебало, мол дорого тебе. Не задумывался о том, что ремонтные работы - это в принципе не дешево? Не понимаю, нах ты вообще изъебываешься, если нищий пидоран.
Хули ты ёрничаешь, уёбище? Ты плакался за дороговизну, я тебе предложил вариант с тем же функционалом, да, не так красиво, да, не так компактно, но зато в 3 раза дешевле.
В МКД - в старом жилфонде - обязательно, в свежем или новом - нет. В СНТ - только если ты дочь депутата и у тебя есть варианты резервного питания.
Это местная нищая свинья с замашками любовницы олигарха. На редкость неблагодарная тварь, задаёт миллион вопросов, а на все советы кривит ебало, мол, слишком дорого, ещё и оскорбляет всё время - мол, ты чё еблан, мне такое дорогое советовать. Ну типа хочу себе дизайнерский ремонт за 35 лям, но денег есть всего 5 тысяч с пенсии по шизе, давайте рассказывайте мне, что делать. Гнать надо этого пидораса взашей, и игнорировать все его вопросы и хотелки долбоёбские.
От щитка к двум комнатам идёт одна линия. Можно ли на границе между первой и второй комнатой проставить двухполюсный автомат, чтоб если надо, отключать вторую комнату без отключения первой.
Можно и однополюсный, если знаешь, какой провод - фазный.
Два чая, заебал этот умалишённый, ещё и вопросы какие-то идиотские.
Кто юзает алмазное сверление для подрозетников? Знаете за эту дрель KEN?
Нужно писать жалобы поставщику электроэнергии, реле тебе 230 вольт не сделает. Техника разная, чему-то будет похуй, что-то отключится, а что-то может и из строя выйти.
> А то бывает проседает до 170 вольт
Хуй с ней с просадкой, хуже когда ноль отгорит и у тебя в розетке возникнет 380В
Пиши письма всем.
Реле будет дрочить, да. Обычно технике низкое напряжение не страшно, разве что холодильник может не запуститься при 170.
Можешь стабилизатор напряжения купить.
Если вводной автомат на 32 ампера то и УЗО на 32 ставить?
Узо на ступень выше.
В итоге нормально не получилось. Кабель грею, но нож этот нормально не хочет идти, сантиметров 5 нормально, а потом будто упирается во что-то, потом опять нормально, потом опять упирается, ещё и изоляцию жил этой пяткой прорезает. Попробовал ножом строительным, там, очевидно, тоже изоляцию начал прорезать из-за отсутствия опыта. В итоге купил ещё эту ебалу (jakari) за 2к. В целом норм, но подлезть в подрозетнике им нереально.
В итоге потратил 3к денег, порвал почти везде изоляцию на жилах, но 10 сраных розеток сделал. Лучше бы электрика за 3к вызвал на пару часов... Остальные точно сам делать не буду, пусть электрик теперь косяки правит за мной.
А ты нож толкал или тянул?
Толкал от себя к подрозетнику
Долбаёб, тебе сказали КВТ нож брать. Плюс потренироваться надо было на куске кабеля, прежде чем лезть в подрозетник, Кабель нужно подгибать полукругом. Как можно этим ножом повредить внутреннюю жилу - вообще пиздец, у него пятка скользкая, это же как надо выкрутить и изъебнуться. Если необучаем и руки из жопы, то лучше вызывать мастера.
>тебе сказали КВТ нож брать.
Не говорили.
>потренироваться надо было
Тренировался, там так же хреново получалось
>Кабель нужно подгибать полукругом
Блядь, а хули только сейчас об этом написали?!
>это же как надо выкрутить и изъебнуться
Тащемта ничего сложного, просто ведём ножом от себя и он сам режет ещё и жилу.
>Блядь, а хули только сейчас об этом написали?!
У тебя icq улитки? Завтра попробую записать как резать, но меня снять некому я хикка.
>У тебя icq улитки?
У купил сраный ножик за 1к рублей, он сам резать должен за такие деньги. А тут погрей кабель, согни под определённым углом, веди от себя. Пиздец какой-то, ну кладите тогда инструкцию к этому ножу, хули там столько подводных? Как я догадаться обо всём это должен?
>Завтра попробую записать как резать
Спасибо, но мне уже не надо, у меня около 100 подрозетников, у меня жопа сгорит, если сам продолжу, лучше мастера найму. Мне просто нужно было 10 подрозетников сейчас сделать, чтобы откосы оконные пеноплексом обклеить, а там кабели торчали и мешались
Сам резать должен нож за 10к.
А за 1к он должен прожить не менее 1 дня.
>Сам резать должен нож за 10к.
Я когда гуглил и ютубил как это делать, то там каждый второй справляется лезвием от канцелярского ножа
У них опыта на 100к
Если ты тупой пяткой порезал изоляцию, то канцелярским ты бы себе руку отхуярил на пол кости, пришлось бы скорую вызывать, операцию делать и два месяца в гипсе.
А к ложкам и вилкам тоже читаешь инструкцию прежде чем суп хлебать и в котлетку тыкать?
Вы угараете, это же элементарно нахуй. Справится даже ребёнок.
А анон не справился...
Вводной автомат на 25 ампер. Узо на 32. Все правильно? Я так понял для 2.5 провода 32 ампера автомат уже перебор и хватит 25. Затем будет идти 3 автомата по 16 ампер на разные комнаты. Херь с картинок норм?
Для 2,5 мм2 меди максимально допустимый длительный ток составляет 30 А для проложенных открыто, 25 А для двухжильного в трубе.
С учётом требований ГОСТ к гарантированному срабатыванию автомата на токе не выше 146% номинала некоторые рекомендуют ставить 16 А.
А у тебя прямо от стояка идёт 2,5 мм2? У меня до счётчика более толстый идёт, чем после разветвления по комнатам.
16А для 2.5 кабеля.
К щитку будет подходить 4 мм2. А уже в доме все 2.5.
А че эти таблицы пиздят тогда что ли?
> таблицы пиздят
Не туда смотришь. Смотри ГОСТы.
> К щитку будет подходить 4 мм2
Эх, недотягивает до 32 А. Оставляй 25.
Ну можно и 6 протянуть от столба. ВВГ 2х6 пойдет?
> от столба
> ВВГ
Не положено. От столба нужно тянуть СИП.
> 2х6
Есть ли у тебя необходимость потреблять такую мощность?
Есть ли у тебя разрешение потреблять такую мощность?
Ну так про запас. Мало ли в частном доме вдруг какую то хуиту надо включить. Если 6 мм тянет 10 квт мощности, то для сварочного аппарата который может жрать 5-7 наверное норм будет.
Тяни сразу 16 сип, потом сделаешь переход на медь и в дом. Будет тебе запас на века.
Судя по таблице мне надр всё пррводку менять на 4мм
Ты собираешься потреблять 8 кВт на каждой линии?
> 1500мА для кабеля 16мм²
> Иначе ГГКП
Блять, вы троллите, или серьезно считаете, что нужно 2.5 квадрата на 16А?
16 А * 1,45 = 23,2 А порог гарантированного срабатывания автомата
А какой нужен? Только не говори, что полтораха.
Троллишь ты. Ты в жэке работаешь?
Постоянно чайник пашет и пылесос
Ну и дальше мысль развивай, через сколько секунд, по-твоему, кабель 1.5мм² придет в негодность от тока в 23А?
А какой?
Какой коэффициент запроса мощности у типичной розетки 16А в квартире?
Или ты у себя дома в каждую розетку по обогревателюмайнеру на 3500Вт включаешь и держишь 24 х 7, чтобы оправдать выбор кабеля 2.5?
> Ну и дальше мысль развивай
Автомат номиналом 16 А гарантированно сработает на 23 А.
Максимальный допустимый длительный ток двухжильного провода 2,5 мм² в трубе - 25 А.
Автомат номиналом 25 А гарантированно сработает на 36 А.
> через сколько секунд
А сколько секунд у тебя будет превышение максимального длительного тока? Постоянно. Изоляция оплавится, КЗ.
Зачем ты далбоёбу, что-то объясняешь?
Корочку с группой допуска не ниже III и супом в тред запости, долбоёб.
Время превышения тока будет соответствовать кривой расцепления теплового расцепителя автомата. Это и есть защита от перегрузки. Что сказать-то хотел?
Аноны, помогите разобраться. Что за модульные устройства на пикчах. Первое фото это понижающие трансформаторы, если я правильно понимаю. А остальные?
Мне одиноко без двача, тут все мои друзья
>Первое фото это понижающие трансформаторы
Какие, блять, понижающие трансформаторы? Там для долбоёбов написано OUTPUT постоянные 24V 40A. Чего тебе ещё нужно, собака ты сутулая?
>2, 3 пик
А что названия загуглить никак? Блять ты даже картинки повернуть не смог. Хули ты ленивый такой?
ебучее блять электричество нахуй
короче доча 2.5 лвл влезла пальчиком в патрон от светильника и зашунтировала им оба контакта
не сработал дифф
причем когда меня ебашило от другой линии, на которой стоит такой же дифф, то он отработал
думаю причина что тут она стояла на диване, а я стоял на полу
мысли, мнения?
короче доча 2.5 лвл влезла пальчиком в патрон от светильника и зашунтировала им оба контакта
не сработал дифф
причем когда меня ебашило от другой линии, на которой стоит такой же дифф, то он отработал
думаю причина что тут она стояла на диване, а я стоял на полу
мысли, мнения?
А светильник был включен?
короче на пальчике 2 ожога рядом, в местах контакта скорее всего
врачи скорой примчали через 5 мин после вызова, дай им бог здоровья один ожог определили как вход, искали выход но не нашли, думаю что второй рядом и есть выход
сделали экг, врач сказала что все в норме, но там хуй знает
чо спросить то хотел: вот данный случай, по идее ток хуярит по пути меньшего сопротивления, он же не пойдет через все тело да? просто когда меня не раз ебашило при замыкании пальчиком фазы-ноль, то ощущения болевые во всей руке, но это же не значит что ток прошел через всю тушку?
Потому что дифф срабатывает, когда хватаешься за один провод, и электричество утекает через ногу в землю.
А когда хватаешься за два провода, то подключаешься к сети как нормальный потребитель, и дифф не видит разницы между током фазы и током нуля.
да наебнулся выключатель давно, все нахуй недосуг сходить было, а тут доча стала интересоваться а что это? кстати лампочку она и выкрутила, жопа мелкая
Надо делать 12 вольтовое освещение.
Всё правильно понимаешь. Диэлектрический диван надёжно защищает от утечек тока в землю.
> на пальчике 2 ожога
> искали выход но не нашли
Всё, что нужно знать о квалификации современных врачей.
ну я тоже так и считаю
кстати может и от фазы с землей меня тогда ебануло, потому и сработал
А, ну и ещё к квалификации:
> один ожог определили как вход, искали выход
при поражении переменным током...
>не сработал дифф
Вся суть дифоф, соберут шкафы на 36 модулей со 100500 УЗО, а они не работают. У меня сколько слуачаев было - нихуя ничего не отрабатывало, даже хвалёный легранд. Только УЗО на вилке бойлера спасало жизнь не раз.
вообще нахуй щас распидорашу ебаный щиток будем нахуй на свечах жить рот я ебал
шучу
и никаких же защит тут не придумано еще? ну кроме как держать пиздюков в наморднике.
даже шахтный АЗУР блять не отработает, т.к. ток утечки на землю тоже хуй да нихуя.
> ну кроме как держать пиздюков в наморднике
Ну ты как будто не помнишь, как сам личинкой был.
Конечно не помнишь, там мозги не работают ещё.
Личинок дрессировать надо: потрогал электричество - а оттуда пизды даёт, потрогал огонь - а оттуда тоже пизды даёт...
Чего ты раскудахкался, петуч? Говна иди пожуй, выблядок.
не ну тут условия такие, не придумано еще таких умных защит
недавно потрогала пальчиков плитку горячую, она же красная, интересно, больше не лезет. а вот к светильнику опять полезла после, видать решила ему пиздов в отместку прописать, лол
Главное, смотри, чтобы пальцы под иглу швейной машинки не подставляла, когда сядешь свои дырявые трусы с черкашами штопать.
да уже лезла и к ней
притащила мне кучу иголок оттуда, смотри, говорит, папа, чо нашла
Розетки и выключатели на высоте метра полтора от пола. Свет только с потолка. Светильники на аккумуляторах если надо.
розетки позакрыты не все правда, но щас исправлюсь заглушками специальными
насчет светильников с аккумуляторами хорошая идея, буду переделывать
точнее нахуй эти лампочки, поставлю светильник цельный
Бамп вопросу.
Что твой говнокабель будет прогреваться в течении часа на 36.2 амперах. Иди лампочки крути у себя в жэке, далбоёб.
> Сердитый пук от нихуя не понимающей маньки
>всхрюк жэковского лампокрута
Нет, не пиздят, ты читаешь их неправильно. Тебе же сказали, что автомат по тепловой сработает при 1.45 номинала менее, чем за час, а к этому моменту у тебя изоляция начнёт по пизде идти, если ты номинал автомата берёшь выше максимально допустимого тока.
>Ну и дальше мысль развивай
Для автоматов до 63А время срабатывания при токе равном 1.45 номинала будет в промежутке от 1 минуты до 1 часа.
Я вообще вас ебанутых понять не могу, нахуя вы ебашите автоматы побольше-побогаче? Если автомат 50А - это не значит, что он круче и надёжнее автомата на 16А. Нахуя? Просто объясните, зачем?
>мысли, мнения?
Ты не понимаешь, как работает дифференциальная защита.
>1
Блоки питания выдающие постоянку 24 В.
>2
Обычные (за исключением того факта, что это ебанутое отечественное исполнение с горизонтальным тумблером) автоматы совмещённые с пускателем.
>3
Устройства плавного пуска, которые задорого лохам продали.
да я то понимаю 6 кв кусал под напругой, хули мне тут рассказывать
просто говорю ж, неправильно проанализировал свой предыдущий опыт когда меня уебало так же там я видать таки землю собой замкнул вместо нуля
>6 кв кусал под напругой, хули мне тут рассказывать
Проколы для кого существуют? Или у тебя 9 жизней?
>просто говорю ж, неправильно проанализировал свой предыдущий опыт когда меня уебало так же там я видать таки землю собой замкнул вместо нуля
Проанализировать опыт - не равно понимать, принцип действия дифференциальной защиты. Если бы понимал - не задавал бы глупых вопросов. Но теперь-то ты конечно же понимаешь и знаешь, как работает, и что она нужна не для этого, а для того, чтоб не лезть голыми руками к токоведущим частям есть ОТ, ТБ и ЭБ. Главное, что дочка твоя теперь имеет эмпирический опыт взаимодействия с электрическим током и не станет зацепером и не будет дымиться на токосъёмнике электрички.
Так в чем проблема будет если вводной автомат будет на 25 ампер, потом узо на 32, а за ним 3 автомата по 16. Что в этой схеме не так. Или мне бля вводной ставить на 16, узо на 25 и остальные 3 тоже на 16.
Нет никакой проблемы, всё нормально у тебя.
Освещение через какой автомат запитано? Какой кабель?
2.5 заходит в каждую комнату в коробку, из коробки идет 1.5 на люстру, выключатель, 2.5 идет на розетки.
Так объясняй ребёнку, что нельзя лезть, расскажи что электричество убивает, мелкобуквенный ебанат, нахуй ты детей вообще заводил, если ты тупорылый дегенерат.
Автомат для двигателей.
И это правильный ответ. Чаще для насосов выбирают такие из-за специфических уставок теплового и электромагнитного расцепителей.
>из-за специфических уставок теплового и электромагнитного расцепителей.
Поподробней плиз
>Поподробней плиз
У завода изготовителя.
Крутилкой номинальный ток меняешь, вместе с ним меняется уставка теплового расцепителя, уставка максимально токового расцепитель при этом остаётся неизменной, обычно ебейших значений в 20+ номиналов.
Ебать ты гурман!
Нормально всё. Просто мы пытаемся балансировать между жадностью (поставишь автомат меньше нужного - не сможешь потребить максимально возможную мощность) и безопасностью (поставишь автомат больше нужного - провода расплавятся при потреблении максимальной мощности)
Смотря какой кабель такой номинал автомата и ставишь.
Электрон бежит от плюса к минусу или наоборот?
А где в патроне светильника плюс - в центре или на ободке?
Ты совсем дегенерат?
А я-то почему? Ты первый про плюс и минус заговорил.
>Проколы для кого существуют? Или у тебя 9 жизней?
ну короче в шахте им не пользуемся
прикинь, тащишь рюкзак с инструментами + муфту. это не считая воды полторашки да самоспаателя 3.5кг
охуеешь короче еще и прокол переть на горбу куда нибудь в уклон метров 150 по высоте техника бывает не всегда
>нахуй ты детей вообще заводил
я не заводил, они сами получились
Понятно, бессмертный в треде.
Ну мог бы хотя бы второй раз от КРУВа кабель проследить, чтоб наверняка.
Пиздец, какие же шахтёры ебанутые... Они даже в качестве заземляющего устройства железный лист 10 мм в лужу бросают вместо того, что бы нормальный контур сделать...
Кабель ввг 2x4 гост норм чтоб протянуть по стене дома в гофре до щитка? А то прям от столба не получится напрямую сип подтянуть.
Мы откуда знаем, чё ты там задумал и какие условия у тебя там.
Ну подвести электричество к небольшому дому.
Небольшое электричество?
Ну без электропечей и прочей хуиты. Максимум бойлер.
Алюминиевый кабель 30 метров 10мм2 или медный на 4мм2. По цене одно и тоже.
да там попал из за собственного дибилизма
короче вырезали кучу недействующих кабелей после потопа
там их штук 8 по кабельконструкции, все желтенькие. рядом подстанция, я помню что в нее заходил СБГ, она не тонула. ну блять оказалось что один из желтеньких теперь ее питает я еще такой: чо то он блять тоньше, да и хуй с ним. а еще блять жарко пиздец, машины рядом гоняют, кабеля 3х120 рот их ебал, с пацаном блять насквозь мокрые и заебанные. ну и вот
после первого баха по быстрому докусал, хули, не оставлять же НСки. потом блять до конца смены муфту паяли, что б забой обпалить
По электрическим характеристикам 10 алюминия лучше, по механическим - 4 меди.
>Я полагаю по диагонали, чтобы не попасть в проводку.
Индикатор скрытой проводки. Обычно идет либо перпендикулярно стене, либо в канале внутри перекрытия напрямую к выключателю.
>Нужно сверло с победитовой напайкой по бетону и дрель с ударным механизмом?
Смотря какой бетон. Может не хватить просто ударной дрели и будет нужен перфоратор с нормальной силой удара. Плюс если у тебя 8 точек, то купи нормальное сверло сразу.
Алсо, ебать длинные провода торчат.
>10 евро точку
>дороговато
Смотря сколько стоит у тебя аренда перфоратора, сверла и дюбеля. Плюс ты человеку за его время платишь.
Здравствуйте, уважаемые аноны. Сразу скажу, что я профан и не понимаю в электрике вообще ничего. Нужен ваш совет. У меня дома старый холодильник, когда он включаеися/выключаеися, происходит скачок напряжения (я так думаю). В этот момент на секунду отрубается монитор, а также мышь/клавиатура, подключенные в USB порт. Иногда даже в разетке видно искру.
Соответственно вопрос - что с этим делать? Это проблема в проводке в доме и нужно что-то менять? Конкретно в розетке, к которрй подключен комп? Или в холодильнике, и нужно что-то делать с ним?
Я могу просто позвонить в ЖКХ, чтобы они прислали электрика и он посмотрел/починил? Или что-то нужно поменять самому?
Есть мультиметр и я могу снять какие-нибудь замеры. Но сразу скажу, я тупой в этой области, поэтому и обращаюсь к тем, кто этим занимается. Заранее спасибо за ваше время
Соответственно вопрос - что с этим делать? Это проблема в проводке в доме и нужно что-то менять? Конкретно в розетке, к которрй подключен комп? Или в холодильнике, и нужно что-то делать с ним?
Я могу просто позвонить в ЖКХ, чтобы они прислали электрика и он посмотрел/починил? Или что-то нужно поменять самому?
Есть мультиметр и я могу снять какие-нибудь замеры. Но сразу скажу, я тупой в этой области, поэтому и обращаюсь к тем, кто этим занимается. Заранее спасибо за ваше время
Проблема может быть где угодно, от твоей квартиры до общедомовоего или уличного щита.
Нужно узнать как происходит у соседей, у разных соседей, потому что разные соседи могут быть на разных линиях, тебе нужен сосед с твоей линии. Сам можешь замерить мультиметром напряжение, что происходит с напряжением во время включения техники, включили водонагреватель, кипятильник, что-то помощнее, чем холодильник. Если напряжение маленькое и проседает, значит где-то плохой контакт. Можешь осмотреть автоматы в квартире и щите в подъезде, посмотреть не обгорели ли они, есть ли какие- следы повреждений, бывает ли в них искра при выключении техники в доме, можешь подтянуть контакты на автоматах, если есть диэлектрическая отвёртка и яйца, но лучше вызывать электрика. Если проблем в квартире и щите в подъезде нет, то нужно будет смотреть на улице, электрик нужен уже с лестницей, и как правило это не зона ответственности УК, а зона энергосистемой компании.
Бесплатно электрик только отвод электричества от стояка на щиток посмотрит, остальное - не зона ответственности УК, это уже за деньги.
Если в розетке видно искру, значит, там появился зазор там, где его быть не должно. Открывай, затягивай винты.
Алсо поменяй холодильник / поставь ИБП к компу.
Ононий, есть УЗО и от него три автомата с нелевой шиной.
Встала необходимость проложить ещё одну линию, места под автомат у меня нет, поэтому буду запихивать в существущий автомат.
Как лудьще?
1 вариант: запихнуть фазу непосредственно в автомат, а ноль на нулевую шину.
2. Сделать коробку, и в автомат завести один провод и один провод на шину.
Или разницы здесь нет? Всё и так будет работать? Или не будет?
Встала необходимость проложить ещё одну линию, места под автомат у меня нет, поэтому буду запихивать в существущий автомат.
Как лудьще?
1 вариант: запихнуть фазу непосредственно в автомат, а ноль на нулевую шину.
2. Сделать коробку, и в автомат завести один провод и один провод на шину.
Или разницы здесь нет? Всё и так будет работать? Или не будет?
1 вариант. Разрешено под одну клемму затягивать два проводника если они одинакового сечения. Естественно нельзя увеличивать номинал автомата.
Поддерживаю этого анончика.
Все будет работать, но второй вариант, очевидно, более геморный в реализации.
Автомат 16а АББ С или ИЕК В, вот в чем вопрос.
>делал 10 евро точку
Блядь, цена почти как у нас получается.
Сап, выключатель перестал свет включать, советская проводка не трогалась, никто стены не сверлил, землятряса небыло, просто тупо перестал пахать. Вскрыл выключатель, индикаторная отвёртка по нулям не светит, замкнул вручную два провода и нихуя. Лампочка целая уже проверил.
Проблема явно в проводке, но как где и почему?
Проблема явно в проводке, но как где и почему?
Лампочка светодиодная? Если да, то проверь индикатором в патроне лампы, вдруг у тебя через выключатель ноль идёт.
В щитке автомат не выбило?
Если остальное в норме, то наиболее вероятная проблема - это на стыке стены и потолка (у кого-то там распределительная коробка, а у кого-то всё намертво заштукатурено) отгорела скрутка.
Провод прозвони, проверь мультиметром на патроне 220.
> по нулям не светит
А по фазе?
Короче, это какой то пиздец, провод от выключателя в потолок в скрутку не звонится, примерно 2 метра длина. ТОЛСТЫЙ АЛЮМИНЕВЫЙ ПРОВОД БЛЯТЬ НЕ ЗВОНИТСЯ ЧО ПРОИСХОДИТ???
Дом осел и порвал провод. Чтоб не ебать мозги и стену кинь новый провод по кабель каналу от выключателя до скрутки и все.
Одной фобией больше, у меня дом тоже оседает, я понимал, что так будет и кабеля тянул с запасом в углах, чтобы было куда тянуться им, но всё равно страшно, вдруг мой дорогущий РЭК ПОРВЁТСЯ НАХУЙ, а цена на медь улетела ту зе мун.
Он не тянется, по ходу утрамбован в стену НА ВЕКА , я ебал этот мир
Главно второй провод то целый который идёт в цоколь!!!
Я бы не смог спать после такой хуйни и искал бы место пробоя, там ОТВЕТ.
Два толстых алюминевых провода идут вместе и один из них где то внутри стены порвался? Это шутка?
ГМЛ можно юзать под алюминиевые провода? Если ГА нет под рукой.
НАЙДИ ПРОБОЙ МОЛЮ Купи тестер, расхерачь стену, НО НАЙДИ ЕГО, мы должны узнать ТАЙНУ ПРОВОДА.
Блять
>замкнул вручную два провода и нихуя
А у тебя какие ожидания были когда ты это сделал?
Кабель нарощен, скорее всего, вот и сделанная без палева скрутка приказала долго жить.
Ожидание что в выключателе не фаза а ноль поэтому отвертка не светилась и при соединении свет заработает.
Дому лет 50, я сомневаюсь что строители наращивали кабеля, имея бесконечные их запасы в ссср.
У тебя, судя по симптомам, оборвался подвод фазы в выключатель? Тогда ты можешь взять искатель проводки, пройти вдоль провода, и определить, где фаза перестаёт обнаруживаться.
Фаза фонит по всей длине, странно.
В общем, в пизду эти кабеля, как мне сделать теперь БЕСПРОВОДНОЙ выключатель???
Соединяешь под потолком два провода, уходившие на выключатель
В люстру ставишь силовой блок выключателя
В стену ставишь управляющий блок выключателя на батарейках
У тебя может быть перелом прямо на выходе из стены около выключателя. Ни один из проводов не шатается подозрительно легко? Попробуй потянуть за жилу, вдруг вылезет...
Есть без батареек на пьезе.
Главное, чтобы не от сети.
Звучит вкусно, кроме батареек
С обеих концов тянул и в основании стены проверил, целые, но не вытянуть. Я хз как он мог где нить в середине стены толстый 4мм алюминий сам сломаться, 50 лет никто не трогал его.
Ахереть, а почему нигде такое не ставят? Это же просто магия!
НА ПЬЕЗЕ ХОЧУ
>Соединяешь под потолком два провода, уходившие на выключатель
Чего?
Они тактильно довольно хуёвые.
Батареечные дешёвые впрочем тоже.
Хз, очень отчётливо щёлкают.
Бухта кончилась на середине диагональной прокладке по стене, скрутили и дальше пошли. Бесконечные запасы для пролетариев это очень сильное преувеличение. Вот запчастей для военки было реально бесконечное количество.
Сап гайс! Рейт схему проводки в однушке. Где я обосрался?
Конечно же ABB, если петля "фаза-нуль" позволяет.
А чё свет не стал делить на группы?
А смысл? Светодиодные лампочки же немного потребляют.
Что бы эксплуатировать, ремонтировать и модернизировать было удобнее.
На кухне больше розеток делай, всегда пригодится.
Ебало представили?
Он коробки на потолке захуярил, а потом их потолком закроет, так что он потом нихуя не сделает. Я бы на его месте освещение без коробок делал, а расключал в глубоких подрозетниках.
Две розетки в комнату на комп и на телек? Ни мобилу зарядить, ни увлажнитель поставить, ни пылесосом воспользоваться? Будешь удлинители повсюду раскидывать, как пилотодебил?
Два чая, если для себя делать, то надо делать по максимуму. Проходные, проходные у кровати, розетку у кровати, розетку под раковиной, розетку под потенциальную посудомойку, много розеток на кухонном фартуке, розетку под потенциальный кондёр и т.д
Цены на медные провода я ебу. Проще алюминиевый на 10 мм2 везде поставить чем 2.5 медный.
>Дом осел
Так там алюминиевая проводка. Значит дому лет 100. Разве такие дома садятся?
Да ты посмотри, он на пека одну розетку заложил.
А у меня на пека: системник, монитор, принтер, колонки, роутер, настольная лампа...
Какие проходные, 21 век на дворе. Весь свет пора уже умным делать с зигби выключателями.
Такие. Исходя из его нищей схемы никакие ему реле там не святят. Дёшево сердито - проходные и перекрёстные.
>а почему нигде такое не ставят?
Ставят, если деньги есть
Мимо запилил умный свет везде, кроме кухни. Стоит умный выключатель с запиткой 220 и обычная люстра. Местами умный выключатель и умная люстра, но комбинация не очень
Двачую умный свет. Раньше думал, мол, что за приколы для дебильной сои, включать свет через приложение вместо того, чтобы просто кнопочку нажать. А оказалось, что это охуенно удобно. Хотя бы парочку самых простых сценариев сделать - уже балдеж. Ещё и дизайн охуительный у них.
Так они копейки стоят же
Умный выключатель у меня вышел в 30 евро, хаб ещё в 20. Люстра где-то в 100.
Рядовой двачер берёт выключатели по 50 рублей штука, наверное. Плюс под умный выключатель с нулём нужен нулевой провод, что добавляет ебли, если у тебя старый дом
Задумка интересная, но умный всё же получше будет. Но это если поебаться есть желание
Ради 3 лампочек делать умный свет? Не
Лампочка зигби и кнопка зигби будут раз в 10 дешевле стоить, чем штробление под кабель для твоих заднепроходных выключателей.
И так для каждой комнаты.
Кабель сразу от автомата/коробки на потолок и всё. Никаких заходов вниз до выключателей, вообще кайф.
Плюс куча новых возможностей открывается в плане автоматизации и даже тупо плавного регулирования света.
> Ради трёх лампочек тянуть лишние 100 м кабеля
>Кабель сразу от автомата/коробки на потолок и всё.
Да, удобная хуйня.
Но меня напрягает, может окр, хуй знаетчто на люстре висит 220, хотя вроде и похуй - на холодильнике и телевизоре тоже всегда 220. Но во как-то душевно неприятно, хуй знает почему
А ну и если избегать батареек в выключателе(а это реально неудобно, особенно если заряжал весь дом в одно время, а потом всё умное село тоже в одно время - охуеешь менять батарейки) и ставить именно выключатели с питанием 220, то можно такой выключатель питать от ебучей розетки рядом
Не на люстре, а в блоке управления, на люстрие по нулям.
>каждые 6 месяцев менять батарейки на выключателях
Просто купишь штук десять CR2032 и в тумбочку положишь, чтобы было, на что менять.
Сядут они не одновременно, а в зависимости от частоты использования кнопки.
В конце концов, настроишь в телефоне ассистента или приложение.
Больше года дюжат, тащемта. Кнопки Ikea Trådfri. Когда мало остаётся, начинают предупреждать, с этим ещё около двух недель-месяца можно пользоваться.
В интернете пишу что постоянка 300в не отпускает если задеть, что будет с человеком?
>Лампочка зигби и кнопка зигби будут раз в 10 дешевле стоить, чем штробление под кабель для твоих заднепроходных выключателей.
Ахуительные истории.
А ты посчитай.
Ты про розетки в откосах оконных забыл.
Сосед не будет выключать?
Чисто для гирлянд. Если похуй на все эти праздники и новогоднюю атмосферу, то и нахуй они не нужны в откосах.
Надо сделать выключатель метров в 50 от места где нужен свет. Какие темы есть, дистанционный радио не хочу, есть что нибудь на проводе дешевом, а то 50 метров меди тянуть банкротом станешь, какая нибудь панель управления, чтоб через нее подавать сигнал на включение или хуй его как это сделать. Короче радио реле типа но по проводу самому дешевому.
Импульсное реле и дешманская витая пара.
Так если там есть свет, значит 50 метров уже протянуто. Ты шиз?
Ему зачем-то понадобилось включать\выключать свет который находится в 50 метрах от выключателя кек.
А ебать, жопой прочитал, 50 метров от места. А что за место? Это в одном здании или разные здания.
Да хохол это от ТЦК прячется. Кнопка для жены, чтобы на подходе свиноловов стерегла и в случае чего тревожный сигнал в землянку подала. Потому и радио не хочет, палево/может не сработать в критический момент.
Ну бля дом и сарай в 50 метрах даже дальше. Ну и выключатель ясен хуй чтоб и дома и в сарае его можно было включать выключать.
Каким образом?
Тебе же написали - импульсное реле и витая пара
В доме на кабель повесить выключатель на этот провод. Ну придётся не забывать включить в доме, когда идёшь в сарай.
Да но провод не только свет, а полностью линия. А обрубать всю линию постоянно не вариант.
Зачем тебе из дома включать свет в сарае за 50 метров?
Наверное чтобы не пиздовать до сарая а выключать и включать прям из дома.
Ты шизофреник? Зачем тебе включать и идти, если ты можешь прейти в сарай и включить? Какой нахуй смысл?
Зачем мне куда то идти если я могу включить свет из дома.
Ты просто хочешь включать свет в сарае и не идти туда? Зачем?
Точно таким же выключателем, очевидно.
Есть какие-то тг каналы или чаты по электрике без килотонн рекламы?
Ты думаеш что хоть кто то из моего района посиавит себе такой же кинетический выключатель?
Платиновый вопрос. Нужна ли гофра для 2.5 и 4мм под натяжной потолок?
Не нужна.
Сам подумай.
ПЕРЕКАТ будет?
Да не надо таким же, случайной автосигнализации хватит или даже молнии.
Наоборот, разные батарейки это хуже, потому что ты постоянно в состоянии блять опять какая-то хуйня разрядилась, у тебя каждый месяц что-то отъёбывает, как будто весь дом разваливается.
Садилось бы всё разом – просто обслужил за час и забыл ещё на год.
Так батарейки-то одинаковые, в основном.
Закон Мёрфи. Именно твой сосед за стеной/снизу/сверху и поставит.
А если серьезно, то нет, конечно, но возможность ложных срабатываний я бы совсем не исключал.
Перерубил пилой питание пилы, пила пережила, удлинитель не выдержал, а вместе с ним и розетка для инструмента. Можно так оставить или надо теперь искать где отключается кабель на розетку?
Распилил две недели назад.
Распилил две недели назад.
И все это можно в обычный пилот подключить.
Да-а-а, это же самый шик: заебенить в своей квартире идеальную разводку проводов именно так, как тебе нужно, а потом из каждой розетки гроздь пилотов вывешивать...
Таблетки забыл принять? Там анончик заложил одну розетку, очевидно он все подключит в пилот. Да и нахуй не нужно десяток розеток в стене сверлить как долбоебу, хватит одногй-двух.
У тебя менталка нищего далбоёба, так ты ещё и таблетки кого-то принять просишь.
У тебя менталка дятла, петух ощипанный.
А че ща керамические розетки не модно стало делать. Двойную хуй найдешь нормальную.
Не скули, нищета.
180 наркоманов, блять, а тред перекатить некому.
А что не так?
> кто такую хуйню лепит?
Корякин И.В.
>астрологическое реле
Индексы ВВГ и HF в одной маркировке.
Они, блядь, несовместимы же.
О, а этот чертежи жеппой читает. Это скорее всего заказчик.
Тоже проорал с этого.
ПЕРЕКАТ
Е
Р
Е
К
А
Т
Е
Р
Е
К
А
Т
Доковидный платиновый гайд по теме, требует актуализации специалистом:
№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM...-говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд... — оверпрайсед
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
№2 - скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой, ты не первопроходец, как минимум сотня таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне лица, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления/газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется, вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта. (если конечно на этом узо уже висит полкоттеджа, вероятно будет фейл)
УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в маленьком щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и т.п. - гнать уебка поганой метлой.
— Розетки максимум 16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности.
— Положняк по лампочкам. (возможно, устарело)
— Качественный LED (неадекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500-6500К. При этом мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
- Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания 2 дырок под шторки, трогать вообще НЕЛЬЗЯ. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенами(в сейсморегионах нельзя и этого), либо внешняя проводка. Не можешь или не хочешь так делать? Не делай вообще.(https://mastergrad.com/forums/t269305-sbornaya-tema-po-voprosam-shtrobleniya-sten/)
Напоминание о ТБ
Никогда не работай под напряжением. Если все таки пришлось, пользуйся защитой. НИКОГДА не забывай про очки(!) - от внезапной окалины/дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.
Полезное.
Правила устройства электроустановок
https://minstroy.gov-murman.ru/files/4.14-_-pue_tekst.pdf