По Орехам
Мне, при 4мм алюминиевой жиле и 1,5мм медной, что собираюсь на светильник ставить подойдет У739М или У731М. Короч, по ним посмотрел, вообще по орехам говорят, что со временем разбалтывается и надо подвинчивать. У кого пишут нихуя не надо. видимо от производителя или ситуации. Также заметил, что у такого соединения резьба более-чуть в самих металлических пластинах, а если дополнительно фиксировать гайкой или двумя каждый болт. Мне конечно под эти болты еще поискать надо будет, но вот. Или и так хуй.
Далее, Кабель-канал думаю крепить по потолку, надо ли в таком случае выискивать проводку скрытую, если планирую на небольшую глубину уходить, чисто чтобы кабель-канал держало
Мне, при 4мм алюминиевой жиле и 1,5мм медной, что собираюсь на светильник ставить подойдет У739М или У731М. Короч, по ним посмотрел, вообще по орехам говорят, что со временем разбалтывается и надо подвинчивать. У кого пишут нихуя не надо. видимо от производителя или ситуации. Также заметил, что у такого соединения резьба более-чуть в самих металлических пластинах, а если дополнительно фиксировать гайкой или двумя каждый болт. Мне конечно под эти болты еще поискать надо будет, но вот. Или и так хуй.
Далее, Кабель-канал думаю крепить по потолку, надо ли в таком случае выискивать проводку скрытую, если планирую на небольшую глубину уходить, чисто чтобы кабель-канал держало
>под эти болты еще поискать надо будет
Делюсь просто кулсторей.
Разгадал тайну почему led светильник поработал пару минут, помигал и больше не включался. Спустя 2 дня пришла мысль, а что если проблема только в плохом контакте в соединении (ваго 222-412) и вспомнил что при снятии увидел замятие на изоляции, подумав что это просто один из фиксаторов чтобы провод не убежал, а не сам контакт. А у ваго для дебилов (мелким шрифтом правда) написано на корпусе - 10мм голого провода надо, искаропки в китайской лампе только 7 зачищено и залужено.
Зачистил до 10, засунул поплотнее, подключил. И внезапно все хорошо работает.
А у меня уже второй светильник приехал т.к. подумал что сгорел один из светодиодов в ленте\что-то на плате (симптом с работало потом помигало и кирдыкнулось похоже, тем более что я для надежности перетыкивал пару раз соединение как было с 7мм изоляцией, больше не включалось).
Разгадал тайну почему led светильник поработал пару минут, помигал и больше не включался. Спустя 2 дня пришла мысль, а что если проблема только в плохом контакте в соединении (ваго 222-412) и вспомнил что при снятии увидел замятие на изоляции, подумав что это просто один из фиксаторов чтобы провод не убежал, а не сам контакт. А у ваго для дебилов (мелким шрифтом правда) написано на корпусе - 10мм голого провода надо, искаропки в китайской лампе только 7 зачищено и залужено.
Зачистил до 10, засунул поплотнее, подключил. И внезапно все хорошо работает.
А у меня уже второй светильник приехал т.к. подумал что сгорел один из светодиодов в ленте\что-то на плате (симптом с работало потом помигало и кирдыкнулось похоже, тем более что я для надежности перетыкивал пару раз соединение как было с 7мм изоляцией, больше не включалось).
Бля, не в магазине, а у сеюя в наличии
В вагах чё за паста хитрая и продается ли отдельно?
Вазелин + кварц.
Аноний, правильно ли я нарисовал подключение?
Как лучше нули соединять как на 1 или 2 картинке? Или обе будут работать?
И как соединить реле нулями? Их можно взять с общей нулевой шины, или ноль должен проходить через них, как фаза?
Как лучше нули соединять как на 1 или 2 картинке? Или обе будут работать?
И как соединить реле нулями? Их можно взять с общей нулевой шины, или ноль должен проходить через них, как фаза?
Стальная пружина, а сама шинка, конечно, медная.
Ловушка для пидоров.
Аноны, диэлектрические рукоятки для инструменты это прогрев гоев, при условии, что не буду ими касаться чего-то, более 400 В?
Хочу себе бокорезы, но нашел лишь самые обычные, без диэлектрической рукоятки. Цена в два раза меньше.
Как показывал жизненный опыт, даже старыми советским инструментом, хоть самым дешманским китайцем можно работать под напряжением, в бытовой сети.
Или все же не рисковать и взять правильные, переплатив вдвое?
Заранее спасибо за ответы
Хочу себе бокорезы, но нашел лишь самые обычные, без диэлектрической рукоятки. Цена в два раза меньше.
Как показывал жизненный опыт, даже старыми советским инструментом, хоть самым дешманским китайцем можно работать под напряжением, в бытовой сети.
Или все же не рисковать и взять правильные, переплатив вдвое?
Заранее спасибо за ответы
Возьми правильные, у них заодно и металл будет куда лучше, да и в руке будут лучше сидеть.
Да такой хуйнёй болт сточить как не хуй делать. Внезапно, Паста Вазелиново- Кварцевая, называется паста ПВК.
>не рисковать и взять правильные, переплатив вдвое?
Совсем нищук? 500-800 рублей для тебя это деньги? Между прочим самые дешевые от 300р начинаются. Признавайся это ты, тот пидор с прошлого треда, который хочет развести проводку сингнальным алюминиевым кабелем 7х2,5 за 15 рублей метр?
> Внезапно, Паста Вазелиново- Кварцевая, называется паста ПВК.
Т.е можно в теории взять любые Ваги, натолкать туды пасты и соединить медь и аллюминий?
В ваго стальная пластина. Так что можно. Но ты уверен, что сейчас ты купишь именно ВАГО? А не китайскую хуйню из латуни? Себе я бы соединял через орехи или через анодированную шайбу болтом, опять же, защитив от окисления пастой. Людам? Там и ваго пойдёт, похуй по пуэ же, а то что они сгорят на хуй не мои проблемы.
А как ты мне орехом 2,5 с 1,5 сечениями объединить сможешь?
А как ваго, на озоне с галочкой что товар подленный и по отзывам посмотреть.
>озон
>китаепараша-площадка типа али
Хрен знает
>сможешь?
Пластины поворачиваются, не пихай в канавку, а расположи провод перпендикулярно канавке, по центру, между двух пластин и согни петелькой конец провода, как вопросительный знак. И затяни как куллер на пеке, постепенно с каждого конца. Там пятно контакта будет сантиметров 6.
>озоне с галочкой
Тебе анон верно говорит, это китайская пораша.
Ну хз на озоне наверно оригиналы тоже купить можно. Я в августе брал 40р\штучка 222-413, оригиналы не видел никогда но по отзывам люди сравнивали с оригиналами и в целом претензий что фуфло прислали нет в отзывах, отзывов тоже больше сотки.
Сами клеммы выглядят прям хорошо - нет люфтов, нет щелей на стыке корпуса, пластик выглядит качественным на вид и ощупь, литье хорошее всех мелких деталей-надписей без расплывов, надпись ваго тоже нанесена хорошо и не стирается.
Сами клеммы выглядят прям хорошо - нет люфтов, нет щелей на стыке корпуса, пластик выглядит качественным на вид и ощупь, литье хорошее всех мелких деталей-надписей без расплывов, надпись ваго тоже нанесена хорошо и не стирается.
Ориг Макита за 2700, а он ебало скрючил ещё. Вот что Трамп животворящий делает.
Тем более, это не Makita, а оригинальная Makta, все документы проверены, всё в норме.
Надпись, пластик-хуястик. Ты таблетки принимаешь? ВВГ-НГ-LS ты тоже оцениваешь по надписи, а не по по сечению проводников и по качеству изоляции?
Таблетки не принимаю, не вскрывал что внутри но выглядит очень даже прилично, если это и копия, то хорошего качества, просто мимо проходил, рассказал.
Смотри какой айфон, выглядит прилично.
Характеристики дай боже и всего за 9к. Чо ты ебало корчишь я не пойму?
В самый раз для местных выебонщиков рисоваться
Бляяять, как ты находишь вот это говно блять. Я на озоне каждый месяц покупаю на 50к, и я БЛЯТЬ ни разу не натыкался на такую хуйню.
И оно ж блять просто вопит, что это подделка, макиту не за 20к продают, и айфон не за 200к, сразу понятно, что это подъёбка.
Анончики, есть возможность дешево купить(18 рублей за метр) АКПСВГ 7х2,5 можно использовать для проводки? 3 проводника будут фаза, три ноль и один земля.
Макта - это из тг-канала специалиста по поиску такой хуйни.
Ай-16 - это другой анон принёс.
Семь по два с половиной? Это с палец толщиной, что ли?
Ато!
Подумаю, возможно с распределительной коробкой придется, чтобы этот срам домашние не видели, да и не дергали почем зря
Хотя, так как у них только одна из пластин подходит по сечению, можно взять и из 2 орехов сделать 1 но подходящий
Конечно, с распределительной коробкой, а ты как хотел?
Да не, я беру фирменные Фело или Книпекс. Тут металл будет одинаковый, что на диэлектрических моделях, что на обычных. Вопрос лишь в том, что цены отличаются из-за надписи "1000V"
Вот и хотел узнать, наеб ли это если не буду прикасаться к чему-то выше 400V. По идее материал ручек же одинаков, может только слой на 1мм толще в диэлектр.моделях
Тут зависит от того, куда и где ты будешь тянуть проводку. Если это твоя квартира, где ты делаешь ремонт, режешь штробы, делаешь нормальные коробки и щиток и планируешь сычевать, то ты дурак и не используй люминяку. Потом боком выйдет. Очень увлекательно потом штробить стены из-за отгнившего люминия в середине стены.
А если это проводка в курятник или деревенскую баню по-черному, где нихуя нет нагрузок, то тяни.
Но вообще тухлая идея. Когда эта хуйня переломится или еще что случится, не дай бог еще погорит, то тебе будет похер сколько ты рублей сэкономил на метре кабеля. Лучше уже поищи на озоне ввгнглс или еще что нормальное, там цены в несколько тысяч за 50 метров медного кабеля.
Просто, как дед учил. Изолентой замотал и висит. У него так на болтах висело
Все соединения должны быть в коробках. Соединение меди с алюмением возможно болтом через анодированную шайбу. Но на хуя оно надо? Подтягивать там и т.д. тем более у тебя нагрузки нет считай. Орехи стоят ну 80 рублей максимум.
Сигнальный кабель, какая на хуй проводка, для него максимальная нагрузка 2,5А а максимальный срок службы 15 лет эта хуйня пойдёт только светильники подключать в частном доме, потому что штробить под эту толстую залупу то ещё удовольствие.
> Подтягивать там
А орехи не надо?
Ого, ты наверно на Амазоне покупаешь? Или ездишь в Home Depot?
У тебя 4 болта с шайбами, площадь контакта сантиметров по 3-6 с каждой стороны, один раз затянул и забыл лет на 30 точно, потому что чтобы соединение нагрелось, а затем охладилось и ослабло, надо изьебнуться, а если у тебя ещё и автоматы будут соответствовать сечению проводки это будет шин. Единственный минус этого соединения - тяжело и долго монтировать.
> анодированную шайбу
Где ж такую взять? А оцинкованную нельзя? А нержавеющую?
> Сигнальный кабель, какая на хуй проводка, для него максимальная нагрузка 2,5А
В чём отличие сигнального алюминия от силового алюминия? Почему по сигнальному 2,5 мм² можно пускать только 2,5 А, а по силовому 2,5 мм² - аж 24?
В изоляции и качестве металла. Если что в силовом кабеле сплав более гибкий. Ну а так, как сказал анон, для света в частном доме на улице хоть в воздухе, хоть под землей в трубе этот кабель пойдёт.
Можно. Есть даже такая хуйня как ШАМ, шайба алюминиево-медная, только на хуй она не нужна в условиях квартиры/дома.
Нужен совет по выбору реле напряжения
Умер уже второй узм51М после очередной хуйни с миганием света во всем районе (первый ~лет 5 прослужил - его разбирал - бахнул внутри варистр и электричество после смерти не пропускал, текущий - просто постоянно мигает зеленой лампой и не на что не реагирует, но элекричество пропускает - охуенно "сдох")
Хочу в этот раз попробовать новатек (начитася cs-cs.net)
Нужно на 220 вольт в стандартный однофазный 12-этажныЙ хрущ(или брежневка, хз) без заземления
Какой из нижеписанных мне подойдет, если оба, какой лучше взять или +- одно и тоже? (Без ебли встанет на 2дин, место на 3 есть, но там провода нужно перетягивать, не сильно хотелось бы но если он прям лучше в разы, то готов)
1. на 2 дин, РН-240Т 40А
https://shop220.ru/3425600240t-odnofaznoe-rele-kontrolya-napryazheniya-rn-240t-40a-teplovoe-rele-na-din-reyku.htm
2. на 3 дин РН-140Т 40А
https://shop220.ru/3425600140t-odnofaznoe-rele-kontrolya-napryazheniya-rn-140t-40a-teplovoe-rele-na-din-reyku.htm
Умер уже второй узм51М после очередной хуйни с миганием света во всем районе (первый ~лет 5 прослужил - его разбирал - бахнул внутри варистр и электричество после смерти не пропускал, текущий - просто постоянно мигает зеленой лампой и не на что не реагирует, но элекричество пропускает - охуенно "сдох")
Хочу в этот раз попробовать новатек (начитася cs-cs.net)
Нужно на 220 вольт в стандартный однофазный 12-этажныЙ хрущ(или брежневка, хз) без заземления
Какой из нижеписанных мне подойдет, если оба, какой лучше взять или +- одно и тоже? (Без ебли встанет на 2дин, место на 3 есть, но там провода нужно перетягивать, не сильно хотелось бы но если он прям лучше в разы, то готов)
1. на 2 дин, РН-240Т 40А
https://shop220.ru/3425600240t-odnofaznoe-rele-kontrolya-napryazheniya-rn-240t-40a-teplovoe-rele-na-din-reyku.htm
2. на 3 дин РН-140Т 40А
https://shop220.ru/3425600140t-odnofaznoe-rele-kontrolya-napryazheniya-rn-140t-40a-teplovoe-rele-na-din-reyku.htm
Все берут TOMZN, он хочет выебнуться.
>TOMZN
Это говно, от старого RBUZ там остался только корпус, схему удешевили, метал отобрали, проходящую нейтраль удалили, фактически это уже другое реле, просто пользуются старым корпусом, чтобы разводить гоев.
Новатек тоже кал, но из того, что сейчас выбирать особо не из чего. Я бы взял новатек с проходящей нейтралью.
Не каловых реле в РФ не купить, всё.
>TOMZN
>Это говно, от старого RBUZ
Бля, перепутал. RBUZ теперь Welrok.
TOMZN просто китайский кал
Манька закукарекала, шнайдер теперь не платит за рекламу нашла нового рекламодателя? Протестируй в тестах реле полностью свои характеристики отрабатывает. А твой новатек тот же самый TOMZN только более дешевая старая версия.
Хуйню ты смотрел, а не тест. Смотри экспертов, с образованием, с разбором устройста и с тестами, типа Владимира Шувалова.
Кстати, а в Китае разрешен алюминий в проводке (правда он пиздец гибкий, какой-то сплав наверное) и скрутки тоже разрешены.
Да в любых обзорах говорят, что это кал. Как реле за 800 рублей может быть не калом? Ты ебанутый.
Пруфы, пруфов Вы не завезли. Это отличное реле напряжения для бытового потребления, посмотри его характеристики 170-260 по напряжению по умолчанию. 1-63 по силе тока (нормально будет работать где то не выше 25-30А (а выше 25 для дома и на хуй не нужно, нет таких потребителей). Порог отключения от 0,1 до 1 секунды, 1С по умолчанию. Все тви петухи пытаются подать 63 ампера на реле или напряжение 380V и орут ряяяя, а это практически нереальная ситуация в частном доме, а вот напряжение 150V и даже 100V это да. А общем это охуенный прибор для бытового использования.
В /hw/ сказали, что тут лучше спросить. Проблема с розеткой, суть такая: если включаю пекарню, то блок питания начинает трещать, причем такое происходит если я подключаюсь к конкретной розетке. Использую также сетевой фильтр и стабилизатор напряжения. Если подключить к другой розетке - все хорошо, никаких проблем. Сам блок питания хороший (seasonic focus gold). Заменил саму розетку - не помогло. Осмотрел старую розетку - с ней все хорошо, никаких следов, что она плавилась или чего-то странного. Купил ваттметр, начал мерить напряжение в розетке - в тот момент когда из блока питания начинается скрип, в розетке напряжение падает до 170-150 вольт. Потом тестил с другими приборами. Вставил утюг, чтобы побольше нагрузить розетку - с напряжением все нормально и с другими устройствами также, все хорошо работает. Что это за хуита? Почему именно с блоком питания просадки напряжения именно в этой розетке? Что это может быть? Как пофиксить?
Вангую, что провод переломился и искрит. Подёргай концы провода пассатижами (только не коротни оба конца). Если оторвётся - это оно. Посмотри повнимательнее на изоляцию, нет ли где-нибудь видимых потемнений. Если есть - это оно. Возможно, неисправность не около розетки, а в коробке со скрутками под потолком.
Заизолируй провод и захорони в стене до капремонта внутриквартирной проводки (т.е. навсегда).
Розетку можешь подключить к соседней розетке, хоть это и не рекомендуется.
> Вставил утюг, чтобы побольше нагрузить розетку - с напряжением все нормально и с другими устройствами также, все хорошо работает.
А хотя подожди, странно.
Может, у тебя провод пека переломился и искрит? К рабочей розетке лежит в одном положении и искрит, а к запасной розетке лежит согнутый по-другому и контакт лучше...
380 за 10 лет приходило ко мне минимум 3 раза (это когда я был дома)
Время срабатывания у TOVPD1 недостаточное, чтобы защитить приборы, оно просто бесполезно. Есть реле подороже DDS238-VAP, но о его скорости ничего неизвестно, тестов я не нашёл.
К тебе приходило не 380, а обрыв нуля, тут отработает диф/узо. Который стоит ДО реле.
И блядь, 0,1 секунды недостаточно ему, блок питания от пеки выдержит это гарантированно.
*электомеханическое УЗО., электронное конечно же не сработает.
>электомеханическое
Сука блять, получается всё это защитное оборудование - тупо развод гоев, оно нихуя не работает, чтобы работало, надо покупать всё дорогое, каждый модуль по 5-10к.
>И блядь, 0,1 секунды недостаточно ему
у TOVPD1 больше 0.5
Оно должно быть не только электромеханическим, оно ещё и ноль должно рацеплять, таких реле очень мало, и они очень дорогие, либо городить схему с рацепителем. Т.е. чтобы это всё действительно работало - денег потратить нужно не мало.
Люди это ставят на всякий пожарный, и когда этот случай происходит - ничего не работает.
При обрыве нуля кокраз таки и приходит 380 если на соседней фазе(считай квартире) кто-то включил нагрузку.
Чел, ну сделай через контактор и всё будет расцеплять. Контакторы не дорогие.
Три тыщи рублей ДОРАХА, смотри цены на ток утечки 100мА, они дешевые и большого номинала ставишь автомат затем узо 100 мА, потом диф/узо 10мА.
Иди протестируй. Там 0,1 секунды. А фактически будет ещё быстрее, потому что при обрыве нуля тебе не сразу 380 приходит а будет скакать как в одну так и в другою сторону, то есть будет рассинхрон фаз. Поэтому ставь реле это и не выёбывайся.
А то на словах все Лвы Толстые, а на деле крутят албминь и иелефоннный провод и вагами соединяют силовые линии. Кстати, сижу тут с момента создания раздела, заметили как после 2022 года не кому стало топить за ваги и за шнайдер?
>Там 0,1 секунды
Так именно смотрел видосы с тестами, там 0.5 0.6 0. 7 секунд и даже 0.9
>ваги и за шнайдер?
Потому что их не стало, а что есть выросло в цене 4х? Не думал такое? А почему их не стало и в цене выросли 4х тоже не думал? Ты подумай, поразмышляй.
>их не стало, а что есть выросло в цене
А может потому что это лютое гавно? И когда не стало маркетингового бюджета и откатов всем кому только можно всё схлопнулось. Это как гомеопатия эргоферон там и ренгалин, убери маркетинговые бюджеты и рекламу из каждого угла - схлопнется так же.
По ГОСТУ бытовые приборы должны выдерживать превышение +20% не менее 10!!! периодов. Вопрос исчерпан?
По
0.2 секунды?
с чего вы взяли, что это гомеопатия? аннотации к препаратам в помощь, и Ренгалин за счет антител помогает, был опыт в применении
> Ренгалин за счет антител помогает
Концентрацию посмотри.
И почитай https://encyclopatia.ru/wiki/Анаферон
Купил реле напряжения, на сколько разумно изменять ограничения по верхнему и нижему уровню?
По умолчанию там стояло 210-240, но оно отрубалость постоянно, тк вольтаж прыгает от 205 (вечерами) и взлетает до 236 ночью или днем есть ручной вольтметр ms8239c - он показывает теже самые значения, что и реле новотека. потому перекрутил на 200 и 240.
Это норма вообще, есть ли смысл УК пинать или какой-нибудь энерносбыт? (кстати, электробудка во дворе стабильно горит один-два раза уже третий год подряд, в этом еще не было..)
По умолчанию там стояло 210-240, но оно отрубалость постоянно, тк вольтаж прыгает от 205 (вечерами) и взлетает до 236 ночью или днем есть ручной вольтметр ms8239c - он показывает теже самые значения, что и реле новотека. потому перекрутил на 200 и 240.
Это норма вообще, есть ли смысл УК пинать или какой-нибудь энерносбыт? (кстати, электробудка во дворе стабильно горит один-два раза уже третий год подряд, в этом еще не было..)
Орехом видел обычно соединяют провода перпендикулярно, у меня пришли орехи, что только параллельно могу. Т.е у меня пластиковый короб или как он там имеет 2 отверстия сверху и снизу всего-лишь. А я не только аллюминий с медью через них объединить хочу, но и параллельное соедниение сделать. Так вот при таком как бы соединении, где провода будут рядом, но разделены пластиной металлической можно или как-то изловчиться
Эти скачки укладываются в норму 10% от 230.
Пинать можешь, от тебя не убудет. Реле поставь 200 -250.
Для стабильного направления напряжения в доме купи стабилизатор.
Лол, нет.
Поверни пластину, шизоид. Тебе уже 100 раз писали.
Ставь 190 - 260 не ошибёшься. На хуя ты его вообще купил?
Ой не пизди-ка, например, блок от твоей пеки будет стабильно работать от 100 до 265 V
Для светильников у нас на работе (торгуем светильниками) используют ШВВП, а че в шапке написано, что лучше не использовать его?
Норм для гильзования 1.5, 2.5, 4 или можно дешевле что то взять?
> дешевле
дешевле гигант, копия квт
Бери вот эти, если тебе до 4 кв надо жать. Маленькие, в отличии от 16м, удобные, с храповым механизмом. В свое время увидел их.у одного блогера, который ими пользовался. Купил тоже себе такие, для того, чтобы провода наращивать через гильзы гмл-о стык в стык. Пиздатые гильзы, созданные специально для этого. Есть от 0,5 до 10кв вроде. Попробуй, базарю, тебе понравится. Сращиваю провода только в путь. Для гильз от 10кв использую гидравлику. Но под указанные тобой задачи, эти клещи подойдут охуенно
Ну мне в основном 1.5, 2,5 провода по 2-4 жилы максимум в гильзу запихнуть для соединения.
Как в нынешней ситуации не нарваться на паль и дешевую копию, которую продают по фулл прайсу? Как-бы от качества УЗО и прочих автоматов может зависеть жизнь и безопасность..
>АВВ
Их подделывали и догойдовые времена.
А как можно к выделенным хуйням подключить алюминиевый кабель 10мм2. Сейчас к ним подключен медный. Мне надо еще от этого сипа кинуть ветку алюминиевую. Есть какие нибудь эти зажимы для двух разных кабелей чтобы с одной стороны зашел сип а с другой можно было зажать 2.5 или 4 медь и 10 мм алюминий.
Выше к СИП-у и погрому приеблань пару таких же.
Сап. Есть комната 3х5.5 метров, используется как гостиная. Посреди комнаты есть один вывод под светильник. Как думаете, нормально будет разместить на потолке систему трековых светильников в один ряд в длину по всей комнате, при этом используя светильники с рассеянным светом?
Натяжитель одной стороны (вторая на 2) на первом делении на сип 16 - опасная задумка? Длина 15 метров.
Хули вы дрочите, ABB и Шнайдер всегда были ебучим говном, которые продавались в этой стране ислючительно только благодаря рекламе, покупке блогеров, оптовиков в т.ч. по маркетинговому бюджету. Обслуживал крупный завод у кабанчиков, электрика Siemens, ABB, Шнайдер, IEK. Отличий ABB, Шнайдера от ИЕК не вижу, всё точно также: 10% устройств брак видимый в первую неделю после установки, хуй это гавно нормально 5 лет отработает нормативных (хотя там и условия не особо и влажность и +-) В общем Сименс 80% я снимал живыми через 5 лет, а вот это дерьмо 5 лет отслужить не могло.
Не брать то, что не возят официально.
>Сименс 80% я снимал живыми через 5 лет, а вот это дерьмо 5 лет отслужить не могло.
Нууу, ИЭК то точно не отработает столько, а Шнайдеровские контакторы вполне себе ебашили годами у нас на заводие. Еще Аллен Брэдли, Итон. АББ у нас не было, ничего не скажу. Так что на Шнайдер тут не бузи
Суп, электропидоры
1. Есть выключатель ДВУХКНОПОЧНЫЙ (пикчи 1, 2).
Как его правильно подключить? Фазу воткнул в L, а землю и ноль в какие отверстия совать? Что будет, если перепутаю местами землю и ноль?
1,1. Что будет, если подключить сюда вместо двухкнопочного однокнопочный, как будет работать?
2. Есть два выключателя ОДНОКНОПОЧНЫХ (пикчи 3, 4).
Чому у них "земли" нет, хотя провод "земля" в розетке есть?
В электрике полный ноль.
1. Есть выключатель ДВУХКНОПОЧНЫЙ (пикчи 1, 2).
Как его правильно подключить? Фазу воткнул в L, а землю и ноль в какие отверстия совать? Что будет, если перепутаю местами землю и ноль?
1,1. Что будет, если подключить сюда вместо двухкнопочного однокнопочный, как будет работать?
2. Есть два выключателя ОДНОКНОПОЧНЫХ (пикчи 3, 4).
Чому у них "земли" нет, хотя провод "земля" в розетке есть?
В электрике полный ноль.
>В электрике полный ноль.
Тебе лень прокачивать скилл или не надо просто?
1. Для совсем непонятливых нарисована схема. Ни земли, ни нуля на выключателе нет вообще - он фазу разрывает.
2. См. пункт 1 - выключатель разрывает фазу.
L - приходящая фаза
1 и 2 это уходящая фаза на первую и вторую лампочки в люстре
Нах ты вообще туда полез.
>1 и 2 это уходящая фаза на первую и вторую лампочки в люстре
Что будет, если перепутать их местами?
>Что будет
Приедет черный воронок и этапирует тебя в Австралию. И всю оставшуюся жизнь ты проживёшь вверх ногами.
Я серьёзно.
ничего
Тогда правый выключатель будет включать не большой свет, а маленький. Или наоборот.
Как из этого (двухкнопочный выключатель(\) сделать однокнопочный?
Белый - фаза.
Если два провода, голубой и жёлтый, сунуть в один выход очко однокнопочного выключателя, что будет?
Белый - фаза.
Если два провода, голубой и жёлтый, сунуть в один выход очко однокнопочного выключателя, что будет?
Будет одной из клавиш включаться два света.
А то что два провода там будут тереться между собой ничего? Оба фазовые, типа, получается
Ты это, коробку посмотри сначало. По ходу да, земля это у тебя вторая фаза. Петухи так подключают, потому что ряяяя ещё 2 метра кабеля тратить.
Да не могу я смотреть коробку. Она замурована в стене наглухо и поверх обои
> два провода, голубой и жёлтый, сунуть в один выход
С разных сторон от винта сунь, там есть специальные дырки. Тогда нормально будет.
Но нахуя? Два уровня освещённости - это же удобнее, чем один.
Ты чо-то всё никак не успокоишься. Возьми да поставь эксперимент.
В люстре отключи один коричневый, в выключателе соедини один из небелых с белым. Так ты узнаешь, какой именно цвет идёт на какой именно из коричневых. Сразу станет проще.
У него там
Два гения нашли друг друга - один коробки ставит под обои, второй без мультиметра и индикаторной отвёртки лезе в электрику, где, внезапно, 220В.
Ничего не будет, только зажми нормально, чтобы контакт со временем не ослабевал.
>один коробки ставит под обои
Абсолютно нормальная ситуация в бюджетных ремонтах, а также ремонтах от застройщика. Неоптимально, зато дёшево.
А как надо? Огибать их обоями?
>А как надо?
Согласно ПУЭ. Но, видимо, делавший это незнаком с ними.
Люди любят за всякое говно заплатить.
> Согласно ПУЭ.
А что там пишут?
>При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Остальное сам найдёшь.
> ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков
Чем из этого яляется пучок скруток под потолком?
Пучок скруток ничем из этого не является - это пожароопасное говно без задач, сделанное криворуким мудаком, считающим себя электриком. У всех остальных это распределительный пункт.
Единственный тип необслуживаемого соединения, которое можно наглухо заделать - обжим через гильзу.
Ну всё верно, чтобы этот выключатель работал как одноклавишный нужно синий зажать вместе с желто-зеленым под одну верхнюю клемму.
У него в выключателе фаза на белом, лол
Коробка не может быть под обоями это новострой, она там в свободном доступе скрыта нятяжным потолком. Вот это действительно дешевле.
> под одну верхнюю клемму
а, блин, всё правильно, это мне уже спать пора
>Но нахуя? Два уровня освещённости - это же удобнее, чем один.
Значит так нужно.
Спасибо.
Норм стриппер?
https://ozon.ru/t/8XzaZ85
https://ozon.ru/t/8XzaZ85
говно
А чё норм, по деньгам?
https://www.vseinstrumenti.ru/product/instrument-dlya-zachistki-kabelya-klemsan-stripper-16-562114-11192678/
Вот такой из бюджетных, вообще меньше, чем за 1000$ будет гавно.
Конечно норм.
Кто тут троллит
Вот такой бери, да дороговато, но они зато отлично зачищают в отличие от остального говна которое либо раз через раз зачищает либо внутреннюю изоляцию вместе с внешней снимают. И они пиздец долговечные, у меня лет 5 проработали в режиме хардкор на говнокабеле.
Можно ли сип кабель 16 мм использовать для вывода заземления из щитка? И надо ли с него снять изоляцию перед этим, обмотав изолентой лишь ту часть которая останется в щитке (5-10 см).
Сап, говняч
Вставил в розетку старый удлинитель, пошла мелкая искра, а когда вынул вилку, бахнуло и выбило автомат. Но не в квартире, а в подъезде.
Раскрутил розетку, а там такой покемон, двойной набор проводов. Что это такое и как это понимать?
Вставил в розетку старый удлинитель, пошла мелкая искра, а когда вынул вилку, бахнуло и выбило автомат. Но не в квартире, а в подъезде.
Раскрутил розетку, а там такой покемон, двойной набор проводов. Что это такое и как это понимать?
Алсо, обязательно ли менять розетку, или можно подключить старую, бахнувшую, оттерев от копоти? Безопасен ли второй вариант?
Один провод с питание приходит, второй провод дальше на другие розетки уходит. Ну попробуй ототри контакты и поставь, но лучше конечно поменяй. Когда вытаскивал вилку дуга большая образовалась и уебала может быть на контакт заземления вот и выбило.
Ну как-бы двоякая ситуация. С одной стороны ПУЭ допускает использование алюминиевых проводников для заземленения (при условии, что если у тебя вводной кабель медный, то провод заземления из алюминиевого провода должен быть сечением на ступень выше вводного. Допустим ввод 10мм² медь, то заземляющий алюминиевый должен быть 16мм². Ну короче ты понял) Но с другой стороны СИП нельзя заводить в жилые помещения. Так что такое себе. Хотя у меня застройщик долбоеб вывел кабель заземления из частного дома проводом от сипа, и я ленивый долюоеб на этапе ремонта не поменял его на православную медь. И вроде как заземление работает и узо от пробоя тэна в стиралке отрабатывало уже, без прикосновения к этой самой стиралке человека
Ну так у сипа главная проблема это изоляция которая горит. Я вот и хочу ее снять нах и обмотать изолентой до самого входа под землю. У меня вводной кабель это 10 мм алюминий. А что если кусок этого 2х10 мм АВВГ использовать для заземления? Подключить 2 жилы к нулевой шине да и все? Получится земля 20 мм2. Так бы я купил тупо АВВГ 1х16 под землю да и все, но хуй где бля продают бляди.
> Я вот и хочу ее снять нах и обмотать изолентой до самого входа под землю.
Изолента (особенно полимерная) - вообще не очень вариант. Есть у неё привычка разматываться или сползать. Зачем тебе ещё и этот гемор?
Ну халявный сип есть. Хотя наверное да, проще алюминиевый провод купить да и все.
Так и сделай. Если есть возможность и средства, то просто купи нормальный кабель, а не еби себе с этим халявным сипом. Кроилово всегда ведет к попадалову
Так норм соединить гребенку и фазный 10 мм2 кабель? Или сделать перемычки тупо из кабеля 6 или 10 мм? А может попробовать в тисках сжать кабель чтобы он плоским стал как гребенка.
Норм. Только пластиковую защиту не забудь на гребенку обратно нацепить. Можешь под кабель 10мм отдельный вырез сделать на этой пластиковой защите гребенки. Так лучше будет. А еще лучше будет использовать не моножилу, а многожильный кабель, обжатый ншви
Конечно же сделать перемычки 10 мм кабелем. Делаются 5 минут из них 2,5 на замеры. А хуету эту выбрось с пика, и запомни в одну дыру можно совать только много разных проводов, но одного сечения.
>сделать перемычки 10 мм кабелем. Делаются 5 минут из них 2,5 на замеры.
Слищком толсто
А хули нет, делай не П а ПППП - один кабель, большая прощадь прижима, и красиво в щитке.
Толсто - не вы смысле кабеля, а троллишь слишком толсто. Перемычки из 10кв.мм кабеля выглядят как говно, не говоря уже о том, что взятую от ВВГ жилу ещё и не согнёшь толком с таким радиусом. А шина 63А держит и выглядит нормально.
Нах ты туда эту проволоку засунул? Юзай ПУГВ обжатую.
С высоты годов работы киповцем на заводике, могу уверенно заявить, нет ничего лучше перемычек из многожильного провуда обжатого наконечниками НШВИ. Если у тебя откурит автомат, то для замены оного, тебе придется открутить всю гребенку, а с гибкими перемычками спокойно поменяешь один автомат.
Ты её руками гнуть чтоли будешь?
Вот этого кстати послучай если сил нет.
Да я бы рад, только 2 косаря за клещи отдавать ради щитка на 5 автоматов как то странно будет. Хуле эти пугв обжатые сразу не продают.
Решил поменять дверь, а у меня проводка идет прямо под дверной коробкой. Конечно, можно все это замуровать пеной и оставить как есть, мне просто хочется разобраться, что тут происходит.
Короче, из земли идет двужильный провод, разделяется на два (пик 1), ну а дальше мои компетенции в электрике заканчиваются и там уже какой-то ебанутый ворох проводов.
В квартире есть основное освещение и мелкие встроенные лампочки в потолке (которых большая часть уже не работает). И соответственно двухкнопочный выключатель, один на люстру, один на лампочки эти. Можете хотя бы примерно почувствовать, вот этот провод относится только к вспомогательному освещению или ток на люстру тоже через него идет? Если только к вспомогательному, я бы его нахуй отрезал или розетку на него повесил, свет этот мне не нравится.
Короче, из земли идет двужильный провод, разделяется на два (пик 1), ну а дальше мои компетенции в электрике заканчиваются и там уже какой-то ебанутый ворох проводов.
В квартире есть основное освещение и мелкие встроенные лампочки в потолке (которых большая часть уже не работает). И соответственно двухкнопочный выключатель, один на люстру, один на лампочки эти. Можете хотя бы примерно почувствовать, вот этот провод относится только к вспомогательному освещению или ток на люстру тоже через него идет? Если только к вспомогательному, я бы его нахуй отрезал или розетку на него повесил, свет этот мне не нравится.
Какой то фильм ужасов нах.
Да ладно тебе, я уже почти разгадал загадку.
Фазный провод идет из земли последовательно на все лампочки и потом на выключатель. Что меня больше всего смущает, это то, что там проводок один болтается ни к чему не прикрепленный. Возможно, он не нужен потому что ноль от выключателя идет на общий ноль с основным светом. Но куда тогда девается ноль, который идет из земли? Я не понял в какой момент он проебывается.
Нет, перечитал и понял, что я хуйню придумал. Фазный провод должен разрываться до лампочек, а не после. Короче пойду просто отсоединю эти провода и посмотрю что получается.
Какая разница чем её гнуть, когда там минимальный радиус гиба больше, чем расстояние между автоматами.
Многожильный с обжимкой гильзой - отличная идея, когда у тебя есть кримпер, клещи, гильзы и сам провод. Ради одного щитка с этим заморачиваться - гребёнка на 12 автоматов стоит 180 рублей и по трудовременным и финансовым затратам даст фору любым другим вариантам.
Отрыгнувший автомат - ну, вероятность есть, конечно, но поставленные в 2009м Легранды до сих пор не отрыгнули. А для замены один фиг всё обесточивать, что с шиной, что с перемычками.
Ну, понятно, диды же ставили перемычки, просали землю на ноль и т.д. - давай так теперь делать, чего выделываться то?
> проводка идет прямо под дверной коробкой.
мммм, судя по некоторому количеству дерева в стене - сралинка? Горизонтальная проводка, незаизолированные концы, отдельные провода, ПУ провод и много изоленты - всё канонично. Убирай это всё и делай нормально, пока оно не пыхнуло - а т.к. дерева рядом приличное количество - оно с удовольствием горение поддержит.
>судя по некоторому количеству дерева в стене - сралинка
Бери выше - хрущ. Панелька, но все ненесущие стены сделаны из какого-то говна. А эта проводка новодел, это что-то из эпохи евроремонтов начала нулевых.
Ну, гореть будет чуть хуже, но внутренние стены из досок в панельках не редкость. В общем, убирай это всё. мелкие лампочки в потолке, кстати, запросто может оказаться признаком отгоревшего где-то провода.
То, что выходит из пола - это, видимо, 220 из щитка.
Ебанутый ворох - это один из двух проводов разрезается, и в разрыв включается выключатель.
По фотографии паутины тебе никто правильно не навангует. Чтобы провести точное исследование, купи токовые клещи, надевай их на каждый провод (на один! на двухжильный не надевай, там сумаарно ноль всегда покажет) и щёлкай выключателем. Потом записывай в тетрадь, какой провод что питает.
>один из двух проводов разрезается, и в разрыв включается выключатель.
Даже это можно сделать красиво, а не тот ад, что на фото
>когда там минимальный радиус гиба больше, чем расстояние между автоматами.
Долбойоб, при чём радиус гиба тут? Провод не изолирован, это не проводка, это согнуть неизолированный провод, не руками, плоскогубцами. Только недавно делал гребёнку из 6мм провода.
Вот час ебли и из 10 мм.
>Делаются 5 минут из них 2,5 на замеры.
>час ебли и из 10 мм.
За час у тебя должно было получится 12, а не 3. И да, они мало того, что выглядят как говно - ещё и доступные оголённые участки под фазой. В общем, уноси своё дерьмо откуда взял, надеюсь, у тебя такая параша только дома и в других местах подобную дичь не творишь.
>Провод не изолирован, это не проводка, это согнуть неизолированный провод
Неизолированный - это вообще без изоляции или только без верхней, которая этот ВВГ и сформировала? 10мм как 2.5 не согнёшь, и, собственно, фото ниже наглядно показывают что за параша получается.
Короче, смотри братишка. Если тебе покупать обжимку ншви нет никакого резона на будущее, и одолжить не у кого, то тогда ты можешь изначально поджать ншви-шку пассатижами только не сильно, и затем уже засунуть такой вот поджатый пассатижами провод с ншви в автомат, и закрутить. Клемма автомата сама дожмет ншви. Если надумаешь из ншви делать, то для перемычек тебе понадобится ншви2 да, так и называется. А по факту юзай гребенку просто, как ты и хотел изначально, и не еби себе мозг. Киповец конечно тоже разумные вещи говорит, но часто ли в квартирах автоматы горят и выходят из строя.? Если ты грамотно подобрал номиналы автоматов под сечения и нагрузку кабелей, то все норм будет
>Можете хотя бы примерно почувствовать, вот этот провод относится только к вспомогательному освещению или ток на люстру тоже через него идет?
Ну короче разобрался. Тут проводка и на основной свет и на вспомогательный. Вспомогательный свет я отрезал, немного меньше проводов стало, но ничего принципиально лучше не получилось.
Спасибо всем за ответы!
Чем
https://www.legrand2.ru/shop_774425_legrand.html
отличается от
https://www.legrand2.ru/shop_774426_legrand.html
Оба проходные, оба переключатели, оба с подсветкой
У одного на схеме подключения написано 6L у второго 6T
У первого фотку схемы я не нашел, но выглядит на схеме как Z
https://www.legrand2.ru/shop_774425_legrand.html
отличается от
https://www.legrand2.ru/shop_774426_legrand.html
Оба проходные, оба переключатели, оба с подсветкой
У одного на схеме подключения написано 6L у второго 6T
У первого фотку схемы я не нашел, но выглядит на схеме как Z
Как вообще определять что из стен выходит и куда идёт? Это же нереально
Инструментами.
А если провода под напряжением и нужно в крысу всё прочекать?
На первом, если не приближать кажется, что какойто хуй в шляпе Рейдена окутан тентаклями
Наверно есть мультиметры которыми можно прозванивать под напряжением.
У меня нету таких
Бака. Они не оба с подсветкой.
> Лампа индикации включается, когда включен счет.
> С подсветкой выключатель лучше видно в темноте.
Тогда терпи.
КВТ подделывают или все инструменты цены лупят? Хуль на озоне дешевле на 500 рублей.
Есть такая хуета как индикаторная отвертка, она показывает где ток.
Но простая индикаторная отвертка работает через тело человека (хз может если ней приделать длинный кусок провода, наверное тоже будет) поэтому в условиях кучи проводов она опасна т.к. в перчатках непоработать. Но существуют и бесконтактные индикаторные отвертки, они здоровенные, с батарейками. Задача чекать в крысу редко стоит, если это капитальный ремонт
Провода цеплять крокодилами и прозванивать хоть через 100м никто не запрещает.
> все инструменты цены лупят
Всегда так было.
Озон демпенгует, щас ты полакомишься за 1500р, ВИ сдохнет и закроется, потом на озоне по 5к клещи будут.
Расскажи ка нам отец, что такое есть потец.
А можно в гильзы запихивать провода с 2 сторон. Допустим надо 4 по 2.5 соединить, и чтобы не использовать гильзу на 10 соединяя параллельно, использовать гильзу на 4 - в нее с двух сторон влезет 2 по 2.5. Ну и соответственно не переплачивать за клещи которые обжимают до 16 а взять до 6.
> ВИ сдохнет и закроется
Ага, 20 лет или сколько он там уже барыжит конскими ценниками и все еще не сдох, а вот от озона то точно загнется.
Какие 20 лет, как всероссийская сеть он только недавно раскрутился, а в массовую интернет торговлю перешёл с ковидом. Альтернатив не было, теперь они есть, ОЗОН, ВБ его задемпингуют, как лоха, и выдавят срынка обратно в местечковые магазины в районе Марьино.
> А можно в гильзы запихивать провода с 2 сторон
Да, если с длиной не проебешься
Озон без предупреждения хуйнул распродажу на счёт продавца, как обычно. Сейчас этот продаван разорится, зато озон в прибыли.
> в крысу всё прочекать
> чекать в крысу
Вы что с крысой делаете, изверги?
Да надо с алиэкспресса брать и не выебываться. Совсем охуели цены гнуть за хуиту с китая на которую свою наклейку наклеили.
Кто как пилит гмл гильзы на две части? Попробовал ножовкой по металлу как то долго выходит. Конечно вечером под телевизер можно и так но вдруг есть быстрые способы.
Пилю всё болгаркой, брат жив, пальцы на месте.
Кто-нибудь из вас юзал рюкзаки для инструмента? Норм?
Году в 15 220 вольт был неплохой
Это магазин инструмента именно техники, мелкую хуйню там не купить, уровень консультантов там близок к нулю, не зря, когда они выходили на Ebay год где-то 2012-2011 их магазин имел реутинг 3,6.
Ваш озон и али отсосут толстого хуйца у ВИ и у ЭТМ, к примеру. Почему? Товарный чек для бухгалтерии озон Вам сделает? А али? А скидочку в 20% потому что ты самозанятый электрик? Ну и скорость доставки у них хуйня, ВИ доставляет быстрее и дешевле валдберриса, про остальные молчу.
Ну вот, именно - был. Потом выдавили демпингом.
Резиновых перчаток и сапог достаточно чтоб не ебнуло током при накручивании этой хуиты на сип?
Да не ссы, всё хорошо будет.
Видел такую смерть ИРЛ, криповая хуета
То есть охуевшие цены в всеинструментах это демпинг 220в?
Где ты видел охуевшие цены? Я тарюсь на 65% в ЭТМ, на 25% в ВИ, на 9% в Чип и Дип и на 1% в али и то на али это всякая хуитка для слаботочки типа драйверов в светильники под армстронг, выключателей с гекроном, фотоэлементом, драйверов LED с BT и Wi-Fi. Я вообще в ахуе, каким нужно быть долбойобом, чтобы покупать устройства от которых зависит твоя жизнь не в специализированном магазине. Покупая 10 метров ВВГ НГ ЛС ГОСТ в ЭТМ и бухту в ВИ я уверен, кто я не получу подвальную хуету. А между прочим, подвальной хуетой торговал даже Леруа Мерлен, я там купил бухточку ВВГ НГ 3х2,5, который оказался 3х1,8 оказывается слова ГОСТ на упаковке относились только к кабельной изоляции, а сам кабель по ТУ сделан. А покупать те же автоматы на озоне - увольте, там один контрофакт, вообще можешь в соседнем треде написать, там тебе пояснят.
Ну штангенциркулем проверяешь диаметр сечения да и бери где угодно.
Я не видел, мне похуй вообще. Я пытаюсь понять вот эту ситуацию:
Пост где "всеинструменты цены лупят"
И пост из цепочки ответов на пост где "220в выдавили демпингом".
Возникает резонный вопрос, как такое случилось.
Так ещё и на сайте квт рекомендуемая цена прям так неожиданно совпадает с ценой на инструментах.
Официальный дилер.
Ты путаешь меня с другими анонами.
А вот и хуй, можно купить медный ТУ-шный кабель, который соответствыет сечению, только не гнётся.
Куда у этого одноклавишного проходного выключателя вставлять фазу и куда две жилы, чтобы подключить их ко второму такому же.
В L фазу, в L1 и L31 два отходящих на следующий проходной.
Объясните в чем разница ? Электрик сказал купить вводной диф автомат 50а 100ма. Почему у 1го один рычажок а у 2го двойной
Больше места занимает. Старый конструктив.
Первая ссылка в Гугле:
существуют определённые ситуации, когда совсем не обойтись без установки двухполюсного автомата. Кроме того, этого требует ПУЭ (правила устройства электроустановок), а именно:
на вводе электричества в дом, то есть, на электросчётчике, в обязательно порядке должен стоять двухполюсный автомат;
если нужно обеспечить защиту от неправильного подключения;
в случае подключения электроприборов по так называемой «ТТ» схеме;
если нужно получить питание от нескольких фаз с одной нейтралью.
100ма - почитай шапку треда. Тебя уже от 30мА утечки тряхнёт нехило.
Я понимаю про 30ма но вот у меня пикрил стоит в холле и мне электрик сказал взять диф автомат на 100ма 50а двухполюсный. Меньше я наверное не могу брать
Короче я посмотрел у меня узо уже стоит в щитке в квартире на 30ма
Один размыкает только фазу, другой размыкает и фазу и ноль.
Чтобы не было обрыва нуля рычаг спаян, чтобы ноль отключался вместе с фазой.
Всё правильно сказал, бери с двойным спаянным рычажком на 100ма, 30ма будет ложно срабатывать, это вводное УЗО.
А на бойлер, стиралку и другие приборы с тэнами поставиь 30ма, или 10ма, как правило на вилках бойлера уже есть УЗО 10ма. Если в щите места нет и отдельной линии на бойлер/стиралку нет, можно купить вилку с УЗО.
Все понял, спс. Проблема правда найти норм автоматы оказалось. По найду в шапке взять тяжеловато, мне мастер сказал брать абб или эру
Навангуйте в чём проблема. Есть некий диф автомат от говно EKF. Иногда пропадает питание на розетках, хоть он и не срабатывает.
Вскрыл щиток, проверил зажим всех контактов - нет проблем. Вот только обнаружил, что при покачивании корпуса этого автомата питание на выходе и пропадает.
Просто брак? На помойку его?
После ввода же? Тогда норм.
>мне электрик сказал взять диф автомат на 100ма 50а
Да электрик может вообще говорить что угодно - не его же долбанёт, а тебя. Но, ещё раз - 100мА в ванной, например - это практически гарантированный билет на тот свет.
>30ма будет ложно срабатывать, это вводное УЗО.
Вот интересно - с хера ли оно будет ложно срабатывать? Если у тебя суммарная токоутечка в квартире превышает 30мА и срабатывает УЗО - с чего ты взял, что это именно ложное срабатывание? И ждёшь, пока твою тян шарахнет в ванной?
>можно купить вилку с УЗО.
Можно - там как раз обычно УЗО с 10мА током утечки. Но оно электронное - учти это.
>электронное
И чо?
Да в ванную вообще ничего кроме лампочки не хуй ставить.
>при покачивании корпуса этого автомата питание на выходе и пропадает.
как только пропадёт - замерь напряжение на клеммах автомата (через болт, которым затягиваешь). И на входе и на выходе. Если никого на входе - сам понимаешь, до автомата ничего нет и после него ничего не будет. Если на входе есть, на выходе нет - на помойку. Если есть и там и там - ищи дальше после атвомата.
И правда, вход я не чекнул. Спасибо.
электромеханическое быстрее рацепляет, но в твоей ситуации некритично.
>Да в ванную вообще ничего кроме лампочки не хуй ставить.
Стиральная машина, водонагреватель, тёплый пол - слышал о таком?
Стиралка на кухне, теплый пол на хуй не всрался, водонагреватель это газовая колонка или котел, которые в ванной не ставятся.
>Стиралка на кухне
Смотря какая планировка, может быть на кухне, может быть в ванной.
>теплый пол на хуй не всрался
Согласен.
>водонагреватель
Как правило это электрический бойлер, который вешается в ванной.
А ещё в ванной нужна розетка для фена/бритвы.
Чел, я понимаю, что на кухне можно и стирать, и даже жопу мыть - но, соррян, все стирки не должн ыбыть где еда. Хотя, конечно, не исключаю, что ты приправляешь овощное рагу стиральным порошком - но это так себе перспективы.
Тёплого пола и у меня нет - но есть люди, у которых он есть, и, значит, он им нужен. Их право.
Газовая колонка или котёл - если ты в хруще пятиэтажном или в девятиэтажном скотоблоке - ну, может, такое и возможно. Всё, что выше - никогда не бывает с газом. И это хорошо, ибо шансов бабаха от забывчивого курящего алканоида парой этажей ниже - значительно меньше. Но кто-то от газа фатнатеет, да. У меня водонагреватель электрический стоит, пользую пару раз в год максимум.
Ещё, как тебе уже сказали - должна быть розетка для фена/бритвы/электрощётки/ирригатора.
>должна быть розетка для фена/бритвы/электрощётки/ирригатора.
Не должна. Не надо придумывать.
Ты скозал?
>ПУЭ, п. 7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
>В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
А то, что тебе не нужна - ну так это твои проблемы. Тебе и газ не нужен - валежник уже несколько лет как разрешили собирать. Но, предполагаю, ты в лес вряд ли регулярно заним ходишь.
Ого, селективный.
Живёт своей жизнью
>квартире превышает 30мА
А почему нельзя поставить на ввод 30ма? Я поставил в частном доме на ввод 10ма и то потому что меньше не было. И всё охуенно работает.
Хочу сделать винтажную наружную проводку по всей квартире, подводные?
Посмотри сколько стоит тру розетка и тру выключатель под винтажную наружную проводку. Про изоляторы я молчу.
Этими хуйнями обжрать наконечник для пугв можно? А то в описании: Инструмент для снятия изоляции КВТ WS-11 69278 используется для резки провода сечением 10 кв.мм, опрессовки наконечников 0,5-6 кв.мм.
А теперь сравни с обычным.
Пластиковое гавно. Смысл ставить имитацию выключателя? Если б делал ретро ставил бы керамику, где розетка 4к стоит.
Заплатить ради того, чтобы заплатить? Ты чем болеешь?
>395 руб
За такие деньги будет пластиковый кал. Тру ретро выключатели качественные и тактильно приятные я видел за 2500 в вираже ближайшем.
Удалось сравнить пощелкать
Мимо.
На озоне, да и просто в электро магазинах полно керамических розеток и выключателей начиная от 1-1.5к.
Анон, объясни нубу, вот я читаю про типы кабелей, пишут что для кухонной розетки такое то сечение, для других розеток другое. А почему бы не проложить везде толстые кабеля с большим сечением, чтобы "наверняка", чтобы с запасом, чтобы не перегревались от того же утюга или бризера например? Подороже чуть будет, но там не такие уж великие деньги.
Ну если ты миллионер то можешь везде кинуть медь на 6 и на 10. А так это идиотизм полный переплачивать.
Ок, а какое сечение по хорошему должно быть, если к одной определенной розетке будет подключен тэн на 5 кВт, который будет работать например на протяжении часов 10 без перерыва?
4 квадрата и розетка на 32А потому что ты эстетически красивую розетку на 25А нигде не найдёшь. Ибо на 25А розетка будет выглядит как-то так.
>А почему нельзя поставить на ввод 30ма
Не могу тебе сказать, это другой анон утверждал про ложные срабатывания, если 30мА поставить. С 10мА всё отлично будет работать даже в коттедже двухэтажном.
Понял, спасибо.
Ещё нубский вопрос - откуда проводка заходит в квартиру в кирпичных хрущах? И как она идёт, по углам вдоль потолка, или на полу?
>Этими хуйнями обжрать наконечник для пугв можно?
Чисто практически - да. Но выглядеть будет не так красиво, как на фото.
> к одной определенной розетке будет подключен тэн на 5 кВт, который будет работать например на протяжении часов 10 без перерыва
Если медь - трёхжильный (сколько фаз, кстати) 4 кв.мм
По стенам над потолком.
На каких заброшках такие советские могут остаться? Завтра пойду искать снимать
Ты цинник если для себя же жалееш.
Только это сорта говна, Керамический механизм + керамический корпус начинается цена от 3000. Про керамику был разговор, есть два стула дерьмовый керамический механизм - пиздатый пластиковый корпус (привет легранд и лезард) и пиздатый керамический механизм - дерьмовый рассыпающийся в руках пластиковый корпус (Привет братья бульбаши!). Что я сделал? Купил белорусских розеток выбросил корпуса, купил лезарда - выкинул механизмы. Получил охуенные розетки по цене +-600 рублей если текущими считать деньгами.
Думаю ни на каких уже. Тебе нужны дома 60-70 годов постройки. У меня два ящика таких выключателей на даче. Они вечные, без шуток.
Большинство розеток рассчитаны на 3,5квт максимум. Тебе аноны верно скинули йобу, если 380 и две фазы можно и четверкой ебануть, если одна и 220 то 6-10 квадратов.
Можно, неплохо жмёт, но чуток заёбисто.
Шинопровод по периметру помещений ебани
>Они вечные
Усталость пружин?
> в кирпичных хрущах
В толще стен между кирпичами змеится.
О интересная тема кстати, вот эти хуеты надо будет юзать?
Там реально шины в коробе будут. Для олигархов и передовых заводских лофтов
А ты имеешь в виду трек штоле?
Чинил такой советский, но он был карболитовый.
Анон, какая там пружина, там буквой г согнуты две стальные пластины диаметром 1мм.
>буквой г
Гортензия без влаги чахнет,
Говно кошачье скверно пахнет.
Когда говорят про механизмы (розетки и выключатели всякие) с самозажимом, то в качестве плюсов приводят тот факт, что не надо подкручивать раз в хуй лет. Эммм, а чо всмысле, я никогда не подтягивал их и чо
А свет мигает когда утюг включаешь?
ну происходит иногда легкое диммирование
Как же бесит, когда "земляной" провод используется для подачи фазы на нагрузку
Как ты их отличаеш
Это уже 80 годов пошли, они тоже охуенные, но качество не то.
Индикатор, сэр.
Такая хуйня встречается только в новостройках , когда они тянут свет и по проекту двойной выключатель, лучше на землю пусть вешают фазу, чем на ноль.
Аноны, разъясните, пожалуйста, дураку, как так происходит?
Первый пик, это на работе так разведена проводка, там есть фаза и 0, все норм и 220В, потом от соединения снизу, слева от гофры отходит провод, идет по оконной раме(пик2) и опять соединяется с другим кабелем. Видимо, одного провода не было и наращивали кусками. Только вот на пике 3 уже не фаза и ноль, а две фазы
Случилось это после некоторых событий, но суть в том, что хз как так вышло
Пока что думаю, надо проверять сам кабель. Мог ли он так отгореть, что ноль разорвало, а на его кусок жилка фазы попала и теперь на выходе две фазы? Визуально кабель нормальный, без
Первый пик, это на работе так разведена проводка, там есть фаза и 0, все норм и 220В, потом от соединения снизу, слева от гофры отходит провод, идет по оконной раме(пик2) и опять соединяется с другим кабелем. Видимо, одного провода не было и наращивали кусками. Только вот на пике 3 уже не фаза и ноль, а две фазы
Случилось это после некоторых событий, но суть в том, что хз как так вышло
Пока что думаю, надо проверять сам кабель. Мог ли он так отгореть, что ноль разорвало, а на его кусок жилка фазы попала и теперь на выходе две фазы? Визуально кабель нормальный, без
Ну и ебанина. Отключи просто этот провод и прозвони каждую жилу.
Ебанина вот.
Эта скрутка отгорела, когда на эту цепь подключили компрессор 2.2кВт, просто пыхнула. Когда я кабану сказал, что тут линия очень слабая, даже 1.5 квадратов нет, он ответил "ну да, это же для света тянули, а вот компрессор ей уже много. Перетягивать ничего не надо, ты долбоеб"
Нужно больше скруток богу скруток
В квартире таких нагрузок нет, не выдумывай.
Индукционная плита с тобой не согласна.
У кого, у тебя?
>кабану сказал
>Перетягивать ничего не надо
Кабан пусть сам тогда своим пердячим газом компрессор и запитывает.
>Индикатор, сэр.
Как индикатор тебе укажет где ноль и где земля?
Индикатор ему фазу показывает
Про фазу речи не шло
Аноны, этот скарб чего-нибудь сейчас стоит? Разгребал квартиру из-под деда и перепало. Даже если продавать поштучно, на лохито, то больше пары-тройки тысяч не получу, а тогда и смысл теряется. поштучно кузьмичам по сто рублей отсылать...
Или есть ценители, которые работают именно советскими расходниками?
Учитывая, какого качества сейчас делают провода в быт.приборах, может и на такое найдутся любители?
Или есть ценители, которые работают именно советскими расходниками?
Учитывая, какого качества сейчас делают провода в быт.приборах, может и на такое найдутся любители?
Оставь на будущее. Через 5 лет продашь х2 от текущего. Медный кабель и остальное медное барахло лучшее капиталовложение.
Кота не продавай, кот лучше всего
Куплю кота за 15к пиши фейко-мыльце.
Эти штуки в ходу там где провода толстые. Современные точно такие же.
Из 4 орехов 1,5-2,5 на 4-10 собираю два 1,5-2,5. Заметил, что отверстие в нужных мне пластинах сделано под М5, а как раз в ненужной пластине (4-10мм2) сделано под М4 и болт соответственно идет под М4. Как думаете, норм ли будет, если в пластинах, где отверстие шире сделать резьбу и заменить болт на М5
Купил бля. Чтобы нормально закрепить эту срань в стакане надо разбирать, а там видите чё. Это на столе лежит так красиво, а на стене в стакан крепить геммор думаю
>а там видите чё
?
На третьем пике, сейчас объясню
Контактные площадки тупо никак не закреплены, т.е в лежачем положении они спокойно таки лежат. В висячем же надо будет держать 3 детальки: длинную пластину, которая начинается слева и 2 мелкие пиздюлинки, которые справа. Причем справа снизу еще ладно, туда 0 подключается. А вот верхняя, что замыкает 0 и фазу при нажатии на выключатель, очень мелкая и легко выпадает при наклоне
С какой стати ты решил, что надо разбирать?
А как в стакане нормально закреплять то?
Ну и я про тоже
И в чем проблема? Насаживаешь, поворачиваешь, затягиваешь крючки
Так чтобы затянуть надо иметь доступ к этим отверстиям. Вот не разбирая, как на третьем пике сзади как пик первый, т.е я могу только за заранее выдвинутые болты насадить без затягивания и лапки раздвинуть. Всё
Значит надо выдвинуть болты?
Анончик, у тебя как с головой нормально? Лего играл в детстве? А в конструкторы? Понимаешь слово повернуть пластину на 90 градусов?
Вот эти винты крутишь - лапки расходятся. В чём проблема?
Да неплохо обжалось вроде.
Наконечник на полтора квадрата напялил на провуд 0.75?
6 мм2 провод на 6 наконечник.
Всё нормально, кримпером так и обжимается.
Если нужно еще одну отводку сделать от сипа, то просто прокалывающие зажимы использовать, или снимать кусок изоляции и зажимы которые не прокалывают использовать.
Нахуй он на ВЛ-10 полез?
>В квартире таких нагрузок нет
А если найду?
Котаны, бывают ли случаи когда в стандартных советских панельках УК меняет подъездную разводку на медь? Или везде как была мешанина из алюминия как на оппике, так и остается?
Раньше меняли на медь, сейчас на алюминий.
Обладатели индукционных плит не включают 4 комфорки и духовку одновременно. Максимум, что они делают - это на одной комфорке варят яичницу. Кто готовит - используют газовые плиты. Индукционные плиты - это удел нищей хуеты в пняблоках без газа, где нужно просто выживать, там ставят самую бюджетную двухкомфорчневую, даже если две комфорки запустить, там максимум будет полтора киловата.
У тебя, ебанько тупорылое.
Повесил в хате тропический душ и столкнулся с такой хуитой. После того как им попользуешься, примерно через полчаса, из тропической лейки начинает выливаться вода, выливается не сильно, скорее капает несколько минут. При этом переключение режима с тропического на обычный (там две лейки) ничего не дает, вода как капала так и капает. С одной стороны хуйня, с другой стороны напрягает, особенно ночью. Как вообще такое может происходить? И как с этим бороться?
У тебя какой-то бессвязный набор предложений. Ты какую мысль донести хотел?
>И как с этим бороться?
Клапан переключения с душа на кран приоткрой наполовину. Или терпи, пока все выльется через душ
Два дебила. Любые электрические варочные поверхности жрут +- одинаково. А сколько конфорок включается разом, зависит от того, любит готовить хозяин, или нет.
Газ в квартире нахуй не нужен, только кухню и посуду коптить. На даче ещё куда ни шло.
Заземление проверял? Тредом ошибся?
>Газ в квартире нахуй не нужен
Ты скозал?
Газ это и отопление в случае чего, если центральное вырубили зимой не замёрзнешь. Жрачку на огне готовить тоже норм, духовка там. Ну стоит копейки.
Ну хуй знает. В частном доме норм, в квартире такое себе. Какой-нибудь дебил по кличке ОП бомбанет и не будет твоего хруща.
Ты шизик, с такой логикой и дышать нельзя, а то вдруг вдохнёшь и поперхнешься.
Газ - это базовая коммуникация, как и электричество и вода.
>В висячем же надо будет держать 3 детальки:
Приклей малярным скотчем всё. Но при сборке подрочить тоже придётся, конечно.
>Индукционные плиты - это удел нищей хуеты в пняблоках без газа
Газодебил закукарекал.
>в случае чего, если центральное вырубили зимой не замёрзнешь.
В какой мухосрани ты обитаешь?
>Жрачку на огне готовить тоже норм
И на иднукции тоже норм. Ну и что такое контроль выкипания - ты тоже вряд ли знаешь
Что сказать хотел ? Газ остался в старых домах, потому что небезопасно
Ну да когда в Подольске котельная наебнулась на новый год при морозах -20. Вот на газу и отапливались.
Вот новые дома и в них есть газ.
Ахуеть, повезло людям у кого окна в колодец выходят
>Газ - это базовая коммуникация, как и электричество и вода.
Без воды и электричества ты не проживёшь. А без газа - запросто.
>когда в Подольске котельная наебнулась на новый год при морозах -20
Это в каком году было? Лет 30 назад?
Это тебе чинуша с застройщиком лапши на ушки повесели, а ты поверил, блаженный одуванчик.
>Вот новые дома
Обитатели человейников могут страдать сколько угодно. У нормальных людей давно легкоконтролируемое электричество
Эх, щас бы платить в 4 раза дороже за центральное отопление, чем за газ. При этом мёрзнуть в ноябре и охуеть от жары в марте.
Эх, щас бы платить в 10 раз дороже за готовку еды на электропилтке, чем на газовой плите.
У нас то денех дохуя, заплотим, зато барин на застройщике сэкономил копеечку на подключении газа, купит на пару яхт побольше.
Эх, щас бы платить в 10 раз дороже за готовку еды на электропилтке, чем на газовой плите.
У нас то денех дохуя, заплотим, зато барин на застройщике сэкономил копеечку на подключении газа, купит на пару яхт побольше.
Ты сам выдумал проблему, ты сам закоупил, тебе нассали в рот мочи, ты сглотнул и закусил говном, и выдаёшь это за "безопасность". Можно ещё лифты в домах не делать, они же падают, не безопасно, ходи по лестнице.
Бля ну ты реально думаешь что народ специально ищет хаты газ/не газ?
Нет, это было год назад и не только в Подольске. А так как деградация коммунального хозяйства будет продолжаться и дальше то таких аварий будет становиться с каждым годом все больше.
Ну да, ищет, квартиры с автономным газовым отоплением стоят дороже. Без газа - это супер эконом.
>Ты сам выдумал проблему
Всё было прекрасно, пока как раз подъезд в соседнем доме не сложился от алконавта, оставивишего газовую плиту да, жил в Волгограде. Бабка в квартире снизу 3 или 4 раза оставлял газ и сваливала по своим старушачьим делам - сидели без газа неделю, ибо перекрыли весь подъезд. Идите нахер с такими "удобствами". Купил в новом доме где этого говна нет.
Для северной страны газ актуален всегда. Авария на электростанции или трансформаторной подстанции и ты сидишь без тепла в промерзшей к хуям хате, горячей воды, возможности приготовить жратву. С газом же ты спокойно и пожрать сделаешь, включишь 4 конфорки и устроишь Ташкент как минимум на кухне, нагреешь горячей воды хоть целую ванную. А если ты не ебаться кулибин то еще и газовый генератор сделаешь и будет у тебя электричество.
Ну вот видишь. Неделю без газа сидел и охуел, а другим говоришь что гах хуйня. Где логика хуй его знает, шиза какая то.
Я в двухе прожил с самотёчной системой 20 лет. Как же было пиздато. Когда отключали электричество, котельная тоже тухла, и улицы без газа верещали от холода, а я как барин, топился, ибо самотёк. И никакого шума от насоса, вентилятора и т.д. самый простой котёл АОГВ, никаких поломок за 20 лет.
Розетку с юсб портами посоветуйте, только не Шнайдер или как они сейчас. Дорого пиздец
Ни кто не спорит про частный дом, у меня газ, есть электрический теплый пол, а также печка под дрова в наличии. Планирую кстати, ебануть комплект солнечных батарей (в пределах 100к) аккумы и прочее на халяву возьму, чтобы хватало на холодильник, морозку, ноут и свет.
>аккумы
Ну если и ставить то этих красавцев.
Анончик, а можно подробнее про этот литий титанат? Сейчас глянул вроде не дорого, я то собирался ебошить как деды на свинце.
Ну десятки тысяч циклов зарядки-разрядки до того как он начнет деградировать. Также он не такой опасный как литий ионные батареи.
>Неделю без газа сидел и охуел, а другим говоришь что гах хуйня.
Сейчас у меня нет газа - и вертел я на половом органе эти ваши трубы, вентили, шизоидных забывчивых бабок, алкашей и прочую херню.
>нагреешь горячей воды хоть целую ванную.
Сначала надо будет снега много принести - вода в современном доме насосами подаётся, без электричества оно не работает.
Две таких сучки на лоджии стоят. Так что как белый человек налью сколько надо и нагрею на газу, пока ты будешь в промерзшей халупе обогреваться пердильным паром.
>Две таких сучки на лоджии стоят.
Дрова и уголь тоже там хранишь, выживальщик мамкин?
Зачем, когда есть эта годнота?
И что будет, если газ в баллончике закончится? Годнота - это пикрелейтед, которая на всём работает. А не твоя новодельная параша.
Баллончики дешевые и их можно до хуя закупить. Ну и дур 5 литровых тоже можно взять если есть где хранить.
Жить в квартире, платить за коммунальные удобства - и хранить бочки с водой и газовые баллоны в квартире, кстати, их хранить запрещено? Ты знаешь толк в извращениях.
Ну баллоны в квартире нельзя, но можно на даче например.
Т.е. если, как ты боишься, отключат тепло - надо ехать на дачу за баллонами? Думаю, в ДС тепло починят быстрее, чем ты до дачи доедешь.
При этом весь север России не газифицирован, лол. А ещё в -30 газ замерзает и не идёт.
Тогда уж 10л лучше.
>18Вт
)))))
Это странный параметр.
У телефон от неё умудряется брать 26 ватт по показометру.
Всё равно мало, учитывая что сейчас даже днище сматрфоны заряжаются от 40Вт.
И в чем проблема? Телефон за ночь зарядится.
Проблема в том, что ты совковый долбаёб.
Чем меньше ватт тем дольше проживет аккумулятор. Поэтому 5 Вт самое норм.
Причина тряски, powerdeliveryзависимый, одебилевший от Type C, Xiaomiкарась?
Да нет же, антош, вон же на тэне 5кВт черным по белому написано.
Чел, она трековая. Ты цену трека видел, а ещё под нее стену штробить
Прикольно читать комментарии под видосом как гречневый скот оправдывает такой электромонтаж. Глубинарии as is.
Земля выкушена - так деды любят делать.
Жестко конечно. Но заказчик хотел сэкономить и получил то что получил.
Всё имеет свою цену, если этот электромонтаж сделали за 500 рублей - ок. Многим людям именно так и надо, у них нет денег на 800 лений, на 10050 УЗО, обжатый разноцветный пугв и т.д.
Если за эту работу взяли 30к, то это разумеется разводилово и наебалово. но опять же, тупой скот должен страдать, выживать должен умнейший.
>Если за эту работу взяли 30к
А ты сомневаешься? Как раз таки "мастера универсалы" накручивают прайс лохам по максимуму.
Как паять скрутки? Помалафить бурой или канифолью и разогрев горелкой потыкать припоем-проволокой?
Припой специальный нужен или ПОС-60 пойдет?
Припой специальный нужен или ПОС-60 пойдет?
Анончики, что это за хуйня? Ещё вчера её не было в подьезде.
Позвони в управляйку, скажи, что тут какую-то хуйню смонтировали, возможно, террористы. Тебе объяснят.
Хренасе у тебя проходной двор в подъезде. Звони в УК, лучше с наездом "чо за херня и почему никто не в курсе?!"
Да, так. Можешь и не паять вовсе, а СИЗ накрутить все США на них сидят. Или длинную скрутку сделать.
Детектор пидоров. На тебя сработал.
Тому шо ты пидор, не мог с нескольких ракурсов сфотографировать.
Братан сейчас 1500 просто узо поставить в щитке хотя там 2 провода
> Ты цену трека видел
Не только "видел", но и купил.
>а ещё под нее стену штробить
Дядя Петя, ты дурак?
Какой пиздец на фото, что у тебя с полом ?
Лол, он же просто картонку положил
Ну лан, не штробить, но цена Я ебал
Сегодня позвоню в ук. Вот ещё фото этой хуйни, стоит начинать тряску?
Причём эта поебень установлена в том месте, где не снимают камеры видеонаблюдения.
>но цена Я ебал
Да. Если захочешь такую йобу раскидать по всему коттеджику на 300 квадратов, от ценника облезешь.
Но один штука вполне подъёмно.
Надо ждать, когда китайцы наклепают клонов по 800р на алиэкспресс.
открути крышку
А может ещё обрезать красный провод? Если что до границы с чубатыми свиньями мне 160км. Лучше позвоню в УК и в Полицию.
Что за стеной?
Вот эти прямоугольники на стене из штапика - как чел, у которого они есть - поделись: зачем они?
Ты ещё там не взорвался с такой оперативностью?
Судя по предыдущим фото - установлено на металлической двери.
Квартира за стеной
Установлено на щитке. Позвонил в управляйку сказали это хуйня установленная ФСБ чтобы двери в подьезд автоматически открывались во время ракетной опасности, обстрела бомжи заходили и ссали в подьезд Тряску прекращать? Единственное, почему я не могу найти это устройство в интернете....
>установленная ФСБ
Вариант "бдительный гражданин": звонишь в ФСБ и говоришь, что на подъезде появилась неведомая херня.
>зачем они?
Темная пустая стена приводит к унынию и безблагодатности.
Штапики "аля Версаль" делают стену менее монотонной.
Хорошо если за этот монтаж взяли 300 к. Красаучики вообще.
И зачем ты прикрепил фотки из ozonа?
ясно, ноль функционала, но "а-ля Версаль".
Типичный монтаж старого жековского электрика у которого "большой опыт", а вы все тупые и пороха не нюхали.
Какой самый простой и недорогой способ снять лог напряжения в розетке? Думал мультиметр с синезубом купить, но они все вроде как автоматически отключаются, а мне бы на сутки оставить и пусть срет на телефон.
> простой и недорогой
Покупаешь розеточный ваттметр с дисплеем (он не выключается) и включаешь на телефоне видеозапись :D
Анончики, хочу собрать такой станок для сминания банок. На работе нашел двигло, но он, как я понимаю, мертвый? Я его пальцами останавливаю. Если так, то какой двигатель мне нужен и как его так замедлить, есть ли регуляторы оборотов, чтобы без ебли просто подключил провода в разрыв цепи и сразу заработало? Без подбирания схем и прочего.
Благодарен за советы.
Благодарен за советы.
Нужен механический редуктор.
> нашел двигло, но он, как я понимаю, мертвый
Как-то медленно крутится, покажи маркировку
У этой хуеты с гифки редуктора нет
Есть еще отдельный вал с редуктором, если его ставить, то надо подбирать шкив или переходник с инструмента. Но там такое странное соотношение, порядка 1:80, В понедельник сниму
>У этой хуеты с гифки редуктора нет
Слепошарый
>странное соотношение
Ты в курсе вообще что средний электродвигатель штатно работают в 1000-3000 оборотов, если регулировать его током то соответственно будет падать и кпд и двигатель можно будет остановить рукой плюс ещё перегреется и сгорит обмотка
Какой-нибудь китайский счётчик для умного дома можешь взять.
Дёшево – собрать самому, но там если умел бы, то не спрашивал.
Ставил сейчас стакан. В советской кирпичной квартире стоят старые металлические стаканы с металлическими такими лапками. Я хз фото не нашел, а я уже монтаж закончил. Лапки по иагонали. Я хз, но они не давали вставить нормально. Пришлось срезать дно стакана. Закрепил на жидких гвоздяз. На что лучше крепить и че делать с такими лапками?
Чего?
А чё непонятно?
Это стакан для открытой проводки, лапки к стене привинчиваются
> В советской кирпичной квартире стоят старые металлические стаканы с металлическими такими лапками.
бля когда же макака запретит ИИ постинг.
Вот такие вот штуки, видимо предыдущие хозяева забили их вовнутрь. Но у меня они по диагонали
И как они могут мешать? Их можно полностью выкрутить и вытащить, потом обратно закрутить чтоб зацепились.
Или мы, как и здесь наблюдаем очередной случай неприятия зумером технологий дидов?
Может они в цемент воткнули стакан с выдвинутыми лапками, и лапки остались в стене? Тогда становится понятно, почему ты отпилил дно. Тогда это случай что я как дид не понимаю языка зумеров.
Они либо были приварены к стакану либо еще чего, но открутить и прочее их нельзя.
А про раздвижные лапки я знал, просто не хотелось. Ну сейчас так, так как жидкие гвозди не сразу схватываюся
>просто не хотелось
Что значит "не хотелось"? У тебя в стакане были развдижные лапки и лапки привареные ко дну? Если были лапки приваренные, зачем ты показываешь фото с лапками на винтах и говоришь что это были такие лапки?
Стакан с приваренными лапками. Я говорил про выключатель с лапками, что не хочу их раздвигать
лол, если убрать контекст, то такая хуйня выходит, про какие-то лапки базарим
Это лапки розетки, лол, а не стакана
кстати, в тему
Поставил кучу автоматов в квартире (на группу А16, вводной А20), а выбивает один хрен тот что в подъезде на А20
Почему так?
Погрешность изготовления другая
Неправильная категория автоматов. В квартире должны быть B а в подъезде C
слышал про сетективные автоматы, это оно?
в квартире ABB, в корридоре ЕКФ самый дешевый старый. У ЕКФ лучше?
Они все "селективные"
Вот на эту буковку внимание надо обращать
Получается, все менять
Понятно, спасибо
Алсо может быть если у тебя параллельные нагрузки меньше 16 а в сумме больше 20 то все равно будет выбвать
Лучше 117 позвони, орчонок.
>моментальный бах пидорчука
А если уже в хате вводной на 25 B, и все остальные уже по 16 тоже B. То какой автомат будет выбиваться в случае чего?
Если у тебя в подъезде на 20, то нахуя тебе в квартире на 25? Где меньше, тот и будет выбивать.
Вот представь: включил ты в одной комнате на 10 А и в другой на 10 А. На каждой линии меньше номинала, а на вводе уже 20.
Да это я вообще про другую хату уже. Короче поставлю 25с на ввод а по линиям 16 б уже.
Номинал входного автомата должен соответствовать сечению входного провода. Если у тебя там классические 4 мм2 алюминия, то 25 на вход будет слишком много. Не забывай, что автомат гарантированно срабатывает только на 146% номинала.
Входной провод в вводный автомат 10 алюминий.
Тогда нахуя ограничивать себя? Ставь на ввод 40 А.
Какой есть максимально дишовый нож или хуйня какая для снятия внешней изоляции, ну чтоб он разрезал ее не повреждая изоляции уже внутренних жил. А то ебаный ту говнокабель уже заебал, стриппером хуй снимешь нормально.
Возьми у мамки кухонный.
Лучший вариант - греешь феном, делаешь надрез кончика канцелярским ножом, и режешь ножом с пяткой.
Нищий вариант - делать надрез канцелярским ножом, заетем вырывать жили из внешней изоляции. Если кабель плоский и с хуёвой изоляцией, то вырывается легко.
Если кабель круглый и изоляция плотная, то только лучший вариант.
Я всю дорогу пользуюсь нищим вариантом это самый быстрый и безопасный для себя и для кабеля вариант. Быстро канцелярским провёл по кабелю и пальцами за жилу. Изи нахуй.
Sup.
Как проверить качество проводки?
От дачного дома до мастерской кинут сип лет 10 назад. Соединяется у мастерской с nym зажимами с резьбой, которая при нужном моменте срывается. Там же соединение никак не подтянуть, верно?
Если мультиметр одинаковое напряжение в доме и мастерской показывает, то все ок?
Как проверить качество проводки?
От дачного дома до мастерской кинут сип лет 10 назад. Соединяется у мастерской с nym зажимами с резьбой, которая при нужном моменте срывается. Там же соединение никак не подтянуть, верно?
Если мультиметр одинаковое напряжение в доме и мастерской показывает, то все ок?
Если под одинаковой нагрузкой, близкой к предельно допустимой, то ок.
Мегомметром
Сап аноны.
Планирую сделать отдельную линию проводки на кухне хрущёвки, т.к. оказалось что старая алюминиевая не тянет всё, что я туда подключил. Технически тянет, но некоторые соединения проводов оплавились. Уже больше 10 лет я так нормально живу, но иногда проводка намекает что надо что-то решать. Старая останется на 4 лампочки и возможно на одну розетку.
В целом разобрался как это сделать, но есть вопросы и я боюсь накосячить. Мб есть подводные камни или я где-то туплю, разъясните плиз.
План следующий: в электрощитке добавить еще автомат, от него протянуть провод по потолку по углам ко входу в кухню, сделать там распределительную коробку над натяжным потолком и развести параллельно на три розетки - сетевых фильтра.
1. Прочитал что в квартирах для проводки подойдёт провод NYM 3х2.5. Это правильно?
2. Можно ли использовать потолочные плинтуса (фото 1) как кабельные каналы?
3. Нужны ли кабельные каналы над натяжным потолком? Под ним я точно поставлю, а сверху думаю прибить пластиковыми креплениями.
3. Можно ли сделать разветвление провода через клеммы Ваго? (фото 2) По идее в них пять дырок именно для этого, но что-то я не нагуглил делается ли это через них или нет.
4. Можно ли соединить через Ваго провода разных сечений? Я думаю, что у сетевых фильтров сечение провода поменьше, но они дохера длинные, и было бы неплохо их использовать. Если нет, то можно ли вставить в сетевой фильтр провода 2.5, или у них конструкция обычно рассчитана только на родные? Если вдруг провода у фильтров двухжильные, куда подключать землю?
5. Стоит ли заменить сетевые фильтры, если они уже лет 10 работают вроде бы без нареканий, или есть вариант разобрать и почистить там контакты всякие? Наверняка там что-то окислилось уже давно.
6. Я правильно понял, что соединять алюминий и медь нужно через клемму с пастой против окисления? Когда я менял люстру, вероятно я с этим накосячил. Я нагуглил что такие клеммы делают серого цвета, но в магазине я нашел только белого цвета (фото 3), какие-то мелкие и вообще без описания, с пастой ли они. Для люстры наверное и мелкие подойдут, но я не уверен.
7. Чем можно заменить старую изоляцию алюминиевых проводов? Я в одной розетке где прямо сильно нагревалось оголил провод слишком много. Я несколько лет обматывал изолентой, но она всё-таки тоже портится и плавится со временем.
Буду благодарен за ответы и советы.
Планирую сделать отдельную линию проводки на кухне хрущёвки, т.к. оказалось что старая алюминиевая не тянет всё, что я туда подключил. Технически тянет, но некоторые соединения проводов оплавились. Уже больше 10 лет я так нормально живу, но иногда проводка намекает что надо что-то решать. Старая останется на 4 лампочки и возможно на одну розетку.
В целом разобрался как это сделать, но есть вопросы и я боюсь накосячить. Мб есть подводные камни или я где-то туплю, разъясните плиз.
План следующий: в электрощитке добавить еще автомат, от него протянуть провод по потолку по углам ко входу в кухню, сделать там распределительную коробку над натяжным потолком и развести параллельно на три розетки - сетевых фильтра.
1. Прочитал что в квартирах для проводки подойдёт провод NYM 3х2.5. Это правильно?
2. Можно ли использовать потолочные плинтуса (фото 1) как кабельные каналы?
3. Нужны ли кабельные каналы над натяжным потолком? Под ним я точно поставлю, а сверху думаю прибить пластиковыми креплениями.
3. Можно ли сделать разветвление провода через клеммы Ваго? (фото 2) По идее в них пять дырок именно для этого, но что-то я не нагуглил делается ли это через них или нет.
4. Можно ли соединить через Ваго провода разных сечений? Я думаю, что у сетевых фильтров сечение провода поменьше, но они дохера длинные, и было бы неплохо их использовать. Если нет, то можно ли вставить в сетевой фильтр провода 2.5, или у них конструкция обычно рассчитана только на родные? Если вдруг провода у фильтров двухжильные, куда подключать землю?
5. Стоит ли заменить сетевые фильтры, если они уже лет 10 работают вроде бы без нареканий, или есть вариант разобрать и почистить там контакты всякие? Наверняка там что-то окислилось уже давно.
6. Я правильно понял, что соединять алюминий и медь нужно через клемму с пастой против окисления? Когда я менял люстру, вероятно я с этим накосячил. Я нагуглил что такие клеммы делают серого цвета, но в магазине я нашел только белого цвета (фото 3), какие-то мелкие и вообще без описания, с пастой ли они. Для люстры наверное и мелкие подойдут, но я не уверен.
7. Чем можно заменить старую изоляцию алюминиевых проводов? Я в одной розетке где прямо сильно нагревалось оголил провод слишком много. Я несколько лет обматывал изолентой, но она всё-таки тоже портится и плавится со временем.
Буду благодарен за ответы и советы.
1. На 2,5 ты сможешь подключить только 6 кВт. Тебе хватит?
2. Это же пенопласт на клею. Не выдержит.
4. Готовые сетевые фильтры слишком разные. Некоторые собраны на контактной сварке из провода 0,75, а корпус запаян. Попробуй вскрыть свой и посмотреть, как там всё устроено. Ну и не жмотись, купи нормальные розетки на несколько постов.
7. Термоусадочная трубка. (Тебе потребуется фен.)
Также советую заменить остальное древнее советское говно в щитке (если там оно) на современные автоматы.
1. Я не знаю как много 6 кВт. Надо читать и спрашивать. Наверное придётся искать инструкции к технике.
Обычно у меня вот так: розетка 1 - холодильник, розетка 2 - плита, телевизор, электрочайник, розетка 3 - стиральная машина и микроволновка. Ничего нового я не подключал очень давно, да в общем-то и некуда, места нет.
Я рассудил, что раз автомат на 16А не вырубает от этого всего, значит оно укладывается в лимит.
4. Возможно рассмотрю вариант с нормальными розетками, спасибо. Когда делался изначальный ремонт, сетевые фильтры ставились на всякий случай, чтобы было побольше выходов, отец предпочитает так делать. Но по опыту оказалось что в двух углах достаточно двух. В третьем фильтр придётся оставить, т.к. у газовой плиты короткий провод.
7. Фен который мощный, или фена для волос может оказаться достаточно?
Всё старое в щитке заменено еще при первом ремонте. Недавно электрик смотрел, сказал что херню сделали, т.к. стояли автоматы с меткой С20 и С32. Уговорил меня поставить С16 как у соседей, ну надеюсь не наебал.
> придётся искать инструкции к технике
У техники на жопе этикетка есть.
> розетка 1 - холодильник, розетка 2 - плита, телевизор, электрочайник, розетка 3 - стиральная машина и микроволновка.
Холодильник - ноль, плита газовая - ноль, телевизор - ноль, чайник - 2 кВт, стиральная машина - 2 кВт, микроволновка - 1 кВт.
Учитывай вероятности одновременного включения (вероятность 100%).
> фильтр придётся оставить, т.к. у газовой плиты короткий провод
Подведи провод розетки к плите, лол.
Фен для волос не даст нужную температуру, нужен строительный. Можно немощный.
> стояли автоматы с меткой С20 и С32. Уговорил меня поставить С16
Вроде правильно, но подробности надо по конкретному сечению твоих проводов смотреть. Скорее всего, нужно бы вообще десятку поставить, потому что по ГОСТу автомат гарантированно срабатывает только на 146% номинала.
А вводной автомат на сколько? Тоже 16? Возможно, ты не выжимаешь предел возможностей из своей проводки.
И подумай над тем, чтобы запускать провод не по потолку, а под плинтусом пола. Ты же не будешь штробить стены, чтобы спрятать новый провод? Тогда у тебя будут свисать кабель-каналы с потолка...
>У техники на жопе этикетка есть.
До жопы на технике хрен дотянешься, но если вариантов нет то конечно можно. Возможно легче в интернете посмотреть по названию модели.
>Холодильник - ноль, плита газовая - ноль
Понятно, спасибо, завтра прочитаю.
>Учитывай вероятности одновременного включения
Если под включением подразумевается вилка в розетке - то они конечно постоянно включены. Но ничто из них одновременно не работает. Кроме холодильника и телевизора иногда, у которых ноль.
Однако что фильтр с микроволновкой я выключаю кнопкой постоянно, т.к. она иногда бьётся током если неудачно коснуться. Наверное всё-таки и тут придётся оставлять фильтр.
>Подведи провод розетки к плите, лол.
На стенке плитка, сверлить будет неудобно. Вообще можно, но я бы не хотел.
>нужен строительный
Строительного нет, но может у знакомого есть. Хм, они оказывается маленькие как дрель, почему-то я воображал их размером с пылесос.
>по конкретному сечению твоих проводов смотреть
Чёрт его знает, у всех соседей стоят современные и С16, значит не один электрик это проверял. Но конечно они могли ставить на похрен по аналогии с соседями. С другой стороны скорее всего у нас весь микрорайон С16 экипирован.
Вводной стоят С25, стояли С32. Как-то не очень хочется выжимать предел возможностей, потому что линия, которая идёт не на кухню, соединяет остальные 4 комнаты.
>будут свисать кабель-каналы с потолка
С кабель-каналами с потолка всё хорошо, углы комнаты скрыты за шкафами почти полностью. Мб приклею на скотч, посмотрю будут ли глаза резать. Если вести под плинтусом, то надо будет и распредкоробку на пол ставить, иначе гораздо больше провода уйдёт.
Спасибо, спокойной ночи.
Кто такие покупает? Для кого их делают?
А нах тебе эти говнофильтры в которых говнокабель вообще. Розетки накладные поставь где нужно да и все.
Наверное для тех у кого нет заземления на хате.
Может для завсегдатаев вопрос глупый, но чет я затупил. А как кабель типо ВВГ отрезать. Я про внешнюю оплетку + 3 провода внутри. Канцелярским ножом, а потом бокорезами или есть более ... ровный способ?
Болгаркой отпили
Ты что девочка? Я 4 квадрата перекусываю в легкую бокорезами, что там кусать-то?
Ну можешь гнуть туда сюда пока оно не отломается само.
Да так-то похер, просто во-первых они уже есть, во-вторых в них сразу несколько розеток, и в-третьих в одном из углов нужна кнопка. Наверняка такие розетки есть, но я толком не смотрел в магазине.
У меня нет земли на хате, но все розетки с землёй. Не аргумент.
А у меня нет земли на хате, и все розетки без земли. Аргумент?
Такую залупу купить и какой хочешь кабель в нее впиздярить.
Возьми себе нормальный инструмент и ничего заебывать не будет.
Работать быстрее будешь, это выгоднее даже в долгой перспективе.
Хуйня для круглого кабеля
Попугай нашёлся
И зачем ты нашёлся?
Ты некомпетентен, уходи
С днём космонавтики!
Далбоёб у которого нет заземления но он купил розетки с заземление, что-то говорит за компетентность
Сам кину провод из окна в огород, соснул?
К меня автоматы странно подключены, что электричество отключает только верхний, остальные 2 нихрена не делают
Анон спасай, начали сильно нагревается лампы и перегорать в люстре, в чем причина?
Люстре лет 15-20.
Подумывал взять на озоне светильник светодиодный диаметром 50си за 3000рубля, с настройкой яркости и четырьмя режимами света (теплый, холод, нейтрал, ночник), но есть подозрение, что это лютая уета, тем более, если проблема в проводке он же сгорит так же?
Люстре лет 15-20.
Подумывал взять на озоне светильник светодиодный диаметром 50си за 3000рубля, с настройкой яркости и четырьмя режимами света (теплый, холод, нейтрал, ночник), но есть подозрение, что это лютая уета, тем более, если проблема в проводке он же сгорит так же?
Контакты выгорели в патронах?
> светильник светодиодный
Явный китай за такие деньги, там дешевый драйвер и возможно спустя время светодиоды начнут либо моргать либо светить как в дешевых лампочках
Вообще фирма какая?
Как-то спрашивал, Но не поняли. Вот в установочном стакане эти хуйни по диагонали чё вообще?
https://www.ozon.ru/product/lyustra-potolochnaya-svetodiodnaya-s-pultom-kruglaya-svetilnik-potolochnyy-120w-50-sm-1766482542/
https://www.ozon.ru/product/maghome-svetilnik-56-vt-1660732737/
Вот два стула. Искал какой ни будь побольше, но самый большой 50 см.
Натыкался на сяоми, но они что-то дороговаты.
Да, там где лампочка непосредственно садится, потемневшие и с запашком. Из-за чего это, я бы еще понял, если бы один накрылся, но их два, а третий без лампочки был.
PS разобрал патрон, с обратной стороны провода сгоревшие.
За них крышечка цепляется, такая хуета на консервную похожа
Чем хуже контакт (тоньше провод), тем больше он нагревается (сопротивление больше). С нагревом так же увеличивается сопротивление, поэтому если провод нагревается от лампы, тоже хуета. Короче электричество это зло, пожар от него.
Вот чето во всех видео и прочих где в старый стакан новый вмазывают такого нету. А ещё стандартный 45мм глубиной мне оказался большим и подрезать заднюю стенку приходится
Это я понимаю, но почему оно проработало 15-20 лет и решило наебнуться разом?
Сейчас подключал патрон с лампочкой и использовал индикаторную отвертку чтобы найти плюс, в результате нашел его(она загорелась, но как только начал подключать патрон с лампочкой, то она с ним не захотела работать и сейчас работает от двух других проводов на которые индикатор не сработал. Объясните, как это все работает, что дает индикатор, только наличие напряжения, а плюс минус плавает в переменной сети? Тогда почему он срабатывает только на одном проводе и не меняется?
Я до этого момента вообще не сталкивался с электрикой, поэтому особо прошу особо не агриться за глупые вопросы.
Один хер, сейчас лампочка с патроном проработав минут 15 опять сильно нагрелась. Что за херня, в чем проблема?
Сейчас в инете прочел, что до 90 по цельсию это норм.
Но у меня в других так не нагревается, сейчас поменяю лампочки местами. У меня на других светильниках энергосберегающии и светодиодные, они вроде должны меньше греть.
В смысле, ты до сих пор накаливания используешь?
Именно этот или можно другой, но этой же фирмы?
Нет, до этого момента. Перегорели две лампы которые в светильнике стояли , полез за новой и взял первую попавшеюся. Сейчас светодиодную поставил и еле теплый патрон с лампой.
Попробую еще энергосберегающею поставить, те что на сгоревшем светильнике стояли.
Я уже и забыл как простые лампочки нагреваются...
А какие использовать. Диодные фонят как рэб какой-то, а люминесцентные на цоколь е27 хуй делают какого то хера.
Лампы накаливания нагреваются, вот это новость.
В светильниках и люстрах обычно указана макс. мощность лампы, не стоит засовывать больше предела.
Там и было указано 60вт, а поставил 30. Мне кажется от старости и нагрева изоляция посыпалась.
Можно этой же фирмы
Нормальные светодиодные
К примеру voltega, немцы по сути, дорогие, но качество
В магазе при покупке через камеру телефона смотри, видно если лампа без сглаживания мельтешит
Камеры нынче дохуя умные и алгоритмами нивелируют стробоскопинг, даже если его глазом видно. 15 лет назад приходилось самому герцовку в настройках выбирать для этого, на 8летней уже сама понимает.
>умные и алгоритмами нивелируют стробоскопинг
1 Это отключаемо.
2 хороший, 100% строб даже современные алгоритмы задавить не могут.
Доброго времени суток анон.
Помогай, выручай.
Есть 2-х комнатная квартира в бетоне. От застройщика в щитке есть по порядку: - ВН – 32 (63А), ВА47 – 29 (С10), АД 12 (С40), АД 12 (С16), АД 12 (С16), АД 12 (С16), все от IEK’а.
В квартире планируется следующее. Две комнаты с кондиционерами. Сан узел с подогревом полов, стиралкой и нагревателем на 8,5 кВт. Кухня с варочной панелью, духовым шкафом, вытяжкой и посудомойкой. Ну и свет и розетки во всех помещениях.
Прошу покорно дать совет как должен выглядеть щиток для этой квартирки. Что в нем должно быть.
Заранее спасибо тебе доброанон. Пусть тебе даст красивая девка с мокрой пиздой, упругими сиськами и пышной жопой. Ну и съебнет с утра к хуям.
Помогай, выручай.
Есть 2-х комнатная квартира в бетоне. От застройщика в щитке есть по порядку: - ВН – 32 (63А), ВА47 – 29 (С10), АД 12 (С40), АД 12 (С16), АД 12 (С16), АД 12 (С16), все от IEK’а.
В квартире планируется следующее. Две комнаты с кондиционерами. Сан узел с подогревом полов, стиралкой и нагревателем на 8,5 кВт. Кухня с варочной панелью, духовым шкафом, вытяжкой и посудомойкой. Ну и свет и розетки во всех помещениях.
Прошу покорно дать совет как должен выглядеть щиток для этой квартирки. Что в нем должно быть.
Заранее спасибо тебе доброанон. Пусть тебе даст красивая девка с мокрой пиздой, упругими сиськами и пышной жопой. Ну и съебнет с утра к хуям.
благодарю, имитацию бруса не планирую делать.
Хотелось бы понимать какими автоматами что защищать исходя из вышеизложенного. Например, оставлять диффавтоматы или ставить узо+автомат, что посоветует анон.
Когда запихивал шлейфованную розетку в подрозетник своими KNIPEX KN-1396200 на + одной розетки содрал изоляцию до меди, она там ни с чем не косается и остальные проводники целые, поэтому я забил хуй, накинул крышки и ушел домой.
Уже второй день об этом думаю, не могу избавится, даже снится этот содранный миллиметр изоляции по которому бежит ток.
Скажите, что нихуя не будет.
Уже второй день об этом думаю, не могу избавится, даже снится этот содранный миллиметр изоляции по которому бежит ток.
Скажите, что нихуя не будет.
Плати деньги за проект щита, тогда посоветуем.
ну подмотай изоленты, что ты ты распустил, я подматываю изоленту, даже когда просто поцарапал изоляцию, у меня ОКР, но подмотка дефает ОКР и оно меня больше не беспокоит.
Бро, ты русский язык не можешь освоить, а лезешь опасные для жизни места. Попустись пока не поздно, это не твоё.
Да нихуя не будет, у тебя же там плюс - а значит, постоянное напряжение, которое высоким быть не может.
Нихуя не будет, просто подумай о том, что в самой розетке в местах винтовых или пружинных клемм такие же участки голых проводов, да и сами клеммы ничем не защищены
Я тоже слева подключаю ноль, а справу фазу в розетках. Кто сейм?
Провожу в гараж официальное электричество. Вместе с новым вводом поставлю новые распредщит, автоматы и вот это всё.
Вопрос.
Сейчас на лицевой панели старинного щита не менее старинный (1974 год) ПКП-25-2. Очень удобно. Зашел в темноте, на ощупь херак, свет горит. Хочу так же. Как это реализовать? Купить любой ящик и врезать в дверь? Новодельные от IEK норм? Может ещё что-то есть, надёжное и аккуратное, особенно без необходимости крутить винты в дверь щита? Или ящики уже с выключателем?
Поставил в четырёх дачно-гаражных щитках обычный автомат в нижнюю крайнюю от входа позицию, проблем со включением на ощупь не испытываю.
>ПКП-25-2
Так и не знаю как это говно на три позиции подключать.
Там же подписаны контакты, а в интернете есть схема.
Оказывается есть няшный новодел. Вот его и поставлю в дверь.
Рано или поздно в старых домах должно такое произойти - обломился кабель алюминивый у фазы выключателя. Я так покурив понял что норм способ это обжать, в моем случае гильзой для алюминия для сечения 1,5 (у меня такой провод, замерил чтобы не проебаться). Правильно понял или неа и вообще есть более нормальные способы наращивания обломившегося кабеля
И если вот обжим, то в стык и брать мне гильзу на 1,5 сечение или внахлест сделать как-то, чтобы было прочнее?
А нахуй, винтовым клемником обошёлся
Ничё там не подписано
Как же много пидорасов развелось, работу которых считают нормой.
Соседка делала электрику, я мимоходом посмотрел на электрика, поговорил с ним, охуел от предполагаемых цен( сделать внешнюю проводку в двушку без штробления 70к работа) и от его слов "все зависит от цены, самое дешевое это скрутка в изоленте, а пропаянная скрутка дороже"
Ладно, понял что за фрукт, ушел. Недавно он доделал работу и я охуел. Вот что мешало этому обмороку кинуть вводной кабель в белой гофре, зачем это черное гавно на белом потолке коридора? Но когда я охуел, так когда открыл щиток и увидел, что там ноль с землей на одну железку присраны, а земли в доме нет. Даже автомат не поменял, хотя там ему цена косарь-два. Просто пиздец. И ведь он считает себя электриком, берет заказы, за что-то отвечает. Просто пидор, который считает, что он может брать деньги за подобную порнографию.
В который раз убеждаюсь, что надо разбираться самому.
Соседка делала электрику, я мимоходом посмотрел на электрика, поговорил с ним, охуел от предполагаемых цен( сделать внешнюю проводку в двушку без штробления 70к работа) и от его слов "все зависит от цены, самое дешевое это скрутка в изоленте, а пропаянная скрутка дороже"
Ладно, понял что за фрукт, ушел. Недавно он доделал работу и я охуел. Вот что мешало этому обмороку кинуть вводной кабель в белой гофре, зачем это черное гавно на белом потолке коридора? Но когда я охуел, так когда открыл щиток и увидел, что там ноль с землей на одну железку присраны, а земли в доме нет. Даже автомат не поменял, хотя там ему цена косарь-два. Просто пиздец. И ведь он считает себя электриком, берет заказы, за что-то отвечает. Просто пидор, который считает, что он может брать деньги за подобную порнографию.
В который раз убеждаюсь, что надо разбираться самому.
Предложил бы ты соседке заодно поебалися
70 тысяч за 10 метров кабеля от щитка до квартиры в гофре?
Кто на сколько частей пилит гмл гильзу? Если гмл-п длиной 1 см, а обычная 3 см, то получается можно одну гильзу пилить на 3 части. Или лучше на две все же.
у П диаметр отверстия больше
Не пизди, братишка. У обычной гильзы гмл внутренний диаметр больше, чем у гмл-п. Например у самой ходовой ГМЛ 6-4, в которую входит 3 провода 2,5кв, внутренний диаметр равен 4. У ГМЛ-О 6 - внутренный диаметр равен 3,5мм, и туда влезает только 2 провода 2,5кв. Вообще я хуй знает, на кой хрен сдалась ГМЛ-О, когда условная ГМЛ-О 10, которая по диаметрам соответсвует ГМЛ-6, но при этом короче, чем она, и стоит столько же. Когда реально можно из обычной ГМЛ получить 3 штуки ГМЛ-О. Да, без красивой фасочки, но на кой хуй она сдалась вообще, под термоусадкой, эта фасочка. Главное заусенцы срезать и все норм будет. А так ГМЛ-О больше маркетинговая залупа. Ну хотя с одной стороны, при пилении ГМЛ гильзы болгаркой, гильза будет греться, а медь, как я помню, при нагреве ухудшает свои свойста, и типа по-этому даже на подстанциях в шинах обычно нежелательно сверлить отверстия в шинах под болты. Так что хз
Палю годноту для нарезки гильз.
> У обычной гильзы гмл внутренний диаметр больше, чем у гмл-п.
Но... нахуя? Ведь тогда при обжиме встык останется дохуя места? Значит, и обычная ГМЛ рассчитана на соединение внахлёст?
Так точно!! Если тебе надо соединять стык в стык, то используй уже ГМЛ-О. Юзаю их, чтобы провода наращивать
Спрашивал в /au, утонуло, может здесь кто поможет..
Есть неотпливаемый капитальный гараж на 2 этаже 3-этажного ГСК постройки времен 90-хх. От улицы достаточно далеко, потому зимой холоднее -15 не было ни разу. Тем не менее, аутировать там долго в минус непрятно, но иногда вынужденно приходиться.
Проблема в том, что стоят 10А автоматы(и старые счетчики, которые ввобще расчитаны на 6+-А, не помню, крутятся как вентиляторы).
Все тепловые пушки, что находил от 2квт, на грани допустимого, даже больше.
А вот хрень по типу этой https://www.vseinstrumenti.ru/product/elektricheskij-nagrevatel-vozduha-quattro-elementi-qe-1500i-infrakrasnyj-1-5-kvt-790-557-1075234/#reviews может раьтать на 1 и 1.4квт
От нее вообще будет польза на такой мощности или нет? Я понимаю, что согреть помещение не получиться, но хотя бы на себя ее направить, пока копаюсь с велом или машиной. Это будет иметь смысл или это что мертвому припарка на таких мощностях и от подобных девайсов?
Есть неотпливаемый капитальный гараж на 2 этаже 3-этажного ГСК постройки времен 90-хх. От улицы достаточно далеко, потому зимой холоднее -15 не было ни разу. Тем не менее, аутировать там долго в минус непрятно, но иногда вынужденно приходиться.
Проблема в том, что стоят 10А автоматы(и старые счетчики, которые ввобще расчитаны на 6+-А, не помню, крутятся как вентиляторы).
Все тепловые пушки, что находил от 2квт, на грани допустимого, даже больше.
А вот хрень по типу этой https://www.vseinstrumenti.ru/product/elektricheskij-nagrevatel-vozduha-quattro-elementi-qe-1500i-infrakrasnyj-1-5-kvt-790-557-1075234/#reviews может раьтать на 1 и 1.4квт
От нее вообще будет польза на такой мощности или нет? Я понимаю, что согреть помещение не получиться, но хотя бы на себя ее направить, пока копаюсь с велом или машиной. Это будет иметь смысл или это что мертвому припарка на таких мощностях и от подобных девайсов?
Если ты собственник капитального гаража, то ты можешь провести в него своё собственное электричество, стоит это около 50к.
Инфракрасный обогреватель на себя лучше не направлять. У него основной нагрев излучением, так что ты только шубу себе снаружи поджаришь.
Сжигательную печку поставить есть возможность?
Собственник. Увы, окружен чужими гаражами со всех сторон. Видел, делали подобные трубы - кто у стены или на 3 последнем этаже, но для меня не вариант.
Нашел на 1.5кват, 6.8А
https://www.vseinstrumenti.ru/product/vozduhonagrevatel-elektricheskij-rd-ehc1-5s-redverg-6686498-10614026/
Хотя вангую, что в реальности она как игрушечная, типо кубик-рубика по размерам..
Что ж за местность-то у тебя там? Фотку покажешь?
>Что ж за местность-то у тебя там? Фотку покажешь?
екб, крестинского 42
в гугле есть фото этого гаражного гигахруща
Слушай, ну там же куча юрлиц сидит, им без своего электричества никак.
Я по-прежнему считаю, что ты можешь подать в Россети заявку на технологическое присоединение и подключить электричество от городской сети.
Ок, спасибо. Узнаю сколько стоит, если что-то вменяемое, то попробую, тк замены проводки от гаражного кооператива в планах нет..
Я пару лет назад 7 кВт в сад подключал, вышло 35к.
Если не пугает, могу найти свои попытки расшифровки этой суммы на отдельные тарифы, чтобы ты смог пересчитать по актуальным тарифам этого года.
Фрики, вы чем под подрозетники высверливаете?
Вот этим нужно.
Перекат будет?
У меня кончились пикчи, следующий сами перекатывайте
>У меня кончились пикчи
у chatgpt есть 3 бесплатные картинки в сутки
Нейропикча в оп-посте - это шаг к бездне.
Сможет ли нейросеть нарисовать красивый щит? Некрасивый щит? Нарушение техники безопасности? Сомневаюсь...
>>35981
Антон насколько светильники такого типа надёжны и ремонтопригодны? Они одноразовые и могут наебнутся в любой момент и тогда на выброс?
Антон насколько светильники такого типа надёжны и ремонтопригодны? Они одноразовые и могут наебнутся в любой момент и тогда на выброс?
Доковидный платиновый гайд по теме, требует актуализации специалистом:
№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM...-говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд... — оверпрайсед
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
№2 - скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой, ты не первопроходец, как минимум сотня таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне лица, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления/газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется, вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта. (если конечно на этом узо уже висит полкоттеджа, вероятно будет фейл)
УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в маленьком щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и т.п. - гнать уебка поганой метлой.
— Розетки максимум 16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности.
— Положняк по лампочкам. (возможно, устарело)
— Качественный LED (неадекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500-6500К. При этом мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
- Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания 2 дырок под шторки, трогать вообще НЕЛЬЗЯ. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенами(в сейсморегионах нельзя и этого), либо внешняя проводка. Не можешь или не хочешь так делать? Не делай вообще.(https://mastergrad.com/forums/t269305-sbornaya-tema-po-voprosam-shtrobleniya-sten/)
Напоминание о ТБ
Никогда не работай под напряжением. Если все таки пришлось, пользуйся защитой. НИКОГДА не забывай про очки(!) - от внезапной окалины/дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.
Полезное.
Правила устройства электроустановок
https://minstroy.gov-murman.ru/files/4.14-_-pue_tekst.pdf