заходим, анончики, снимаем трусы спецовки, наливаем водку чаёк и начинаем срач душевно общаемся
Хочу простой мультиметр
Цель - иногда проверять золотой запас 18650 на предмет их жизни и смерти (спелеодрочер) да 220 в сети
Сойдет ли любой китайский за 300-400р из радиокиоска или это совсем одноразовая поделка?
К примеру вот этот
http://www.etm.ru/cat/nn/6073763/
Цель - иногда проверять золотой запас 18650 на предмет их жизни и смерти (спелеодрочер) да 220 в сети
Сойдет ли любой китайский за 300-400р из радиокиоска или это совсем одноразовая поделка?
К примеру вот этот
http://www.etm.ru/cat/nn/6073763/
Освятил тред
https://www.youtube.com/watch?v=Ydx4bt8-YSg
https://www.youtube.com/watch?v=Ydx4bt8-YSg
Делаю ремонт у себя в квартире. Посоветовали мне какого-то электрика и я наверное лоханулся. кароч мне этот электрик сделал на потолке в ванной 4 распред. коробки, проводка с которых идут на кухню и собственно на ванную (свет, розетки, теплый пол). сейчас стал гуглить этот вопрос, и судя по всему это очень очень запрещено по ПУЭ? это так? надо все переделывать и делать разводку в другом месте? или это норм?
в 3 зоне ванной можно, но в любом случае не менее ip45
вот он
7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования:
¨ электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0 - IPХ7;
в зоне 1 - IPХ5;
в зоне 2 - IPХ4 (IPХ5 - в ваннах общего пользования);
в зоне 3 - IPХ1 (IPХ5 - в ваннах общего пользования);
¨ в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
¨ в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
¨ в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
¨ в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.
Если он будет лежать дома, то хватит с головой.
Распайки в ванной на потолке это походу новый уровень в электраче. Поздравляю, хуле!
Ебать... Этапиздец, господа.
Нахуй ты это говно притащил, сам хоть смотрел? Получается не освятил, а запомоил.
так,а если непосредственно на потолке?
Есть попадание.
Так клованы этим видео электриков траллерутют? Тогда ясно. Хуйль пусть дальше двумя руками в щитке работает.
Если в ванной есть 3 зона, что зависит от размеров самого помещения, то, получается, можно ставить и коробки
Но учитывая возможные водяные пары, аки в сауне и попадание прямой струи воды, с водозащитой от 5 и на максимальном удалении от ванной и труб.
Поправьте меня, если я не прав
еоретически есть, потому что потолок 3м. смущает больше что везде написано мол вот есть зоны, но несмотря на это распредкоробок и выключателей вообще быть не должно.
Внезапно раскопал в наследстве Ц4360
Объясните, почему он измеряет 18650 только в режиме переменного тока, так же как и 220v, а обычные 1.5v батарейки в постоянном и переменном (значения чуть отличаются)
В инете написано, что мерить аккумы нужно только в постоянном, но он вообще не реагирует (стрелка даже в обратную сторону слега двинулась, я уже испугался, что убил его) Он глючный или я просто читаю не там?
хотя электросеть правильно показал, ~218-220 стрелка плавает
посоны, я не шарю вообще в элетрике, недвно делали капремонт в подъезде, так вот проводку вроде как тоже меняли, и стало в щитке все красиво и аккуратно. вопрос: как проверить есть ли заземление и работает ли оно? в самом щитке есть провода желтозеленые которые подключены к шине какой то. хз, может это только формально. дальле я не лез, потому что особо не разбираюсь. как можно проверить работает ли заземление?
Сфотографируй и запость сюда. Это самый надёжный и безопасный вариант.
>капремонт в подъезде
Ту думаешь, что они еще и заземление тебе в хрущевке сделали заодно? Если кап. ремонт уже делали, значит дом старый, заземление в проекте дома вряд ли было предусмотрено. Тащемта, оно в квартирах и не очень нужно, можешь поставить УЗО, если параноик.
>Тащемта, оно в квартирах и не очень нужно
Сразу видно человека, которому ни разу не доводилось одновременно прикоснуться к корпусу пк и батарее отопления. Или к стиралке и трубе.
И хули мне будет, если техника исправна и нет пробоя на корпус?
Будет неприятно. У техники с импульсным БП, на корпусе всегда есть 110 В от низкочастотного фильтра на входе. Кроме того, утечки есть и у исправной техники, особенно у той что ТЭНами.
Ток этих утечек значительно ниже порога срабатывания большинства УЗО, но вполне ощутим.
поддвачну этого
но в идеале еще фото ВРУ дома надо бы
"капремонт" он такой, все может только на первый взгляд блестеть, особенно если чуркобесы или кроилы делали
Электряч, не горит свет на этаже 2 день
Лампу менял - ни фига
Лезть в эти сгнившие провода и разъебанный патрон под напряжением желания нет
Позвонил в жек - дали телефон электрика.
Позвонил ему - тот сказал, что починит только за бабло.
Позвонил - в жек, те сказали что электрика своего нет, только по найму, с ним сами и разбирайтесь, если типа он просит денег, значит что-то я прошу сложное и платное.
Так и должно быть или жек охуел?
Куда стучать, если что, 3 разговор записал на диктофон.
Лампу менял - ни фига
Лезть в эти сгнившие провода и разъебанный патрон под напряжением желания нет
Позвонил в жек - дали телефон электрика.
Позвонил ему - тот сказал, что починит только за бабло.
Позвонил - в жек, те сказали что электрика своего нет, только по найму, с ним сами и разбирайтесь, если типа он просит денег, значит что-то я прошу сложное и платное.
Так и должно быть или жек охуел?
Куда стучать, если что, 3 разговор записал на диктофон.
ЖЕК? Ты с Украины?
В РФ сейчас бытуют ТСЖ и Управляющие организации, они с удовольствием всё с полпинка делают, ибо надо осваивать бюджет, пока дают.
Как думаете, 9 модулей после счётчика для квартиры хватит?
Зависит только от тебя
Мне 20 модульного на однушку не хватило
А у соседей в двушке вообще щита нет, даже не не трогали во время ремонта черные советские автоматы.
Есть-пить не просит, лучше с запасом взять, чем потом вколхаживать то,что не влезло.
Мне для этого щит менять, всё там переделывать.
>Мне 20 модульного на однушку не хватило
Даже не знаю, что сказать. Если там счётчик (5 модулей) и двухполюсник на вход (2 модуля) то оно и не так странно. Я про число модулей ПОСЛЕ счётчика.
Он тебе про ПОСЛЕ счетчика и говорит. Я сам могу 17 модулей легко на однушку насчитать.
>Он тебе про ПОСЛЕ счетчика и говорит.
ГДЕ? Он говорит про щит вообще.
>Я сам могу 17 модулей легко на однушку насчитать.
Ну я тоже могу, дурное дело нехитрое.
Платиновый вопрос поставил на люстру ваговские клемники с зажимом, люстра 6 светодиодных ламп, медь центральный провод и люминий на сами лампы, мимо электрики сказали что ваго гроб гроб кладбище КЗ, лучше скруток с колпачками нет. Если чо на ваго написано до 20 ампер мощность. Так что ваго или скрутка?
>дурное дело нехитрое.
да вроде все по минимуму, и то ужался дальше некуда, разве что 2 узо можно было зажать, линии с холодильником и сигналкой, да вольтамперметр для баловства стоит.
1. вводный+узм+вольамперметр -7 модулей
2. отдельная линия на кондер - 2P (вроде как можно и один, но в инструкции конкретно у моего было написано, что только 2P и отдельная линия)
3. отдельная линия на лоджию - 2P (по ПУЭ)
4. отдельная линия на варочную - 2P (по ПУЭ и в инструкции)
5. отдельная линия на посудомойку - 2P (в инструкции было, по пуэ хз)
6. свет - как минимум 2 модуля, вся квартира и ванная. - 1P + 1P, но было неудобно все так обестачивать, добавил еще +1P, разделив квартиру на 2 части
7. отдельная линия на ванную 2P (пуэ+инструкция к водогрею)
8. розетки в квартире - как минимум 1P+1P, иначе при чайнике+микроволновке+духовка будет отрубаться свет. но сделал как и свет - три автомата, отделив зону кузни от всего.
9. Отдельная линия на холодильник - 1P, чтобы можно было обесточить все, кроме него, когда уезжаешь в отпуск. (можно было и обойтись, но идея, подсказанная на мастерсити, понравилась)
10. отдельная линия на сигнализацию, по типу холодильника, но забил на нее, не подключал
+ четыре узошки - на квартиру с лоджией примерно пополам, на технику, на санузел
Можно было всего 2 - на квартиру с лоджией и санузел, но не хотелось сидеть в полутьме, если что.
ваго на свет норм (на все остальное только пайка или опрессовка, если параноик и тут так сделай)
а мастеров скручивать лучше слать нахуй
>если параноик и тут так сделай
Спаять медь с алюминием? Серьёзно?
> отделив зону кузни от всего
Полностью двачую этого гнома!
>Спаять медь с алюминием? Серьёзно?
нет конечно, эти только через клеммники или гильзы
я про "вообще", относительно применения вагов куда-то кроме света
Да я понимаю: хочется поиграться и сделать крутой щит управления квартирой, сам такой. Небось ещё и АВВ везде?
>медь центральный провод и люминий на сами лампы
Не понял, ты взял и купил туда алюминий, или в новой, при Путине сделанной люстре, был алюминий? Если второе, то электрики правы: это вообще не алюминий, это лужёная серебром медь
>на все остальное только пайка или опрессовка
У меня на работе уже почти год как всё на вагах разведено. Холодильник, микроволновка, электрочайник, киловаттный обогреватель. Недавно было КЗ. Провода девственно чистые, следов перегрева не наблюдается. Продолжаю наблюдения.
На этой штуке написано 25 ампер, врут или нет?
25 ампер только для тонкопроволочных 4 квадратов меди.
по отзывам параноиков, свет на вагах не горел ни разу, остальное редко-редко, но бывало
хотя, рукожопие при подключении и несоответствие автоматов сечению кабеля, а так же самих ваг, там не исключали
в китайских люстрах поголовно витой люминий, в микрон толщиной.
а висячих лампах, типа как абажур, а в нем ламы, этот абажур еще и на этом проводе часто висит
Я уже переделал на скрутки с колпачками. Но вопрос остался для связки меди и алюминия лучше ваго или скрутка с колпачком?
Wago 2273 c защитной пастой.
Да не обязательно АВВ. Тут от возможностей зависит, но логика от этого не поменяется.
Вперемешку с леграндом
И это обычный шит
Делал ремонт в ~2008
На тот момент нормальное узо (
сименс, еатон/моеллер, абб, легранд, хагер, шнайдер) стоило дешевле иековского говна, которое сейчас за почти косарь продается.
Леграндовские узошки по 550 брал, если не ошибаюсь, автоматы не помню, но там вообще копейки были
А сейчас это безумные деньги.
А иек и аналогичная херь дак вообще валялась вперемешку в большом корыте, типа как херня продается горстями. А сейчас, в том же магазине, это говно порой в отдельных прозрачных боксах с антиворовскими пищалками красуется.
> с антиворовскими пищалками
А это чего такое?
Маленькие RFID-передатчики которые заставляют пищать рамки на выходе из магазинов самообслуживания.
А... я подумал система охраны дома.
Чем именно череват выбор УЗО с номинальным током меньшим, чем сумма токов автоматов за ним (10+16+16) и меньшим автомата выше его (50)? То есть, ясно, что в случае чего он будет "перегружен", но что это значит на практике? На трёх этих автоматах пара розеток и две лампочки. Так стоит ли ради них брать УЗО на 48 А, или 25 А хватит в реальной жизни?
> Чем именно череват выбор УЗО с номинальным током меньшим, чем сумма токов автоматов за ним
В основном на сроке службы и надежности.
http://www.youtube.com/watch?v=JhJIG5yMK6o
Призываются ПУЭ-наци, чтобы пояснить, где я могу обосраться и сгореть.
Есть ложия, утепленная ЭППС, обшита деревянной вагонкой (вымачивал в противопожарной пропитке)
Сторона, смежная с квартирой без эппс, только вагонка на каркасе из деревяшек.
Во время ремонта квартиры была заделана выделенная линия для балкона (2.5x3 ВВГНГЛС)
Теперь хочу сделать пару розеток и одну лампу, внешняя проводка.
Непонятно 3 момента
1. В месте, где знак "?"
Можно ли сделать там ПНД трубу, либо это формально получается целый сантиметр "внутренней проводки" под деревом и мне нужно искать для него отрезок стальной трубы?
2. Можно ли ставить переключатель на утепленную лоджию? На открытую точно нельзя, но здесь же вроде как тепло помещение или на это посрать? (при -20 там +22 с просто открытой дверью)
Самый крутой, что нашел в своей мухосрани ip55 (plexo какой-то)
3. Что я еще упустил?
Есть ложия, утепленная ЭППС, обшита деревянной вагонкой (вымачивал в противопожарной пропитке)
Сторона, смежная с квартирой без эппс, только вагонка на каркасе из деревяшек.
Во время ремонта квартиры была заделана выделенная линия для балкона (2.5x3 ВВГНГЛС)
Теперь хочу сделать пару розеток и одну лампу, внешняя проводка.
Непонятно 3 момента
1. В месте, где знак "?"
Можно ли сделать там ПНД трубу, либо это формально получается целый сантиметр "внутренней проводки" под деревом и мне нужно искать для него отрезок стальной трубы?
2. Можно ли ставить переключатель на утепленную лоджию? На открытую точно нельзя, но здесь же вроде как тепло помещение или на это посрать? (при -20 там +22 с просто открытой дверью)
Самый крутой, что нашел в своей мухосрани ip55 (plexo какой-то)
3. Что я еще упустил?
Всё у тебя норм, не кипиши.
Sup, электрач!
Есть один напольный щит. К нему подходит по потолку кабель 4х180, но заводить провода необходимо снизу. Так вот, вопрос: какой высоты нужно делать подиум для щитов? Уверен что есть нормативы, какого минимального радиуса допустим изгиб алюминевого кабеля 4x180.
Есть один напольный щит. К нему подходит по потолку кабель 4х180, но заводить провода необходимо снизу. Так вот, вопрос: какой высоты нужно делать подиум для щитов? Уверен что есть нормативы, какого минимального радиуса допустим изгиб алюминевого кабеля 4x180.
Можешь конечно поставить и на 25, но в чем профит, если самые дешевые узо на 63а, экономически целесообразно ставить везде на 63а.
Благодарю.
Привет, электрачи. Что случится, если подключить пускатель с катушкой прямого тока к сети переменного тока?
Вечер в хату аноны.
Подключил люстру. На ней помимо обычный ламп имеются светодиоды. Так вот. Когда выключатель в положении off светодиоды слабо подсвечиваются. Почитал советы - косяк в выключателе (нужно переподключить). Посмотрел на советы, посмотрел на выключатель и охуел. Как бы ща не спиздить - но из 3х проводов идущих к выключателю 2 из них - фаза. Это пиздец. Толком не разбираюсь в электрике - но к такой неожиданности был не готов. Пробовал менять выключатели(ставил светодионый) - та же хня. Может резистор поставить, дабы остаточное напряжение убрать? Или дело вообще не в нем а в кривой проводке? В жизни только сталкивался с мигающими энергосберегающими лампами при выключенном свете - вот там заменил выключатель с подсветкой на обычный, и помогло. Ебаться с подключением в коробке? Какого хуя 2 фазы блять? Там тоже пиздец. Черт ногу сломит.
Подключил люстру. На ней помимо обычный ламп имеются светодиоды. Так вот. Когда выключатель в положении off светодиоды слабо подсвечиваются. Почитал советы - косяк в выключателе (нужно переподключить). Посмотрел на советы, посмотрел на выключатель и охуел. Как бы ща не спиздить - но из 3х проводов идущих к выключателю 2 из них - фаза. Это пиздец. Толком не разбираюсь в электрике - но к такой неожиданности был не готов. Пробовал менять выключатели(ставил светодионый) - та же хня. Может резистор поставить, дабы остаточное напряжение убрать? Или дело вообще не в нем а в кривой проводке? В жизни только сталкивался с мигающими энергосберегающими лампами при выключенном свете - вот там заменил выключатель с подсветкой на обычный, и помогло. Ебаться с подключением в коробке? Какого хуя 2 фазы блять? Там тоже пиздец. Черт ногу сломит.
Чем фазу искал?
Пробником ткнул. На 2х проводах горит, на одном нет.
Бро, такая херня только у выключателя. На всякий случай протыкал розетки - фаза и ноль есть. Проводка советская конечно. Блин, в этом году меняли везде проводку кроме одной комнаты. Теперь жалею..
Да ты гений. Может реально, пробник показал остаточное напряжение?Мультиметра то у меня нет, я не знаю сколько там вольт было. Либо пробивает гдето либо остатока. Точняк. Стрельну мультиметр - перепроверь. Спасибо еще раз!
а что не так?
фаза раздваивается под двухлавишный выключатель, все четко и дерзко, под древнюю совковую люстру с 2 отдельными контурами, рвется фаза, а не нуль
Да, люстра реально была совковая. И выключатель 2х клавишный. А что нужно сделать с этими 2мя фазами если хочу одноклавишный поставить? Нужно будет одну фазу отсоединить в коробке?
можно просто изолировать и не подключать
Ок. Спасибо большое. Здорово ты мне помог. На выходных избавлюсь от одной фазы.
Сап, господа. При разводке электрики в своей однушке я столкнулся с небольшой проблемой. Монтирую я, значит, розетки шлейфом и так вышло, что отделочники обрезали мой провод слишком коротко. Теперь у меня два варианта: либо запихивать в каждый клеммник розетки unica, кстати три провода вместо положенных двух и наслаждаться кучей проводов в одном подрозетнике, либо нарастить провод вагами. На какой вариант сам сядешь, на какой мать посадишь? Пик прилагаю да, завел провода как мудак, знаю. Надо было с разных сторон
Наращивай вагами. Засовывать два провода в место предназначенное для одного, чревато плохим контактом.
Сколько таких розеток?
Вот и я так думаю
Всего один блок такой. Остальные нормально сделал
Если перетянуть участок не вариант лепи ваги.
Перетянуть никак - обои уже. Буду лепить ваги. Отпишусь если сгорю
На сайте у навального есть раздел для жалоб на тсж. Там только имя вписать остаётся. В моё тсж после жалобы комиссия приезжала, ебали их в хвост и в гриву. Тоже лампочки в подъезде не горели.
уже сделали
я заявление им под роспись отнес, вечером все работало
должны не только чинить, но и лампы менять, как выяснилось
Объясните насчет гильз. Их размер это сечение или диаметр? Вот мне нужно обжать два провода 2,5мм2, какие гильзы брать 2,5 или 4?
В шестерку влезет 3 провода по 2.5, запихивай свои два+зачищенный кусок провода, чтобы плотнее забить
http://www.minimaks.ru/product/gilza_mednaja_lujenaja_gml___6-4_kvt
> На сайте у навального
Блять, идите на хуй отсюда с этим говном.
Что плохого в удобной форме для отправки жалоб?
Я пару лет назад написал туда по поводу низкой температуры воды в летний период, пришла комиссия домой из 3-х человек, тетка из жэка, какой-то слесарь-сантехник и мужик из жил. инспекции. Замерили, была ниже нормы. Выдали УК предписание на устранение и въебали штраф на 5к, но сразу сказали, что хуй что можно сделать для устранения, т.к. дом спроектирован на тупиковой системе водоснабжения, если хочешь летом иметь нормальную горячую воду - собирай собрание и решай вопрос о циркуляции. Тащемта, этим летом такой хуйни уже не было, хотя трубы никто не менял.
Возможно товарищ из ТСЖ какого-нибудь. Вот и бесится.
Хорошо кстати что напомнили про Росжкх. Попробую туда стукнуть на нечищенный гололёд напротив школы, ёбаный в рот.
Я квартальному как-то писал, лал
Почистили через день
Но это было после того как их тока что ввели
Потом писал насчет раздроченного ремонтниками асфальта на тротуаре - уже 2 месяца раскачивались - типа не сезон заделывать, блять.
Только щебня ссыпанули размером с кулак сразу же и он эти 2 месяца там лежал, стало только хуже
Антуаны созрел для ремонта в хате, хочу чтоб было все по уму с землей но есть проблема, в коридорном щите нет земли, есть ли какой то правовой способ заставить ЖЕК-ТСЖек протянуть заветную землю?
имхо, в современных реалиях - нереально
пока он не сгниет полностью, не поменяют
Сгниет кто, дом?
Электростояк
Но вообще, зависит от жадности ук, мухосранска и множества факторов
Можно единолично писать кляузы, можно собрать подписи всех жильцов..
Ну этот момент мне понятен что надо писать и заебывать их, вопрос то в другом, есть ли вообще такое предписание что до каждой хаты должна идти земля? А то я напишу им кляузу а они мне скажут иди нахуй такого нет, может почитать закон какой есть где это написано, чтобы было на основании чего писать?
Нет такого. Стандарты не имеют обратной силы.
Ясно спасибо.
Есть мнение, что разделение PEN-проводника в этажном щите, при достаточном сечении магистрального провода, не противоречит ПУЭ.
Ситуация такая: есть один двуклавишный выключатель, хочу его заменить на диммер, боюсь наебаться с нулем и фазой, что будет, если фазу с нулем сунуть в один разъем, а оставшийся ноль в другой? Кровькишки бегом за новым диммером?
Как я понял мне надо будет скрутить 2 нуля в одну дырку и отдельно фазу в другую?
Как я понял мне надо будет скрутить 2 нуля в одну дырку и отдельно фазу в другую?
Чет я туплю, выключатель же подключен, просто по маркировке посмотрю и помечу где провод фазы, остальные два соответственно нуль.
Преобрети на будущее индикаторную отвёртку за 30 рублей.
Тяни провод сам. Ночью ломай дверь в вру и подключайся.
Заземление не нужно, если для его запиливания требуется столько ебли.
Есть мнение, что эту теорию выдвинули, чтобы побудить к действию заземление-даунят.
Добра Аноны!
Снова я с вопросами. Есть АГВ. Есть генератор на 2.5 кВт. Так вот. При подключении АГВ к генератору - котел работает около 10 секунд и выдает ошибку (не видит пламя что ли). Корпус котла не заземлен. Последовав совету гугла - в нагрузку к цепи добавил обычную лампочку (ну или холодильник) - все норм. Отключаем нагрузку - котел вырубается с ошибкой. Собственно вопросы:
1. Чем вызвано поведение электроники котла в данной ситуации? В книжке нихрена нет.
2. Заземление. Планирую заземлить корпус котла и телевизионную антенну(в этом году попала молния, отделался легким пожаром, горелой платой на АГВ и горелым стабилизатором). Так вот, не ебанутая мысль антенну от телека заземлять? Без ТВ никак, далеко от города - нет инета, а батя футбол должен смотрть.
3. К дому подходит металлическая газовая труба. До котла газ идет по металлическому шлангу. Пластиковых изоляторов на соединениях не обнаружено. Получается, АГВ по умолчанию уже заземлен?
Снова я с вопросами. Есть АГВ. Есть генератор на 2.5 кВт. Так вот. При подключении АГВ к генератору - котел работает около 10 секунд и выдает ошибку (не видит пламя что ли). Корпус котла не заземлен. Последовав совету гугла - в нагрузку к цепи добавил обычную лампочку (ну или холодильник) - все норм. Отключаем нагрузку - котел вырубается с ошибкой. Собственно вопросы:
1. Чем вызвано поведение электроники котла в данной ситуации? В книжке нихрена нет.
2. Заземление. Планирую заземлить корпус котла и телевизионную антенну(в этом году попала молния, отделался легким пожаром, горелой платой на АГВ и горелым стабилизатором). Так вот, не ебанутая мысль антенну от телека заземлять? Без ТВ никак, далеко от города - нет инета, а батя футбол должен смотрть.
3. К дому подходит металлическая газовая труба. До котла газ идет по металлическому шлангу. Пластиковых изоляторов на соединениях не обнаружено. Получается, АГВ по умолчанию уже заземлен?
Блядь. А грозозащитный контур заебенить не судьба?
Пока гром не грянет - мужик не перекрестится.
Почитал - ну слишком геморно выйдет. Обшить фундамент металлической лентой по периметру, заземлять каждый потребитель...Ясное дело после этого пиздеца антенку то опустили ниже деревьев. Да я смотрю никто и не использует для дома грозозащитные контуры. Обычное заземление и норм
То есть на крыше у тебя нет молниеприёмной сетки?
Зачем люди делают скрытую проводку? Всегда же лучше сделать открытую и паковать её в аккуратные короба.
Можно сварить сетку и положить её на дно озера, подключив к этой сетке землю. Рыба как бонус.
Sic!
Может я что-то не то сказал, но я имел ввиду зачем прятать провода в стену, шпаклевать и клеить обои, и прочее говно, когда можно просто вбить гвозди в стену, на них повесить провода, а сверху короба и всё будет няшно?
Для защиты от мех.повреждений. открытую или даже в коробе легче закоцать, да и по мне так не очень это смотрится. Есть, конечно приличные короба, с уголками, тройниками, и прочим, но заштукатурить мне кажется проще.
Зато в коробе очень удобно обслуживать.
И как нужно обслуживать домашнюю проводку? Тряпочкой протирать?
Если что-то и нужно обслуживать, так это соединения, которые, по нормам, нужно выполнять в доступных местах.
Товарищь возможно имел ввиду, что проще заменить часть, если нужно увеличить мощность, или докинуть ещё пару верёвок, это да. Хотя изначально нужно делать по нормальному проекту, что бы никогда не вспоминать, где и сколько у тебя развет коробок
Так, ЭЛЕКТРИКИ, у меня к вам такой вопрос - у меня в квартире над дверью есть коробка, в которой разводится проводка освещения по комнатам. Должна ли быть коробка, в которой идет разводка по розеткам? Когда я вскрыл пару розеток, то увидел, что они запитаны параллельным подключением - из стены выходят два провода, запитывают розетку и опять уходят в стену. Это вообще нормально? Дом высотный, монолитный. Построен в 1990г.
Коробки должны быть, но могут делать и шлейфом криворукие джамшуты
>Это вообще нормально?
Для постсовка вполне нормально. Уменя так же.
Анон, подкинь годных гайдов по автономным системам. Интересуют гайды по сбору акб какой тип аккумуляторов брать, как собирать, как обслуживать и тп и выбору инвертора. Олсо, скажи - можно ли как нибудь объединить энергию вэу и энергию солнечных панелей в одну акб?
>(OP)
>Олсо, скажи - можно ли как нибудь объединить энергию вэу и энергию солнечных панелей в одну акб?
Конечно. Существуют контроллеры заряда предназначенные для подключения разных видов альтернативных источников. Бывают и многофункциональные устройства совмещающие функции и контроллера и инвертора. Можно приобрести разные контроллеры для панелей и вэу отдельно, подключив их к одной батарее.
Хочу опустить 2 розетки и выключатель, провода медь, 1) как апределить маршрут проводов? да нет такой отвертки, ну и норм сделать скрутку из подключений будет только комп и говноящик, прошу без шуток, ну и помогаем быстрей коронку дали до вечера
пикранд
пикранд
Чёт ты прихуел.
Ебал трой род, черт мерзотный, ой смотрите сажа! свинота сучья блять
Скруточки пропаять и все, полный легалайз по ПУЭ. Вполне себе вариант для дома, если нет желания покупать прессклещи и гильзы за 3-5к ради единичного использования
> ПВС, ШВВП
> Пайка без флюса
> Проводка в доме
Еще один в кунсткамеру.
В смысле?
Вырвиглазный пиздец уровня .
Из серии как делать НЕ НАДО!
Но ведь грамотно же пояснили за обработку скруток. Что там не так?
Ну-ну.
Вот клещи он не купил, а сварочник в 2 раза дороже купил
Китайский паяльник за 250р и годовой запас олова и канифоли за столько же.
Или из запасов бати бесплатно, 146% что есть
Дело не в том сколько это стоит, а в том, что делать как у тебя на видео нельзя.
не мое
не смотрел
Посоны, менял розетку в комнате и заметил одну странную штуку: между каждым проводом и батареей потенциал в 220 В, при том, что квартира полностью обесточена. Индикаторная отвертка показывает наличие двух фаз, при этом провода даже не щипаются. Как такое может быть?
> между каждым проводом и батареей потенциал в 220 В
Чем мерял?
И еще сразу 3 вопроса.
Узо стоит?
Свет при этом отключался?
Вводной автомат двухполюсный?
У меня примерно такая же аномалия. Отключаю полуавтоматы свет везде гаснет, а если взяться за провод оголенный то чуть чуть пощипывает и руку сковывает. И лампа в кромешной темноте энергосберегающая ртутная раз в минуту чуть вспыхивает и гаснет.
Что это блядь за ГУЛЯЮЩИЕ ТОКИ такие?
Мультиметром китайским.
>Узо стоит?
Нет.
>Свет при этом отключался?
Да, полностью всё.
>Вводной автомат двухполюсный?
Без понятия, поворотный он.
Выключатели с подсветкой дома есть?
> Без понятия, поворотный он.
Вангую наводки на нейтраль, но дистанционно сложно сказать. Если в розетке при включенной фазе 220 В, то все должно быть нормально.
>Если в розетке при включенной фазе 220 В, то все должно быть нормально.
Если включено, то между одним проводом и батареей 220 В, между другим — 0. Кстати, латунной колодкой можно соединять алюминиевый и медный провода?
> Если включено, то между одним проводом и батареей 220 В, между другим — 0
Норм. Забей.
> можно?
Можно.
>СКРУТКИ против ВАГИ
хуле тут думать блядь, вы чо тут, совсем ебанутые?
Двачую, вага дерьмо.
Ты решил срач начать?
дурацкий вопрос, но все-таки спрошу.
купил лампу, написано что патрон на 100w рассчитан. буржуи страхуются, или действительно такие жмоты? если вкручу лампочку на 200, патрон гарантированно сгорит?
купил лампу, написано что патрон на 100w рассчитан. буржуи страхуются, или действительно такие жмоты? если вкручу лампочку на 200, патрон гарантированно сгорит?
Лал, все давно наоборот
В 100 часто страшно засунуть что-то больше 75, а в 60 больше 40, после того как посмотришь из какого говна сделаны внутренности.
ты про лампочки что-ли? хочу вкрутить в 100 патрон старую советскую большую лампочку на 200. есть диммер, на полную врубать не буду.
Я про китайские патроны
На даче стоят уличные светильники, патроны на 75w (надписи), через 1.5 года половина в труху рассыпалась, не смотря на 60w лампы, менял перед нг
Аноны, выручайте.
Подключил вроде по уму индукционную варочную поверхность. При включении ее автомата на дисплее высвечиваются четыре восьмерки, а затем 02 и она отключается. В кодах ошибок такого нет, там на дисплее должна быть буква E. Че за нах?
Сечение кабеля 6мм
Подключил вроде по уму индукционную варочную поверхность. При включении ее автомата на дисплее высвечиваются четыре восьмерки, а затем 02 и она отключается. В кодах ошибок такого нет, там на дисплее должна быть буква E. Че за нах?
Сечение кабеля 6мм
Автомат левый.
Не делай этого.
Дай схему подключения панели.
Смотри какой патрон. Если контакты как фольга, то лампу накаливания опасно цеплять. У меня патроны бывало выгорели и от 30 Вт сберегающих лампочек, уж не знаю из какого говна они слеплены были
Схему дай и фото твоего подключения
Автоматический выключатель испортился же и пропускает ток, либо у вас с соседом один ноль на двоих.
Поясните за мощность: электрические ватты, акустические ватты(колонки, сабвуферы), тепловые ватты(количество выделяемого тепла) и прочие - это один и тот же параметр или может я пошел на хуй?????
> Автоматический выключатель испортился же и пропускает ток
Люблю электрач...
Ватты одни и других быть не может. Есть потребление и кпд, остальное
> или может я пошел на хуй?????
>Ватты одни и других быть не может
Ты ебанутый? акустическая, тепловая, электрическая мощности - это разные вещи. При чём здесь потребление и КПД, придурок?
>Люблю электрач...
Что не так с выражением "пропускает ток"? Кусок ты говна обоссаный? Не могу терпеть таких обоссанцев как ты, мнящих из себя охуительных специалистов, разю их своей сексилогикой и ебашу их квазипознания своим могучим интеллектом.
> акустическая, тепловая, электрическая мощности - это разные вещи
Просто иди на хуй и ошметки пердака своего забери.
Ты назначение автомата вообще знаешь? В курсе что исправный автомат тем и занимается что пропускает через себя ток, прекращая это делать лишь в случае перегрузки?
Но его автомат(анона, написавшего сообщение) пропускает ток в выключенном состоянии, даже лампы мигают. Хватит пытаться умничать, ты обосрался, пойди подмойся, лох.
Акустическая мощность — величина, равная отношению звуковой энергии, переносимой упругой средой через заданную поверхность, к интервалу времени, за который эта энергия переносится.
Единица измерения в Международной системе единиц (СИ) — ватт.
Тепловая мощность - количество тепла, произведенного или потребленного в единицу времени.
Единица измерения в Международной системе единиц (СИ) — ватт.
Электрическая мощность - физическая величина, характеризующая скорость передачи или преобразования электрической энергии.
Единица измерения в Международной системе единиц (СИ) — ватт.
Но ты конечно же не считаешь себя неправым, пидор тупой и просто не можешь не пройти мимо и не ляпнуть какую-нибудь хуету. Ну не разбираешься ты в вопросе, ну и еби нахуй со своими охуительным мнениями. Ебаные "специалисты" со своими ебаными нахуй не нужными мнениями и советами. Тупорогие пидарасы, не усваивающие ни свои, ни чужие ошибки. Необучаемые, блядь.
Аноны, есть ваго 222, алюминий, медь.
Можно ли залудить алюминий и запихнуть его в этот клеммник inb4: торчит 4 см провода из стены, на пропаиную скрутку не хватит, да есть еще планы по подключению свистоперделок
Можно ли залудить алюминий и запихнуть его в этот клеммник inb4: торчит 4 см провода из стены, на пропаиную скрутку не хватит, да есть еще планы по подключению свистоперделок
Вместо того чтобы лудить, купи клеммник с пастой.
только клеммник с пастой, иначе гарантировано получишь пожар или просто выгорание узла соединения.
У самого были соединены аллюминий с медью через этот клеммник в течение двух лет, примерно. Никаких негативных изменений не произошло, но и нагрузки, большую часть времени там были маленькие. Заменил на клеммник с пастой, для порядка.
Слышал мнение что 222 серия вполне подходит для твоих целей, т.к. медная шинка внутри клеммника лужёная и прямого контакта меди с алюминием всё равно нет. Паста в "аллюминиевых" сериях служит лишь для защиты проводника от влияния атмосферы.
Вытекаешь же.
Посоны, а насколько вообще страшно соединение алюминия с медью? У меня просто проводка идет по полу у соседей сверху, хуй заменишь. Думал как-нибудь под розетки сделать нормальную новую, а свет оставить старое говно. Штробить потолок под новую не хочу категорически.
Соединяй через клемники.
>У меня просто проводка идет по полу у соседей сверху, хуй заменишь
Только что с батей закончили ремонт, там ситуация точь-в-точь. Тоже хрущёвка?
Сделали как ты и сказал. Несмотря на то, что этаж 5/5, штробить потолок зассали, оставили старую. В стенах старую выдрали, новую проложили по штробам вниз до пола и дальше под полом вдоль стены (лобзиком резали те места где доски пола вплотную примыкали к стене). Затем получившиеся ниши закрыли плинтусами.
В квартире повесили новый щиток, провода к нему из под пола пустили внутри косяка входной двери. Алюминиевые провода света, понятное дело, выходили в межквартирный щиток, их просто соединили через ваговские клеммники с медным 1.5x2 и ввели его в квартиру в гофре также как и вводной 3x4.
Болт и гайка, шайбы между проводами гроверы с двух сторон. Это практически на века. И подтягивать не нужно.
Йеп, ну я и думал о каких-нибудь няшных клеммниках, но чего-то все знакомые электрики морщатся и качают головами. И так и норовят предложить вариант со штроблением моей замечательной 6 сантиметровой плиты перекрытия (да, хрущ), что как по мне так слишком уж стремно.
ну и замаешься такую дуру изолировать, шоб электричество нигде НЕ ПОДТЕКАЛО
>ну я и думал о каких-нибудь няшных клеммниках
Для соединения люминя годных вариантов больше и нет. Обжимные гильзы даже не пробуй - люминь в них тупо переламывается, проверено, в отличие от меди, которая няшно прогибается, увеличивая площадь контакта (для меди же гильзы - зе бест, если пойдёт неразбираемое соединение)
В общем единственный выбор - оранжевый ваговский клеммник (с рычажками). Его должно хватить надолго, и изолировать ничего не нужно.
>В общем единственный выбор - оранжевый ваговский клеммник (с рычажками).
Напомню, что самим производителем, для соединения аллюминия, рекомендуется другая модель клеммника. 2273, вроде бы.
Купил бокорезы NWS, думал ими пиздато будет резаться кабель, но оказалось, что чуть лучше, чем пассатижами нахуя бокорезы у каждого электрика\электромонтажника - бесполезный инструмент же. Полагаю, что то, что мне было нужно - это кабелерез, но отдавать 3к за еще один бесполезный инструмент не хочу. Нужно резать кабель от 1.5 до 10 квадратов чаще всего трехжильный, иногда 16. Обычно справлялся ножницами по металлу.
Будь ты электриком то не задал бы тупой вопрос для чего бокорезы.И вообще Сталина на тебя нет.
Я электромонтажник же, обхожусь без бокорезов. Те, кто втирают о полезности этого девайса, как правило подрезают ими концы нейлоновых стяжек.
Не знаю, бро, что у тебя за пасатижи такие, которыми удобнее чем бокорезами кабеля резать. В донном ценовом сегменте, бокорезы (они же кусачки, не?) однозначно удобнее песатиж.
Няшные, скажите, нормальный выбор?
Хочу дома проводочку поменять, да шоб с медными гильзочками всё и няшно.
Как по-вашему, такого наборчика хватит?
Хочу дома проводочку поменять, да шоб с медными гильзочками всё и няшно.
Как по-вашему, такого наборчика хватит?
У энергосберегающих ламп выключение на фазе же должно быть? Как быть с настольной лампой, у неё же вилка симметричная, да и я не знаю, где в розетке фаза и ноль?
Это клещи для наконечников НКИ а не для неизолированных гильз если ты про них.
shi~
а чем гильзы зажимать?
Это?
Сап, электрач. Обращаюсь с таким вопросом, не закидывайте говном. Хочу повесить дома боксерский мешок 30кг. К потолку не хочу, настенные крепления громоздки для однушки. Решил повесить в дверной проем, но возникли вопросы: выдержит ли стена, и не проходит ли там проводка. Сверху находится карман с разверткой (обведено), а вот проходит ли она по низу хз. Думаю просверлить отверстие в помеченных местах, забить туда анкер, и повесить мешок.
Пикрил забыл.
Tesy
Энергосберегающим лампам похуй же, потому что у них трансформатор, а трансформатору похуй гдет фаза, а где ноль.
Карман с разверткой, лол. Нет, не проходит. Сверли насквозь. Бетонная перегородка выдержит конечно, там же арматура!
Любым лампам полярность подключения без разницы. Разрыв фазы в выключателе делается исключительно ради безопасности меняющего перегоревшую лампочку.
Если непонятно где фаза, а где ноль, значит похуй где они. Если есть разница куда фазу подключать, а куда ноль, то ставят такие розетки где перепутать это невозможно механически.
Но лампочки от этого же типа постоянно включаются выключаются?
Что за тип? Задеанонь его и разбей ему ебало, всё станет норм.
Вот, даже тут про это есть: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D1.87.D0.B8.D0.BD.D1.8B
Может, есть какие-нибудь выключатели на два провода?
ЕСЛИ ТЫ КУПИШЬ НОРМАЛЬНУЮ лампочку, то ничего отключаться не будет. Под нормальной я понимаю нормальную, а не ебаную.
Кабелерез мне кто-нибудь посоветует? Покупать или нет?
Как мне узнать, НОРМАЛЬНАЯ лампочка передо мной или нет?
Все заебись должно быть, можешь вообще шпильку насквозь вставить.
Не неси хуйню. Сберегайки боятся только выключателей с подсветкой или диммеров. И то, сейчас не все.
Это бывало, если выключатель с подсветкой. При обычном размыкателе никогда не встречал
Не нужен
Земсков говорит, что я без кабелереза от книпэкс кусок говна, а не электромонтажник.
Этим
http://kvt-shop.ru/product/press-kleshi-geksagonalnye-pkgu-50-kvt-53140/
Объем работ какой? Если квартира и меньше - не нужен.
>Объем работ какой?
В основном квартиры, коттеджи реже, ещё реже магазины и промышленные объекты(ни разу, лол). А нож с пяткой как? Хуйня же безполезная, режу кащитную изоляцию кассетниками, ни наебнул ни жилу ни разу, ни пальцы практически ни разу.
> А нож с пяткой как?
Когда разделываешь плоский кабель или то, что в "кассетник" не влезет, вполне годен.
Буду через полгода делать проводку в 3х- комнатной йобе на 100 кв.м. Буду делать сам потому что нихуя никому не доверяю - понаделают хуиты, а через 5 лет она погорит нахер. Буду задавать глупые вопросы.
Так вот, для начала, что лучше - тянуть гофру по потолку и там же делать коробки и всё это закрывать натяжным потолком, либо тянуть гофру по потолку, коробки ебошить в стены и опять же, закрывать натяжным потолком или поштукатурить потолок (есть благо йоба-мастер) и всю гофру засунуть в штробы?
Желательно аргументировано, анон.
Так вот, для начала, что лучше - тянуть гофру по потолку и там же делать коробки и всё это закрывать натяжным потолком, либо тянуть гофру по потолку, коробки ебошить в стены и опять же, закрывать натяжным потолком или поштукатурить потолок (есть благо йоба-мастер) и всю гофру засунуть в штробы?
Желательно аргументировано, анон.
>поштукатурить потолок (есть благо йоба-мастер)
В здравом уме никто не согласится штукатурить/шпаклевать потолок, тем более ёбамастер.
Проще тянуть по потолку без гофры, если опасаешься пожаровввгнг ls fr(негорючий который, не помню маркировку), распредкоробки на потолке неразборные, которые лезть не нужно заваренные или обжатые гильзами, можешь захерачить их эпоксидкой, на всякий случай, мало ли, погорит же нахер, в стенах в штробах, штробы пошире, чтобы там места для раствора было и воздуха не было, в щит: противопожарное узо, узм, свет каждой комнаты на отдельный автомат, минимум 10А, про заземление люстр и бра не забывай, розетки комнат тоже на отдельные автоматы. Лоджию на отдельный автомат и под узо, санузел на отдельное узо с током утечки 10ма, не забудь про резервный контур заземления(стояк - трубы железные, ванную душ и прочую железную ебалу цепляешь на заземление квартиры отдельным какбелем сечением 6 квадратов напрымую к PE шине в щите, побольше узо или дифов, отдельные группы на бойлер, посудомоечную, стиралку, варочную панель - это все по инструкции к этим приборам. Розетки со шторками, не дешевле легранда, начинка щита тоже, абб премиумный шнайдер. Потолки не штробишь, тем более под гофру и с гофрой не наебись - она разная бывает, оранжевенькие и черные не пойдут, но гофра на самом деле нахуй не нужна.
Под кассетником я имел ввиду обычный сегментный нож же, ака канцелярский.
Лол, писал спонтанно с телефона, отправил н читав, потом что у меня сегодня игривое настроение. Не читайте короче.
Гофра используется больше как дополнительная механическая защита и в теории должна предоставлять возможность заменить кабель в случае чего. Если замена кабеля не планируется да и двойной изоляции кабеля хватает в принципе, то гофра не нужна. Противопожарную безопасность можно обеспечить и без неё.
Чего это не согласится? И какие подводные камни? У предков вон поштукатурил 7 лет назад - до сих пор как новые. А натяжные можно конечно, но без души, да и высоты жалко.
Касательно натяжного потолка и распредкоробок: если их размещать в углах комнат, то в случае чего натяжной можно отцепить с угла частично, залезть в распаячную, а по завершению электромонтажных работ заправить полотно снова в молдинг. И пожаробезопасность таких потолков высокая.
Еботня же, дорого, долго и не оче качественно же - ручная работа все таки. Зачем вы пытаетесь сэкономит эти 5 сантиметров - не понимат. Был в квартире с потолками в 330 и стандартной мебелью под 2метра. Выглядело все пиздец куцо, пусто и уёбищно.
Спасибо, короче коробки в стенах делать понту мало.
Я сам охуеваю как дёшево и ровно он это делает. Зачем он это делает, я хз. Если б чувака не знал, выбора бы даже не стояло.
Потолки 300см будут. Если 7см отрезать наверное и правда не очень критично.
Единственное, что мня смущает в натяжном - что он при сильном ветреи из открытой форточки надувается как парус и через него прроступает все, что на потолке навешано. Смысл разводить кабель и распаячные по стенам, или по полу, будет, если все-таки потолки будут оштукатуриваться и шпаклеваться. Встречал кстати распредкоробки за настенными картинами спятаные.
Я так и делал.
> обычный сегментный нож же, ака канцелярский
> разделка кабеля
Да ну тебя, анон.
Я про защитную изоляцию же, а не про жильную. Режу понаруже, специальные зачистки не нужны, ножи с пяткой не нужны.
как ТАК?
Господа, посоветуйте накладной бокс на 36 модулей.
ABB Mistral, Schneider Electric Mini Pragma, Legrand Nedbox - что из этого лучше? Цены одинаковые.
Есть еще Schneider Electric Easy9 за смешные 1160р. Понятно что линейка эта для развивающихся стран и собирают в рф, но может оно и ничего?
ABB Mistral, Schneider Electric Mini Pragma, Legrand Nedbox - что из этого лучше? Цены одинаковые.
Есть еще Schneider Electric Easy9 за смешные 1160р. Понятно что линейка эта для развивающихся стран и собирают в рф, но может оно и ничего?
>снято с производства
Да ты шутишь.
Эта еба пикрил точно не подойдёт? Онли для наконечников?
А как вариант наконечники + клемные колодки?
Его смонтировать один раз и всё же, потом только пакетники щёлкать - выбирай любой, но мне нравятся плоские кабельные каналы от леградн, так что легранд бери.
Эта параша гильзы не обожмет, бери прг70
Бля, надеюсь без экзифа отправилось.
>Гофра... ...в теории должна предоставлять возможность заменить кабель в случае чего.
Кто нибудь пробовал? Может знаете тех кто успешно сменил?
Я, например из слаботочного щита сейчас стал вести гофру 16тую или 14ую в падик, чтобы чурчего можно было дополнительный кабель от провайдера запихнуть или спутниковое, например, или телефон стационарный или все сразу. Нейлоновую протяжку через 10 метров гофры получается пропихнуть, минуя два поворота чуть больше 90 градусов практически без труда.
Он имел в виду замену горелого кабеля, я так понимаю. Когда его оболочка вплавляется в гофру и его уже не вытащить, и другой не просунуть сквозь этот застывший расплав.
Где потолок позволяет делал подвесной. Были места, где выступают ригели, там обходил потолок по стенам и штукатурил его. Распайки лепил похуй где. Гле проще было одним словом, тк соединения делал на гильзах раз и навсегда.
Я понял что он имел ввиду, просто поделился своим опытом протягивания чего-нибудь через гофру после монтажа оной. Пассивно обдумываю тут способ укладки, которым можно прокидывать кабель в деревянных домах скрыто в горючих материалах не в дереве, не нарушая при этом условия ПУЭ.
Не хочу создавать отдельный тред.
Заехал в новую квартиру, в ней нет люстр, только провода с потолка с коннектором по типу Пикрелейтед. Как сделать обычную лампочку Ильича на первое время? Какие-то времянки продаются или самому собирать? Поясните, в электрике не шарю.
Заехал в новую квартиру, в ней нет люстр, только провода с потолка с коннектором по типу Пикрелейтед. Как сделать обычную лампочку Ильича на первое время? Какие-то времянки продаются или самому собирать? Поясните, в электрике не шарю.
Если приобретёшь люстру, то на ней будут провода такого же цвета. Соединишь с аналогичными в коннекторе (он, кстати, клеммником называется). Если же тебе действительно нужно срочно повесить простую голую лампочку, то купи патрон Е27. На нём будут иметься два посадочных места под провода. Подсоедини к ними синий и коричневый провода в произвольном порядке а если на патроне будут обрзначения L и N, то коричневый к L, а синий к N. Но это не обязательно.. Сделать ты это можешь либо сняв клеммник, либо подсоединив к соответствующим клеммам дополнительные провода.
Могу посоветовать, вместо твоего клеммника поставить три клеммника Wago 221-412, либо 222-412. Первый вариант компактнее. Значительно облегчит монтаж в будущем и обеспечит более надёжный и стабильный контакт.
Поясни за провода, какого сечения/материала взять? Один конец завернуть на патрон, второй на клеммник из потолка? Или клеммники идут как папа/мама?
>Поясни за провода, какого сечения/материала взять?
Я бы взял ввгнг 2x1,5. Это двухжильный медный провод сечением 1,5 квадратных миллиметра с изоляцией не поддерживающей горение.
>Один конец завернуть на патрон, второй на клеммник из потолка?
Верно. Для этого понадобится шлицевая ("плоская") отвёртка.
Электраны, зацените щиток на отопление.
А я бы первым делом предупредил анона о возможности поражения электрическим током или высвобождения токов большой величины.
Справа терморегулятор? а слева что такое? Реле?
А крайняя правая штука на динрейке что это? Туду фаза придёт, а выключатель зачем?
Да, релюшка. Будут обогреватели минимум 2 по 600W, а может и больше.
Обыкновенная клемма. Чтобы не разводить узлы в регуляторе и релюхе. А выключатель, чтобы выключать отопление, лол.
То фаза идёт на клемму, потом 15 сантиметров кабеля на выключатель, при этом эта охуительная клемма стоит рублей 200 так? Через ебаный китайский выключатель будет проходить ток в 1,5 кВт непрерывно неделями или лаже месяцами, а от него иди на реле управления на котором уже есть специальная кнопка выключения. То есть двадцатисантиметровая жила тобой разрезана 3 раза, два раза из которых разрезана просто так? Бесполезное дублирование функции обесточивания, бесполезные затраты на фазную клемму и на выключатель с индексом защиты от пыли в 4 и от влаги в 5(я думал таких не существует, а раз существует, то стоит рублей 800,так?)
И еще вопросы:
1. Это че? ВАГО на 2 кабеля боком или чё это?
2 заземления не будет? Че не скрутил шину тогда? Пиздатая же.
3. Чё это? Распорка для модулей же?
4. Чё он кривой такой?
5. А это чё? Замок какой-то?
И напоследок, раз эта байда после реле управления - терморегулятор, то где его температурные датчики и куда они идут? Не атмосферный же он? И подключается к интернетам, можно ли регулировать температуру в облаке?
>высвобождения токов большой величины.
Откуда токи высвобождаться будут? Кто их туда запер?
Я про КЗ же, замкнёт фазу с нулём же.
По-моему я вполне ясно объяснил ему, что каждому проводу своё посадочное место.
Начинать нужно с того, что его пизданет током, если он не обесточит линию. Он же нуб.
Да ну не настолько же. Это ещё в школе усваивается.
Хуиты понаписал. Кнопка управляет максимум обмоткой контактора. На реле нихуя нету кнопок.
Единственная бесполезная затрата на клемму, но пихать всё будет удобнее сверху.
1. Да обычный ВАГО на 4.
2. Да будет, поэтому и не снял.
3. Распорка, чтобы не катались регуляторы и реле по рейке, да и прикрывает оголённую токоведущую часть на клемме (не знаю почему, но там она голая с одной стороны)
4. Хуй знает, ля гранд так делает,
5. Замок опционально, кажется. В комплект не входит
6. Да, в верхние клемки регулятора суётся датчик, он в комплекте. Метров 5 где-то.
Фаза ->
ВАГО ->
1. Питание катушки.
2. Выключатель -> Питание регулятора
3. Реле
Яж реле и ставил, чтобы не перегружать выключатель да регулятор. Всё это рабочее, покупаем обычно только так. Ну, ВАГО, ДЕВИ, Кнопки проверенные (Пытались найти что-то лучше, но всё говно) место такое, что будет много пыли, много влажности, перепады и вообще, так что качественнее стараемся, чтобы лишний раз не переделывать. Ну автоматы вон EATON, даже не дифавтоматы не скупимся.
Во первых, вместо клеммы и этого сжима нужно было ставить АВ или Диф - для защиты участка кабеля до этого щита с того щита откуда он идёт - это ПУЭ, он как раз бы заменил и клемму, и выключатель наружний - и пихать сверху удобно будет и оьестачивать всё будет можно.
Во-вторых, схуя ли кнопка на реле, вот эта чёрная не отключает всё, ты чё ебан? Куда у тебя уходит кабель с выключателя на реле или в вагу?
Датчик какие? Атмосферный? Погружной? И чому 5 метров только?
Чё это за катушка? Нихуя не понял схему?
Реле же для управления подачей на обогреватели, так? Или нахуя оно вобще тогда нужно, если нет?
Когда ты объясняешь, что влагозащищенный выключатель с индексом влагозащиты в 5 нужен из-за специфики помещения, объясняй сразу тогда, почему твой распред щит максимум имеет влагозащиту в единичку и то хуй знает, анон.
Вы что, полуёбки. Автомат то я выключу, перед тем как за фазу браться. Интересует момент, чтоб ничего не распидорасило при включении.
А я в тебе и не сомневался.
Всё у него нормально с зашитой, прорезинено, дырок нету, крышка тоже прорезинена.
Выключатель управляет подачей напряжения на регулятор. Регулятор управляет катушкой.
Диф не ставил, места под него нету. Но питание к этому щиту будет приходить от другого щита с нормальным автоматом и под утечкой, всё безопасненько.
Это не кнопка на релюхе, а просто индикатор он к контактам прикреплён и утопает, когда релюха коммутируется. Никогда не видел релюх с зашитными кнопками, если честно.
Получается так, что на выключателе милипиздрический ток, чтобы питать регулятор, на регуляторе милипиздрический ток, чтобы питать катушку реле, а на реле вся нагрузка от обогревателей.
нуб в треде
Есть один вентканал , в кухне решетка и выключатель, в санузле решетка паралельно кухонной. Я так понял надо оторвать решетку и вставить туда вентилятор типа как на фото? За решеткой провод маячит. Они же все стандартные? Не будет ли дуть в санузел: т.е. насквозь?
Есть один вентканал , в кухне решетка и выключатель, в санузле решетка паралельно кухонной. Я так понял надо оторвать решетку и вставить туда вентилятор типа как на фото? За решеткой провод маячит. Они же все стандартные? Не будет ли дуть в санузел: т.е. насквозь?
Вдогонку: может воткнуть такой? Решетка же есть. Картинка с леруа, провод питания не видно.
А я сомневался
Полуебками обозвал, хуй комубольше на бордах помогать буду, только на нормальных, непидорашьих.
Тест Wago 222 и Wago 773 под нагрузкой с лабораторными мультиметрами и тепловизором на английском:
https://www.youtube.com/watch?v=UsJffbx_l7E
https://www.youtube.com/watch?v=UsJffbx_l7E
Заглянул туда, там раздельные каналы. И провод торчит трехжильный. Поясните за него, плиз
>провод торчит трехжильный
Коричневый, синий, жёлто-зелёный?
Бля, я ничего не понял, нарисуй плиз.
Ты чё, сука, меня тренеруешь? Я спрашиваю как это работает нахуй. Че за катушка? Что ты называешь катушкой? На реле идёт питание, оба полюса. С реле они уходят на обогреватель, то есть силовой кабель идёт на "комутатор отопления, работающий от сети????". Другие контакты с реле идут на терморегулятор, они "сигнальные", так? От терморегулятора отходит термодатчик в трубу отопления иил ещ5 куда-нибудь, так? Термодатчик посылает сигнал на реле, реле подаёт или отключает питание обогревателя, так? И чтобы отключить отопление ты отсекаешь выключателем датчик от реле. Почему тогда у тебя отопление отключается? Не отрубается ли оно потому что на него не идёт сигнал и оно считает это критиче ской ошибкой и отрубается? Вместо сжима и клеммы нужно было ставить автоматический выключатель АВ , которым бы отсекалась фаза, идущая на реле управления или дифф, есть диффы шириной в один модуль - всё бы влезло
Кажется понял, но не всё, можешь не рисовать, хотя рисуй.
На кухне обычно не вентилятор, а вытяжка над плитой, а в санузле как раз вентиляторы с твоего пика. Можешь воткнуть вместо решетки на кухне и его, полярность похуй чаще всего, нужно воткнуть в клемник вентилятора синий(нулевой) и белый\коричн\черный\etc, любой кроме желтозеленого(это PE или питание второй кнопки выкшючателя,лол, или фаза напрямую для питания реле времени,лоол), короче нужно больше вводных.
Чому сила тока в 50 ампер, голые контакты, а он трогает это всё, как будто его не ёбнет? Он заизолировался? И руки у него ухоженные такие. И чому ВАГИ прибавили сопротивление так сильно? Они немного резисторы?
>Чому сила тока в 50 ампер, голые контакты, а он трогает это всё, как будто его не ёбнет?
Напряжение низкое. Вангую: "НО УБИВАЕТ ЖЕ ТОК, А НЕ НАПРЯЖЕНИЕ!"
>И чому ВАГИ прибавили сопротивление так сильно? Они немного резисторы?
Любой проводник обладает сопротивлением. У ваг к тому же сравнительно низкая площадь контакта с проводами.
Дружище.
Реле - это электромагнит который коммутирует 2 клеммы внутри. Если взять железный сердечник и намотать на него медную проволоку и подать на неё напряжение, получим, о боже, магнит. Сердечник и обмотку называют катушкой.
Есть на катушке напряжение - контактики притягиваются друг к другу, нету напряжения отходят друг от друга (пружинка помогает). Это так вот и работает.
Вот схема.
>"НО УБИВАЕТ ЖЕ ТОК, А НЕ НАПРЯЖЕНИЕ!"
Ток, протекающий по твоему телу, а не по проводу которого ты касаешься. Величина этого тока вычисляется по формуле I=U/R, где U - напряжение между проводом и землёй либо любым другим проводником, в случае если источник тока изолирован от земли. Думаю в видео как раз такой источник и фигурирует, а R - сопротивление твоего тела. Как видно из этой формулы, существует прямая зависимость между напряжением и током, поэтому и фраза "НО УБИВАЕТ ЖЕ ТОК, А НЕ НАПРЯЖЕНИЕ!" имеет мало смысла, а 12 вольт делённые на сотни килоом твоего тела, дают мизерные доли миллиампера, которые никак не связаны с 50 амперами протекающими по параллельной цепи (провода с вагой).
Спасибо за видео. А то развел розетки на вагах 773. А потом ссался, когда мне мимокрокодил из /b/ сказал, что розетки нельзя на 773 серии делать. Теперь я спокоен.
Расскажите, пожалуйста про пикрилейтедрозетка для зарядкипериферии с ЮСБ разъёмами для зарядки, конкретнее про ЮСБ разъёмы? Насколко эта залупа универсальна и что там с подключением и как оно вообще?
В интернетах пишут
Такие USB-розетки:
>Обеспечивают очень быструю зарядку батареи. Этот процесс происходит благодаря специализированному переключателю, который является соединителем аккумулятора с электросетью и занимает гораздо меньше времени, чем при использовании обычных розеток.
> Кроме этого разъем USB выдавая 700 мА (постоянный ток) с напряжением, достигающим 5-ти В, обладает очень малым энергопотреблением, когда находится в режиме «ожидания» (менее 0,1 Вт).
Удобны.
То есть, например, телефон, заряжается от аккумулятора, вмонтированного в подрозетник, который в свою очередь питается от 220ти? Поделитесь, если пользовались и ещё, если зарядать аккумулятор лягушкой или "напрямую", то аккумулятор заряжается тоже быстро, только портится.
И ещё, можно ли эту хуйню(розетку) приспособить как удлинитель, например от компа к принтеру, чтобы кабель в стене был, заебись же.
У меня создаётся впечатление, что ты не совсем понимаешь каие модули ты цепляешь на динрейку и какие функции они выполняют, отвечай на мои ответы же, а не рисуй хуёвые схемы. Я не критикую, просто мне кажется, например, что терморегулятор прекрасно справится и без ЕАТОНовского реле с простым включением и отключением обогревателя, я не понимаю как вот это всё у тебя работает, без магнитного поля и размыкателей, а так по-дилетантски: терморегулятор получает сигнал от датчика и включает/отключает обогреватель. Нахуя тогда тебе там импульсное реле, модульный терморегулятор не робит от 220? Чому тогда реле, а не трансформатор? Поговори со мной, плиз, мне нужно нечто подобное в тепличку для контроля влажности, температуры и освещения же.
Знаешь почему ВАГО собранные и реализуемые в рашке категорически запрещены в европе?
В интернетах пишут
Такие USB-розетки:
>Обеспечивают очень быструю зарядку батареи. Этот процесс происходит благодаря специализированному переключателю, который является соединителем аккумулятора с электросетью и занимает гораздо меньше времени, чем при использовании обычных розеток.
> Кроме этого разъем USB выдавая 700 мА (постоянный ток) с напряжением, достигающим 5-ти В, обладает очень малым энергопотреблением, когда находится в режиме «ожидания» (менее 0,1 Вт).
Удобны.
То есть, например, телефон, заряжается от аккумулятора, вмонтированного в подрозетник, который в свою очередь питается от 220ти? Поделитесь, если пользовались и ещё, если зарядать аккумулятор лягушкой или "напрямую", то аккумулятор заряжается тоже быстро, только портится.
И ещё, можно ли эту хуйню(розетку) приспособить как удлинитель, например от компа к принтеру, чтобы кабель в стене был, заебись же.
У меня создаётся впечатление, что ты не совсем понимаешь каие модули ты цепляешь на динрейку и какие функции они выполняют, отвечай на мои ответы же, а не рисуй хуёвые схемы. Я не критикую, просто мне кажется, например, что терморегулятор прекрасно справится и без ЕАТОНовского реле с простым включением и отключением обогревателя, я не понимаю как вот это всё у тебя работает, без магнитного поля и размыкателей, а так по-дилетантски: терморегулятор получает сигнал от датчика и включает/отключает обогреватель. Нахуя тогда тебе там импульсное реле, модульный терморегулятор не робит от 220? Чому тогда реле, а не трансформатор? Поговори со мной, плиз, мне нужно нечто подобное в тепличку для контроля влажности, температуры и освещения же.
Знаешь почему ВАГО собранные и реализуемые в рашке категорически запрещены в европе?
>а 12 вольт делённые на сотни килоом твоего тела, дают мизерные доли миллиампера, которые никак не связаны с 50 амперами протекающими по параллельной цепи (провода с вагой).
Ну то есть по-твоему, меня не ёбнет шокером 12тивольтовым, если я в момент удара подпрыгну и одновременно сомкну его контакты (шокера) между собой??
>Знаешь почему ВАГО собранные и реализуемые в рашке категорически запрещены в европе?
Хуйня какая-то. Зачем в Европе продукция из России вообще? У тебя подмена понятий произошла. Разберись с этим, пожалуйста.(Или скинь хоть какой-нибудь пруф)
А еще я тебе разрешаю ставить такую розетку, но учти, что на многие современные телефоны зарядники идут амперные, а для яблочной техники и вовсе нужна подтяжка к земле пинов данных.
Ты закон Ома знаешь вообще? Это 7 класс, если что.
>Ну то есть по-твоему, меня не ёбнет шокером 12тивольтовым
Таких не бывает. Может быть элементы питания у него и 12-ти вольтовые, но, благодаря внутренней начинке, напряжение между электродами достигает десятков киловольт.
>если я в момент удара подпрыгну и одновременно сомкну его контакты (шокера) между собой??
В смысле приложишь шокер к себе? Конечно ударит, ведь ты создашь вместе с электродами шокера последовательную цепь.
Совсем по-другому дело обстоит с бытовой сетью. Обрати внимание на рисунок.
На подстанции, во дворе твоего дома, ноль трансформатора с помощью заземляющего устройства вкопанных металлических штырей соединён с поверхностью земли. Таким образом, когда ты касаешься рукой любого из фазных проводов (L3 на рисунке), собирается замкнутая электрическая цепь: обмотка трансформатора -> фазный провод L3 -> твоё тело - > земля -> ноль трансформатора. Между крайними пунктами этой цепи 220-230 В, которыми тебя и ударяет. Но, если ты подпрыгнешь, цепь разомкнётся и ты избежишь удара. Главное успеть разомкнуть её в районе касания пальца к фазе, перед тем как снова замкнуть её прикосновением ног к земле.
>Знаешь почему ВАГО собранные и реализуемые в рашке категорически запрещены в европе?
Бро, давай сразу определимся: "вагами" мы называем пружинные клеммники производства компании WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, а не аналоги российского, китайского или иного производства.
>Кроме этого разъем USB выдавая 700 мА (постоянный ток) с напряжением, достигающим 5-ти В
Обычная современная телефонная зарядка выдаёт и 2000 мА. Не понимаю на кого это рассчитано.
http://r-i-m.ru/about
Двач, есть один завод. Производят электрический теплый пол и греющий кабель из немецкого силикона и японских. есть видосики с завода, сертификаты, но чёт подозрительно. Чрезвычайно подозрительно.
Двач, есть один завод. Производят электрический теплый пол и греющий кабель из немецкого силикона и японских. есть видосики с завода, сертификаты, но чёт подозрительно. Чрезвычайно подозрительно.
>Обеспечивают очень быструю зарядку батареи. занимает гораздо меньше времени, чем при использовании обычных розеток.
Ну охуеть. Это обычный USB порт, а "быстрая зарядка" ни что иное как поддержка CDP, током до 1.5А. Что абсолютно идентично штатным зарядкам современных телефонов.
>как оно вообще?
Зарядки от айфонов соответствующие CoC v5 tier 2 обойдутся дешевле и будут энергоэффективнее.
К тому же сейчас в тренде usb type C.
>И ещё, можно ли эту хуйню(розетку) приспособить как удлинитель, например от компа к принтеру, чтобы кабель в стене был
Для этого есть отдельные usb розетки. К тому же не забывай о крайне малой предельной дистанции. По стандарту 2.0 до 5м, на деле возможно до 10. Усб 3.0 до 3м, на деле до 5м. Если нужно больше, то нужно ставить хабы. И да, смысл это имеет только для выноса шумного компьютера в подсобное помещение.
>Зачем в Европе продукция из России вообще?
Это шутка была, типа в рашке куча контрафакта даже с официальных заводов, так что надеяться, что те ВАГО, которыми пользовался анон аналогичные тем, которые тестили в видео я бы не стал.
>разрешаю ставить такую розетку
>зарядники идут амперные
>подтяжка к земле пинов данных
Ват? То есть ставить можно, но розетка не будет совместима со всеми устройствами, использующими ЮСБ разъём для зарядки, так? Если можно разёвернуто, если нет, то нет.
>Ты закон Ома знаешь вообще?
Нет, не знаю. Может ты имеешь ввиду Судью Дреда?
>В смысле приложишь шокер к себе?
Нет же, замкнуть контакты, усы шокера между собой, токопроводность контактов шокера очевидно же больше, чем кожи человека.
Дай Б-г тебе здоровья анон, но мне лишь нужно узнать:
Будет ли розетка не будет совместима со всеми устройствами, использующими ЮСБ разъём для зарядки: телефоны, айфоны, планшеты, навигаторы, фонарики, вибромассажеры, фотоаппараты etc. или всё это ограничивается амперажом, вольтажом?
>Нет же, замкнуть контакты, усы шокера между собой, токопроводность контактов шокера очевидно же больше, чем кожи человека.
Не, не ебанёт.
Господи, ну что непонятного-то? Все регуляторы, которые продаются в магазинах для полового отопления, у которого ток небольшой. Реле внутри регуляторов на печатной плате, припаяно тонюсенькими проводами и каплей припоя. Имеет свойство окислятся, нагреваться и вообще ломаться. Знаем, проходили, меняли, только геморой.
Для этого и нужно отдельное реле, чтобы вся нагрузка, а она будет большая, проходила через него, а не через хуёвые реле в регуляторах. Эти реле не ломаются, почти не греются у них не окисляются контакты, как на регуляторах, а это важно.
По-дилетантски было бы, если бы я сунул какой-нибудь настенный регулятор для пола и забил хуй, а потом у меня релюха поплавилась бы. Знаем, куча таких лежит, со сгоревшими реле.
Реле и трансформаторы кстати совершенно разные вещи и выполняют разные функции.
Ты реши для начала какие у тебя будут обогреватели и какой свет (в ваттах). Если будут несколько больших нагревательных панелей их рекомендую ставить на отдельное реле. Если свет будет прожекторный с дросселями и т.д. их тоже на реле. Для влажности надо будет использовать увлажнитель воздуха, его проще с часами взять или через часы постивить. если влажность будет большая надо брать чтобы вторая цифра в стандарте была не меньше четырёх (IPx4).
>Будет ли розетка не будет совместима со всеми устройствами
а) Если заявленный ток меньше 1.5А или устройство дешевое и китайское, то возможно это простая зарядка без контроллера. Некоторые старые устройства вроде третьего айфона будут ругаться на несовместимость и заряжаться весьма медленно.
б) В ином случае там стоит контроллер который позволяет как токи больше 1.5А, так и наебывает старые устройства.
Впрочем могут быть и сюрпризы. Тот же tf201 хоть и использует usb разъем, но на деле требует 15в.
Наконец разобрался, но всё таки, мне кажется, что выключатель перед терморегулятором всё таки нужно бы заменить на автомат перед реле управления, ну я бы так делал.
И ещё посмотри вот эту хуйню youtube.com/watch?v=xo7QdX-stV4&list=PLmCuAaXfqiB2U3HYE9TdouLHgLpMyHRyg
Что думаешь?
>Тот же tf201 хоть и использует usb разъем, но на деле требует 15в.
Чем это черевато, кроме очень медленной зарядки? Выходом из строя аккумулятора?
Честно, за видео не скажу, мы всегда простым DEVI трубу оборачивали на улице. Но и DEVI себя ведут не очень круто. Всегда делали по правилам, на специальные металлические полосы, по расстояниям, с пылесосом каждую пылинку убирали, чтобы не протёрлась, заливали тоже аккуратно. Всё равно ломаются раньше гарантии. От воды. Почти все полы, которые с подогревом, у нас моют брызгалкой, а иногда и кяршером. Кабель сгнивает и пропускает в пол. Вырубает утечку. Приходится отключать заземление, а потом и пол долбить и по новой ставить. Так что если будешь поливать что-то имеет смысл наверное наружно кабель вести закрыть чем-нибудь, легче чинить потом будет. Тут 50 на 50.
Автомат в этом щитке не нужен, слишком маленький ток на цепи управления, а выдерживает она нормально. И выключатель в правильном месте, т.к. будет отключать питание от регулятора, а не от реле. Если его ставить между регулятором и реле, получится, что регулятор будет постоянно работать, а он греется и постоянно реле включенным держит.
Стандарт ЮСБ 5В, а тут целых 15, разъебёт всё нахуй.
В этой розетке простой адаптер на 5 вольт 700мА. По скорости зарядки это что-то уровня 2007ого года. Сейчас все уже на 2А сидят.
Высокие токи убивают батарейку, но это я по собственным наблюдениям, может совру.
Ничем. Конкретно устройство заряжается только от своей родной зарядки. А то что там разъем usb, так это для подключения к пк тем же проводом и возможности заряжать прочие устройства от его зарядки.
Что это за пиздец?
Что-то я тупанул с посленим. Обратная ситуация же.
>ломаются раньше гарантии.
15 лет?
> Кабель сгнивает
Ват? Ты ведь не про электрический тёплый пол в стяжке , так? Кабель же от влажности гниёт? не пробовали гидроизоляцей после наливного пола пройти? а теплоизоляцию под теплым полом дырявить или вообще не делать или делать только под нагревательным кабелем, ну, чтобы не так влажно было, ммм?
Автомат я бы ставил в щитке на ввод, чтобы он выключал питание и реле управления, и терморегулятор и обогреватель же, чтобы когда у тебя бы опять что-нибудь вышло из строя пгменять это всё не бегая к щиту основному.
Почему пиздец? Дядька делает нагревательный кабель из немецкого селикона и японских золотых нитей, продаёт бухтами по 50, 100 метров. Есть видосики с завода и куча сертификатов.
За пол не скажу, просто сгнивает от воды, вода куда хочешь пройдёт. Гидроизоляция наверное дораха, не спрашивал.
КЗ пробьёт и до дальнего автомата. Но обычно да, ставим ДИФ на вход чтобы не ебаться с утечками и резервами в основном, тут место под диф небыло, а одномодульных я поблизости не нашёл, никогда если честно не видел.
Он же несет полнейший бред.
Разделка кабеля прямо таки гарантирует выбивание узошки.
Силиконовая изоляция держит -60С - 250С. Причем с оговорками что при -60 кабель неподвижен, а 250 (ну или 300 у пары производителей) временно.
Какая блять медь у него там испаряется?
Дальше и не смотрел.
Разделка кабеля прямо таки гарантирует выбивание узошки.
Силиконовая изоляция держит -60С - 250С. Причем с оговорками что при -60 кабель неподвижен, а 250 (ну или 300 у пары производителей) временно.
Какая блять медь у него там испаряется?
Дальше и не смотрел.
>гарантирует выбивание узошки
УЗО можно и не ставить.
>Какая блять медь у него там испаряется
Не медь, лужение с меди.
>-60С - 250С
Ну это обычная, а немецкая может и выдержит.
И наматываемся на вал электродвигателя АИР с векторным йоба-преобразователем.
Ваго лучше конечно, ибо пружинные они. Кто-то считает, что лучше с пастой, я же считаю что всё же лучше 221/222. Они хоть и из меди, но лужёной меди, а не из железа с непонятной площадью контакта. Но на освещение любое говно пойдёт.
>а не из железа с непонятной площадью контакта
Во всех ваговских клеммниках применяется лужёная медная шинка.
> Когда выключатель в положении off светодиоды слабо подсвечиваются.
И что, это тебя так напрягает?
> Как бы ща не спиздить - но из 3х проводов идущих к выключателю 2 из них - фаза
Значит косяк в проводке. В норме фаза должна быть только на одном - приходящем. Пошароёбься в коробке из которой приходит провод к выключателю и поменяй местами фазу с нулём.
> Пробовал менять выключатели(ставил светодионый) - та же хня. Может резистор поставить, дабы остаточное напряжение убрать?
Хуита, даже не пробуй
> В жизни только сталкивался с мигающими энергосберегающими лампами при выключенном свете
Хуита у тебя просто стоялавместо сберегаек, камелион какой-нибудь наверно. Нормальные КЛЛ такой хуйнёй не страдают, у них защита есть. Попробуй например соединить 2 нормальные КЛЛ последовательно и включить их - занорится только одна из них, в полную яркость, другая только немного моргнёт вначале и погаснет. При следующем включении внезапно может другая из них загореться вместо первой, если обе одинаковые.
> Может резистор поставить, дабы остаточное напряжение убрать?
Можешь, да. Лучше конечно конденсатор порядка 0,1мкф. Если плёночный, то желательно резистор последовательно с ним порядка 100 ом, иначе бывает что кондёр выходит из строя от бросков тока при включении.
А что, разве в 773-х она не железная? Тогда тем более.
Ставил тут накладные выключатели шнайдеровские, этюд ip44 с подсветкой, c удивлением обнаружил уже впаянный кондер и небольшое изменение конструкции с выемкой для него. Малацца, наконец-то догадались..
Авиацтонный воткни
Дебильная мода хуярить вентиляторы в пассивную вентиляцю, которая нихуя не предназначенна для этого, чтобы потом все квартиры нюхали их запахаи это пиздец
> c удивлением обнаружил уже впаянный кондер и небольшое изменение конструкции с выемкой для него. Малацца, наконец-то догадались..
Ну, и куда этот кондёр там подключать? Тянуть ещё и нулевой проводник к выключателю?
> Дебильная мода хуярить вентиляторы в пассивную вентиляцю, которая нихуя не предназначенна для этого, чтобы потом все квартиры нюхали их запахаи это пиздец
А что делать? Тем более, в более-менее новых домах всё-таки вменяемая конструкция вентиляции, так называемая ёлочка. Если только соседи-пидорахи сверху стояк не спилили, как это модно сейчас делать.
Последовательно на фэзу
И нахуя?
Увеличить сопротивление, ты ведь для этого конд устанавливаешь.
> Увеличить сопротивление
> конд
Чевоблять? Ещё раз повтори, нубю.
> ты ведь для этого конд устанавливаешь.
Я предлагал его вообще-то устанавливать параллельно лампочке, а не выключателю.
Да какая разница, можно и к лампочке. Можно попробовать ваго на фазу порставить разрезаоь кабель и соединить через вагу- может помочь теоретически.
Зачем тебе конденсатор на лампояку ставить?
> Да какая разница
Большая.
> Можно попробовать ваго на фазу порставить разрезаоь кабель и соединить через вагу- может помочь теоретически.
В хуй себе вставь фазу, это точно должно помочь теоретически.
> Зачем тебе конденсатор на лампояку ставить?
Чтобы не пыталась запуститься при выключенном свете если выключатель с подсветкой. Хотя, повторяю, нормальным КЛЛ такая хуйня не нужна, а у того анона просто светодиоды подсвечивают при выключенном свете и ему бомбит от этого, вот пусть себе и ставит кондёр, если хочет.
>А что делать?
Ну хз, у меня новостройка, 25 этажей, сычую на 21
Я герметизировал все дырки, включая вентиляцию и колхозил свою, с выводом через лоджию.
Потому как сверху спилили, а снизу порядка 10 вентиляторных точно
Одна щель и квартира наполнялась кто-что ел, кто чем срал, кто чем купил.
Спилили двое, увеличив площадь своей квартиры на целых 0.5 кв.м.
Когда все стали стреляться и накопилось около 10 исков, приползло тсж смотреть, кто там что пилил. Ебанутые меня сперва хотели сделать крайним по причине - у тебя одного не пахнет, а у всех воняет, плюс у тебя штука какая-то непонятная стоит - ты по любому. К тому же быдлу, что снесло вентиляцию - они просто не попали, оно им просто дверь не открыло, пенты как пришли так и ушли, ломать ссут, там оказалось что там сами пенты и живут.
Чувак, если ты что-то делаешь. Разберись в сути проблемы, потом предлагай решение, а не тупо зазубривай где-то услышанное и повторяй.
В нормальных энергосберегающих лампах и нормальных выключателях со светодиодами токи утечки минимальны. Тебе и тот анон и я говорим о том, что тебе просто нужно повысить немного сопротивление в цепи, чтобы снивелировать токи утечки. Для этого можно въебать и конд параллельно лампояке, чтобы он типа накапливал их часть, но не факт, что лампочка просто не станет мигать чаще. Или увеличить сопротивление фазного кабеля, идущего на лампочку, как вариант въебать ваго, потому что сопротивление ваго больше сопротивления медной моножилы.
>не станет мигать чаще
>Мигать реже
>как вариант въебать ваго, потому что сопротивление ваго больше сопротивления медной моножилы.
Ты преувеличиваешь сопротивление ваг.
> Чувак, если ты что-то делаешь. Разберись в сути проблемы, потом предлагай решение
А чем тебе моё решение не устраивает?
> а не тупо зазубривай где-то услышанное и повторяй.
Конечно. А ты вместо того чтобы тут пиздеть иди в фазу ваго вставляй.
> В нормальных энергосберегающих лампах и нормальных выключателях со светодиодами токи утечки минимальны.
А не должно быть в лампах минимальные токи утечки. Должны быть вполне определённые, чтобы она не пыталась запуститься при выключенном свете. Вот, на пикрелейтед схема светодиодной лампочки MR16 от Космос. Думаешь, для чего там стоит этот резистор 120кОм? Не только для того чтобы она быстрее гасла. А в выключателе ток утечки равен току через светодиод с гасящим резистором и минимальной она быть никак не может. Она там хоть и маленькая, но вполне определённая, достаточная для свечения светодиода.
> Тебе и тот анон и я говорим о том, что тебе просто нужно повысить немного сопротивление в цепи, чтобы снивелировать токи утечки.
> Или увеличить сопротивление фазного кабеля, идущего на лампочку, как вариант въебать ваго, потому что сопротивление ваго больше сопротивления медной моножилы.
А я тебе и предлагаю, увеличь лучше сопротивление своего хуя, толстота ты зелёная.
> Для этого можно въебать и конд параллельно лампояке, чтобы он типа накапливал их часть, но не факт, что лампочка просто не станет мигать чаще.
Именно что факт. Если говнолампочка камелион мигает от подсветки выключателя, достаточно как раз ввести этот кондёр, чтобы ток подсветки проходил через него, а не подзаряжал конденсатор в фильтре лампочки до напряжения её запуска.
>А чем тебе моё решение не устраивает?
Иди на хуй, нет желания общаться с пастами с форума домашних мастеров.
>Ты преувеличиваешь сопротивление ваг
Вместо ваги можно использовать гвоздь, например.
>Вместо ваги можно использовать гвоздь, например.
Да хватит уже хуйню нести. Для борьбы с миганием рекомендуют включать последовательно с лампочкой в выключателе резистор с сопротивлением порядка 50 кОм. Это в десятки тысяч раз больше чем сопротивление любого гвоздя.
> Иди на хуй, нет желания общаться с пастами с форума домашних мастеров.
> Вместо ваги можно использовать гвоздь, например.
Зелень, ты хоть знаешь, как правильно ваги использовать по назначению? Наверняка не знаешь. А я знаю.
> Для борьбы с миганием рекомендуют включать последовательно с лампочкой в выключателе резистор с сопротивлением порядка 50 кОм.
Ясно. Я же говорю, что одно нубьё тут сидит. Ты наверное мне таки не поверишь, но в выключателе последовательно с лампочкой/светодиодом уже включён гасящий резистор порядка 200 кОм. Соответственно, в выключенном состоянии через лампу протекает ток подсветки выключателя порядка 1мА, что и вызывает мигание некачественных сберегаек. Поэтому в нормальных сберегайках и предусмотрена небольшая утечка в выключенном состоянии, чтобы этот ток не заряжал конденсатор в фильтре лампочки до напряжения запуска.
што?
Нечего сказать, да?
>Ты наверное мне таки не поверишь, но в выключателе последовательно с лампочкой/светодиодом уже включён гасящий резистор порядка 200 кОм.
Я с этим и не спорю.
>Поэтому в нормальных сберегайках
Мы то говорим не про нормальные, а про те что мигают. Так вот один из способов самый идиотский убрать мигание, это увеличить сопротивление цепи в положении "выкл" дополнительным резистором. Резистором, но не вагой и не гвоздём - вот что я хотел сказать.
> Так вот один из способов самый идиотский убрать мигание, это увеличить сопротивление цепи в положении "выкл" дополнительным резистором.
> один из способов самый идиотский
Ну так отож. Чтобы она нахрен и не зажглась при включении.
>Чтобы она нахрен и не зажглась при включении.
>увеличить сопротивление цепи в положении "выкл" дополнительным резистором
Нахуя? Если там и так 200кОм. Куда больше? Ну увеличишь ты допустим до 500, и у тебя подсветка просто перестанет гореть, будет еле-еле светиться, проще уж тогда выдрать её к хуям собачьим. Резистор или конденсатор нужно ставить параллельно сберегайке, а не в выключатель.
>Зелень
Вякнул петух, котрый ещё два поста назад не знал, что в выкоючателе с подсветкой уже стоит конденсатор. Хотел, блядь, ноль к выключателю протягивать. Нахуй ещё раз, придурок, проследуй.
<>в десятки тысяч раз больше чем сопротивление любого гвоздя.
Сопротивление гвоздя длинной 50 км больше.
И что ты мне тут принёс зелень? Ты мне лучше ответь, как правильно использовать клеммы Ваго? Я уверен, что ты не знаешь.
> Вякнул петух, котрый ещё два поста назад не знал, что в выкоючателе с подсветкой уже стоит конденсатор.
Правда чтоли? А я-то думал, что там стоит транзистор.
>Резистор или конденсатор нужно ставить параллельно сберегайке, а не в выключатель.
Да, ты прав. С последовательным подключением я ошибся, каюсь.
Есть мысль: вместо возни со штроборезом проложить всю проводку в плинтус с кабель-каналом. Профит очевиден: если потребуются дополнительные розетки — их можно будет добавить за полчаса, не насилуя обои и уши соседей.
Какие подводные камни?
Какие подводные камни?
>Какие подводные камни?
Это ребус?
Или типа я охуею от стильного внешнего вида и все тянки будут мои, и в результате я умру от спида?
> Какие подводные камни?
Никаких, ложи.
> Сопротивление гвоздя длинной 50 км больше.
> Или увеличить сопротивление фазного кабеля, идущего на лампочку, как вариант въебать ваго
И всё же, зелень, ты не правильно применяешь ваго. Правильно вот так.
>пик
Нраица.
Котаны, а можно в щиток в коридоре розетку для роутера прихуярить?
хоть сам роутер туда засунь
Только к своим автоматам цепляй
Можно ли в ванной поставить щиток с автоматами и в каком месте?
Вот тебе делать нехуй...
Ну мне нужно очень.
Щиток в квартире, там только мои автоматы. А как подключать.
Вывод из автомата на адаптер роутера.
Если в щите есть место, то существуют специальные розетки для щитов на din-рейку. Фазу для такой нужно взять с любого свободного автомата (либо докупить), ноль с синей шины, а землю с жёлто-зелёной.
Это хорошо только в том случае, когда у него здоровое ВРУ, где крышка в вилку биться не будет. В случае домашних щитком это невыполнимо.
Внешняя проводка - небо и земля. Но в плинтусе кабель канал небольшой. Может вся не влезть, поэтому часть проводки можешь закинуть над/под кабель каналом за плинтусом. А так да - очень удобно.
К тому же они дороги, от 700р/шт, у них горизонтальные контакты, что мешает включать в них блоки питания и нужно их как правило больше чем одна. Так что лучше приколхозить в щиток розеточный блок.
В идеале лучше не ебать мозги всеми этими соплями и влепить блок питания на din-рейку, а к нему подрубить роутер.
Госпада, поясните будущему новоселу - долбаебу какие нужно лампы ставить чтобы платить меньше за электроэнергию ? И много ли я выйграю ?
> какие нужно лампы ставить чтобы платить меньше за электроэнергию ?
Светодиодные конечно же. Можно и КЛЛ, но тогда меньше выиграешь.
> И много ли я выйграю ?
Много.
Не слушай этого . Просто прикинь сколько съест у тебя лампа накаливания плюс ее цена за 3-4 штуки и сравни со стоимостью и реальным сроком службы диодок плюс ее потребление. Тож на тож, плюс диодки это еще тот зоопарк и срок их службы производителем делается равный гарантийному не говоря о потере светимости и прочей чухне.
Единственный профит это возможность зафигачить их в новые плафоны маломощные.
Если и смотреть в сторону диодок, то это ленты с нормальными стабильными драйверами.
Т.е мне брать приклейтед ?
На какую цену нужно ориентироваться чтоб добротно было?
Мой опыт показывает что некоторые ЭСЛ-ки не живут долго то ли в режиме частых включений/выключений (кухня), то ли с выключателями с подсветкой.
И да, светодиоды почти сравнялись в цене с ЭСЛ.
Лично я обмазывался бы светодиодами.
Мне сложно что-то годное посоветовать, тк у меня горели и Осрамы и Филипсы. Дольше всех как ни странно жил навигатор. В нем даже колба раньше подохла, чем драйвер. В остальных драйвера подохли.
В режиме частых пусков ничего не живет. В идеале для таких вещей нужно плавный пуск ставить, но кто ж заморачиваться будет ради этого?
Светодиоды не всегда хорошо. Светодиодные лампы колхозятся производителями так, чтоб они отработали день в день с гарантией. Специально делают хуевый теплоотвод и прочее, так что даже после 10 мин работы светимость падает на 15-20 % и дальше диоды работают с перегревом на 30 градусов. Плюс драйвер как правило в них есть полное говно и при съемке на камеру видна некислая герцовка. Диодные ленты другой случай. Тут можно и теплоотвод наколхозить и драйвера грамотные поставить с плавным пуском, большой емкостью на выходе и т.п.
Да. Только хорошие бери, не камелион. Годные и недорогие производители - всякие Накаи и Хитачи. Ориентируйся лучше на мощность и цветовую температуру.
> Мой опыт показывает что некоторые ЭСЛ-ки не живут долго то ли в режиме частых включений/выключений (кухня), то ли с выключателями с подсветкой.
Нормально они живут, конечно если не использовать их в качестве мигающих огней на ёлке. Выключателей опять же, нормальные сберегайки такие как Накаи не боятся. Мигали от подсветки в выключателе у меня только старые Камелион, и то, служили при этом годами. А те которые новые, с йоба-задержкой пуска, я купил несколько штук года 2 назад - в течение полугода почти все перегорели. Не надо такие покупать.
Двачую. Но я когда покупал, просил чтобы мне прямо в магазине включили и смотрел, чтобы они не мерцали.
> драйвера грамотные поставить с плавным пуском
> Светодиоды
Светодиодам плавный пуск не нужен.
> Светодиодам плавный пуск не нужен.
Да ну?! Гугл: плавный пуск светодиодов, откроешь для себя много нового.
Погуглил, ничего внятного не нашёл. Так зачем он нужен? На срок службы он например не влияет. Совсем. Он может включаться и выключаться с частотой в тысячи раз в секунду, при ШИМ-управлении яркостью например.
Двачую, уж на что, а на число пусков диодам срать с высокой колокольни.
Блять, я протупился, каюсь. О другом подумал.
Снимал свои сверодиодные лампочки на камеру - мигания не обнаружил.
теперь включи на компе видео со съёмкой светодиодных лампочек и сними его на камеру и посмотри.
Они тоже очень не дешевы, роутеры требуют разных напряжений 5/9/12/19в, придется колхозить разъемы к роутеру.
Из тех что распространены в рф - трубки T5 от osram/philips и philips ledbulb E27. CRI 80-85, 100lm/w, заявленный ресурс отрабатывают 4 из 5 ламп.
Из тех что распространены в рф - трубки T5 от osram/philips и philips ledbulb E27. CRI 80-85, 100lm/w, заявленный ресурс отрабатывают 4 из 5 ламп.
Дома есть вентилятор? Включи его и наблюдай стробоскопический эффект.
Чушь какая-то. Мигание будет говорить скорее о характеристиках монитора, а не о характеристиках лампы.
>Дома есть вентилятор? Включи его и наблюдай стробоскопический эффект.
Есть, не припомню такого эффекта. Вот у китайского светодиодного фонарика, в режиме пониженной мощности он заметен даже при быстром движении пальцами.
> Чушь какая-то. Мигание будет говорить скорее о характеристиках монитора, а не о характеристиках лампы.
Хм, нет. Просто с некоторыми камерами бывает, что-то вроде биения, когда мерцание лампочки можно наблюдать в несколько рас с меньшей частотой, чем 100Гц. Но обычно просто идут горизонтальные полосы. Но не всегда, зависит от конкретной камеры.
> Вот у китайского светодиодного фонарика, в режиме пониженной мощности он заметен даже при быстром движении пальцами.
Можно просто смотреть на него и быстро двигать глазами. След в глазах, из-за инертности зрения, в случае мерцания будет в виде прерывистой линии.
> Есть, не припомню такого эффекта.
Значит тебе просто повезло. А я вот например купил себе не так давно несколько вот такого вот недоразумения, зовущегося Эколой.
7 ватт, 4200К. По 150 рублей каждая, самое дешёвое что было на тот момент в корпусе MR16. Мерцали довольно сильно. Вскрыл одну из них, а там вот примерно вот такая схема , только ёмкость электролита вообще 4,7мкф. Балласт соответственно 1,3мкф. 11 четверных светодиодов на плате, плата на металлической подложке, крепится винтами и термопастой к металлической пластине, которая завальцована в металлическую полусферу, вклеенную в корпус из пластика. Причём термопасты мало того что кот наплакал, так ещё и прижимается плата своей подложкой к этой пластине только краями, так, что когда отлепил плату, термопаста осталась только на пластине. Ну, короче, припаял туда дополнительный электролит Джамикон 4,7мкфх250В (больший бы наверное не вместился бы просто), отстучал пластину так чтобы плата более-менее прижималась на неё всей плоскостью, намазал КПТ-шкой и собрал. Потом проделал это со всеми остальными лампочками. Теперь мерцания на глаз практически не заметно, заметно только на вентиляторе, но греются они довольно сильно, градусов до 60-ти наверное. Короче говно а не лампочки. Уж лучше гаусс наверное какой-нибудь, хотя он тоже гавнецо ещё то.
ПОСОНЫ СРОЧНО! Надо соединить алюминиевый кабель с медным, сечение 2,5. Очень срочно, что делать? ваго? скрутка не вариант я так понимаю
Обычные винтовые клеммы. Мог бы в магаз идти и там спросить.
Толсто. Он же купит эти.
Так они и нужны.
Съеби, зелень.
Сам ты зелень. Это вообще единственный нормальный способ медь и алю соединить.
> способ медь и алю соединить
> прямым контактом с медными клеммниками
> которые ещё к тому же режут жилу винтом и разбалтываются со временем, особенно с алюминием.
Угу, конечно же я зелень.
Так делаю я и легион знакомых электриков. Так написано в рахличных рекомендациях и в куче инструкций. Есть только один способ лучше: орехи.
А тебе можно только в рот насрать. Ты ведь говноед.
>Клеммные колодки зажимные винтовые (КЗВ) Navigator серии NTB предназначены для электрического и механического соединения (винтовое соединение) медных и алюминиевых проводников со специальной или без специальной подготовки сечением от 1,0 до 35 мм² в цепях переменного и постоянного тока напряжением до 400 В.
http://www.navigator-light.ru/products/electroassembly_products/pads_clamping_screw.html
Ну и из чего они сделаны, сам материал клеммников? По виду вроде как та же медь. А вообще, хуй соси, я много раз видел расплавленные эти клеммники в подрозетниках, вместе с обугленной изоляцией и почерневшими жилами, которыми хозяева наращивали обломанные от неаккуратного обращения алюминиевые жилы. Ваги и то надёжнее и не разбалтываются со временем. А это говно только на свет разве что ставить.
Двачую адеквата.
> Так делаю я и легион знакомых электриков.
Конечно, миллионы мух не могут ошибаться.
>15:42:37
>15:43:54
>15:44:15
Семён в треде, все в щитовую.
>Ваги и то надёжнее и не разбалтываются со временем
Ой бляяяяяя, ой ебаааааааать, да тут не просто в рот насрать, за такое надо 220в крокодилы к зубам подключать. Ваги в жопу себе засунь и не показывай никогда больше, чмо ёбаное. Надёжны у него ваги, совсем охуевшая мразь.
> Семён в треде, все в щитовую
Да у тебя УЗО сработало, иди детектор чини.
Зацените ещё раз щит, посоны.
добра тебе, особенно, если когонить еще научишь так работать
Норм. Долго гнул провода?
Никакой духовности.
Щит как Щит.
Даже настолько бездуховно, что я аж схоронил. Буду всем показывать, что бывает когда электрик безбожно трезвый и не верит, что молитва поможет этому щиту не сгореть, а на наглядность полагается.
Долго, если бы были больше мягких проводов сделал бы ими, а так не хватило бы.
Да ладно тебе, меня коллега уговаривал не стараться так. По закону подлости обязательно какая-нибудь фаза будет проседать, какой-нибудь контур через год начнёт замыкать, а датчики сгниют. Придётся всё переделывать и превращать это всё в кашу. Знаем, проходили. Но вот сейчас решил сделать красивенько.
Что вы такое с вагами делаете, что они у вас горят?
>какой-нибудь контур через год начнёт замыкать, а датчики сгниют.
Завязывай нахуй, я после твоих расказов о сгнивших тёплых полах начал реально заморачиваться касательно того, что те тёплые полы, которые монтируются на какой-нибудь термоизолятор реально могут сгнить, так как этот термоэкран не отводит пар или типа того.
Олсо, вот эти реле управления и контроля под два прибора же, там даже на картинке это нарисовано - хуле ты на каждый температурный датчик свой отдельный сделал - мог же обойтись двумя и третьим одинарным.
кончил.
Ага, и одним реле управлять сразу двумя контурами, обмотка-то одна.
За полы не переживай, я работаю просто в месте где полы ежедневно по нескольку раз моются водой. И там даже не плитка а просто бетон залит.
Кстати вторая клемма у меня тоже задействована, под нулевой провод. Так получается что ток разделяется на 2 клеммы, а не течёт через одну. Да и чтобы проверить пол на пропускание и замыкание не придётся откручивать лишний раз провода, а можно просто меггером прозвонить через клемки на реле.
>одним реле управлять
У тебя же реле для понижения напряжения, подаваемого на температурный датчик, а не для управления
>задействована, под нулевой провод.
Точно не помню, но по-моему по пуэ нельзя для разрыва ноля использовать то, что предназначено для разрыва фазы. Или про клемники это. Не понмю, короче.
"На пропускание" - это сопротивление теплого пола то есть?
> Точно не помню, но по-моему по пуэ нельзя для разрыва ноля использовать то, что предназначено для разрыва фазы.
Нет там такого. Там только сказано, что если ты решил разрывать ноль, то нужно чтобы вместе с ним разрывалась и фаза. Короче 2 контактные группы нужно у рылюшки.
Сап домач. Ай нид хелп. Приехали сегодня на дачу. Как обычно включили 3 обогревателя (недострой, газа или печи нет еще). И тут гаснет свет. Я беру фонарь и иду к щиту, Все включено (пикрил в начале дальше автоматы н розетки свет улицу итд). Света нет. Выключаю, включаю... Тыкаю кнопку ТЕСТ и из него хуярит немного дыма блядь! Света нет, авдт заметно теплый а в оздухе витает легкий запах гари...не проводки а хз как, на паяльник перегретый отдаленно похож. В общем обестчил дом наружним выключателем (что перед счетчиком) и поехал домой. Что у меня случилось? Поможет ли мне замена авдт?
Вот, у нас ещё один пострадавший от продукции IEK.
> Поставил IEK вместо дифавтомата
Всё понятно с этим поциентом.
Да вот блядь. Погуглил уже отзывы не веселые но такой хуйни не нагуглил. Там вся рейка этим иеком щабита.что мне делать то?
Признаю. Обьебался. Скажи мне, анон, у меня пыхнул только авдт или все что на рейке висит вместе с потребителями?
> Там вся рейка этим иеком щабита.что мне делать то?
Что-что, отскребать ИЕК от дин-рейки и ставить дифавтомат.
> у меня пыхнул только авдт или все что на рейке висит вместе с потребителями?
Ну а посмотреть туда не судьба? Вроде не должно ничего выгореть. Ставь нормальный автомат и дальше смотри.
Благодарю. А как так случилось, что я включаю это говно а он вообще не реагирует, света нет, рычаг не вырубается. И кнопка тест тоже не вырубает его. Я понимаю что оно только под нагрузкой срабатывает, но там же механически замыкается все....моя не понимат.
Там стало темно и холодно. Я вот только оттуда буквально. Кстати что могло дымить когда я тест нажал?
Распили его болгаркой и посмотри.
И еще дебильный вопрос. Точнее джва. Наминал такой же брать о амперам? И что посоветует анон по фирмам/моделям? Дом подключен по одной фазе.
Дельная мысль. Потом сюда выложу
> И еще дебильный вопрос. Точнее джва. Наминал такой же брать о амперам?
Если уверен что всё было правильно рассчитано, то да. Я бы например ещё разбил бы по нагрузкам на освещение и на розетки сделал бы раздельно, если можно конечно обойтись при этом малой кровью и не перепиливать всю проводку.
> И что посоветует анон по фирмам/моделям?
Шнайдер Электрик, АBB, Legrand, Hyundai например.
Благодарю. Мы с котом шлем вам всем добра!
>реле для понижения напряжения
Ох лол.
Нет дружок. Так это не работает.
Трансформатор - куча железных пластинок в виде буквы Ш. С одной стороны намотан провод с другой стороны тоже. С одной стороны магнитное поле появляется, а с другой стороны индуцируется ЭДС. Так, если поиграться с количеством витков и толщиной магнитопровода можно с одной стороны подавать 220, а с другой снимать например 24. Естественно 2 обмотки не соеденены друг с другом никак. Это трансформатор, работает кстати только от переменного.
Реле - Есть сердечник, он обмотан проволокой. Если на эту проволоку подать напряжение получим магнит. Этот магнит притягивает два контакта друг к другу.
Это реле, контактор, магнитный пускатель как хочешь. Реле нужно чтобы не сгорали выключатели. Выключатели выдерживают по 2 -3 ампера, а реле по 16 и больше.
Вот так это работает.
Если бы я разрывал только ноль утечку бы выбивало, да (наверное, знаю что работает на обрыв нулевого, но всех нулевых или только общего не знаю). А так я оба разрываю. Смысл в том чтобы разделить ток на 2 клеммы, так через две клеммы пойдёт ампера 4 - 5, а без этого пошло бы через одну клемму, всяко лучше задействовать второй контакт, он и без дела не простаивает тогда.
У ИЕК есть 2 безусловно годных вещи.
1 - кросс модуль
2 - ограничитель на дин-рейку
Ну может гильзы еще
Все остальное старайся обходить со святой водой.
> 1 - кросс модуль
Интересно проверить его на горючесть. Просто ИЕКовские пластиковые корпуса для автоматов горят как факел. Сам проверял. А вот кабель-каналы как ни странно не горят.
> 2 - ограничитель на дин-рейку
У Феникс контакт лучше, они просто защёлки, компактные и выглядят няшнее.
> Ну может гильзы еще
Нулевые шины - вот это годно у них.
>1 - кросс модуль
а как же безусловное - "зажим винтом=пизда проводнику"? особенно когда края у него заточенны аки меч самурая
С заточкой там все терпимо http://blogelectrica.ru/raspredbloki-na-din-rejku/
Многожилу однозначно в НШВИ заделывать.
Ананы подскажите.
Короч сгорел перфоратор, причем не мой СУКА.
За час до поломки заметил что начал барахлить сетевой шнур, перфоратор работал только если шнур был в прямом положении, чуть изогнулся и уже не крутился.
Я немного досверлил и потом хуяк, искра под ручкой где шнур и перфоратор вырубился.
Как думаете что сгорело? Шнур или вся электрика внутри? Дорого ремонт обойдется?
Короч сгорел перфоратор, причем не мой СУКА.
За час до поломки заметил что начал барахлить сетевой шнур, перфоратор работал только если шнур был в прямом положении, чуть изогнулся и уже не крутился.
Я немного досверлил и потом хуяк, искра под ручкой где шнур и перфоратор вырубился.
Как думаете что сгорело? Шнур или вся электрика внутри? Дорого ремонт обойдется?
Скорее всего шнур. В идеале можно наколхозить КГ с нормальной вилкой, но я б тебе все равно въебал бы как владелец.
Шнур надо заменить, взять ПВС и заменить.
КГ там не нужен.
> КГ там не нужен.
Ну хууууй его знает.
Посмотри: на всех мощных приборах (дрелях, фенах, перфораторах) используется ПВС, либо вообще ШВВП или ещё лапша какая. Только на утюгах кабель в плетёной термостойкой оплётке. На переносках тоже ПВС.
Оно может и так... На работе у меня на всех адовых приборах за 10 кВт только КГ нашего или "забугорного" производства.
Прям так и на всех
У макит, бошей и т.п. свой резиновый провод, КГ норм, дешего и доступней, чем фирменный заказывать.
А ПВС уже при минимальной отрицатеьной температуре дубеет и быстро по пизде идет
>то нужно чтобы вместе с ним разрывалась и фаза
Да-да, отправил пост и сразу вспомнил, хотя где-то я встречал, что рекомендуется использовать 1P+N? а не 2P.
Да пошёл ты на хуй! Я тебе об одном говрю, а ты мне всё про обмотку и магнитные поля! ТЫ погугли зачем нужны модульные реле управления и контроля, импульсные реле, реле напряжения, трансформаторы модульные и прочие - у каждой свой функционал или просто иди на хуй.
Вы этим кроссмодулем разводите фазу? а ноль? таким же.
>У ИЕК
ЕКФ или ТДМ лучше что ли?
Можно и то и другое в одном модуле.
Сорта говна, но все они одинаково годны.
> Дорого ремонт обойдется?
Стоимость 3м ПВС 2х1,5 + вилки. Разбираешь его, там увидишь чёрный корпус кнопки. В него вставлен сетевой шнур, зажимы там на ней как правило винтовые. Так что всё просто.
Можно и КГ 2х1,5, он даже лучше будет, так как более гибкий.
Хотя это не всегда удобно.
>Можно и то и другое в одном модуле.
блуждающие токи? Дуга? Скачущая фаза? Короткозамыкательный мостик?солевые отложения? Сталагмиты? Они же рядом, ну разные потенциалы, тем более не обесточив щит, ничего поправить не получится же.
>Сорта говна, но все они одинаково годны.
IEK>TDM>EKF? Какую фирму выбрать для сборки бюджетного щита? Чтобы АВ не дороже 200 рублей, в идеале 100 и узо рублей по 300-400 etc.
> блуждающие токи? Дуга? Скачущая фаза? Короткозамыкательный мостик?солевые отложения? Сталагмиты? Они же рядом, ну разные потенциалы, тем более не обесточив щит, ничего поправить не получится же.
Ты мудак?
> IEK>TDM>EKF?
Видимо да, мудак.
> Чтобы АВ не дороже 200 рублей, в идеале 100 и узо рублей по 300-400 etc.
Точно мудак...
Толсто же, завязывай.
Хуле завязывать? Какие в пизду сталагмиты и солевые отложения? Если у тебя дома все на стены ссут это не значит, что это норма. Возьми бокс ip65 и ссы на стены дальше.
КЭАЗ 1P 16А (B) у них на сайте 152 руб. Брать что-то ниже уровнем - днище ебаное.
Про узо за 400 руб я вообще молчу.
>Какие в пизду сталагмиты
Ты ебанутый, я тебе говорю про то, что у тебя фаза и ноль на рсстоянии пяти миллиметров друг от друга находятся со всеми вытекающими, ебантяй.
>Брать что-то ниже уровнем - днище ебаное.
Иди на хуй, потреблядь. Каждый автомат сертифицируют, каждый, блядь. Хоть за 100 рублей, хоть за 1 000 рублей.
> Каждый автомат сертифицируют
Я тебя понял. Удачи.
Что ты за дичь втираешь? Я ему прнцип работы реле и трансформатора написал, чтобы он понял в чём суть. А он опять про понижение повышение мне втирает.
Реле - чтобы замыкать и размыкать цепь без прохода неебических токов через выключатели.
Трансформатор - чтобы повышать или понижать напряжение.
Две, сука, разные вещи. Никаким хуем ты не понизишь напряжение с помощью реле, также как и не замкнёшь цепь с помощью контактора.
Про импульсные, модульные и реле трансформатора тебе тоже пояснить? Или сам допрёшь? Релюхой он собрался напрягу понижать.
С помошью трансформатора
Фикс
Боженька дал тебе электромагнетизм. Пользуйся электромагнетизмом, сука. Замыкай, размыкай контакты, не надо трогать основную цепь, пользуйся магнитами.
Нет. Не хочу. Хочу, блять, всё сам. Всё в ручную замыкать. Чтобы грелось всё, и горело всё, чтобы искры и пробои во все поля.
Реле - чтобы замыкать и размыкать цепь с большими токами, используя маленькие токи.
Замыкать и размыкать.
Модульные реле - это просто форма, конструкция, корпус реле, чтобы его можно на рейку заебашить было.
Импульсное реле - это реле без пружинки. Чтобы замкнуть цепь надо подать с одной стороны напряжение, а чтобы разомкнуть с другой стороны. И достаточно одного милипиздрического импульса, чтобы магнитик примагнитил контакты. И отмагнитил обратно.
Реле напряжения - это просто реле, которое замыкает и размыкает контакты в зависимости от того, какое у тебя напряжение в цепи. Чуть пиздануло в какую-нибудь сторону. Электроника всё посчитала и отключила реле, выравнялось включила.
Реле - замыкает и размыкает контакты. Функция реле всего одна. В какую бы ты его схему не впихнул.
Ты тут чтобы пукнуть, тролль? Я давно на бордах и у меня иммунитет. Нет контраргументов, чтобы перебить мои аргументы - следуй на хуй, тролль.
Ээээээээ. Анончик, ест некоторая путаница в терминах. Реле это элемент, размыкающий цепь при определённых условиях. Термореле бывают. Бывают реле времени.
А тот прибор, который ты описал
>Реле - чтобы замыкать и размыкать цепь с большими токами, используя маленькие токи.
Это электромагнитное реле или контактор.
Чому ты такой нервный? Я тебя спрашивал про одно, а ты мне про какие-то поля. Нет никаких полей - это миф для троллинга ньюфагов.
Сап, пиздарваны! Есть один вводной 3*10 и я его наращиваю гильзами. Кабель идёт по бетонному потолку, соединение естественно тоже на потолке - чем это соединение заизолировать? Продолговатой распределительной коробкой? Куском гофры? Чем?
Ну как чем? Как всегда: изолента, термоусадка.
Нет. И термо реле и реле времени. Это просто схемы с реле внутри. Ты берёшь реле и пихаешь к нему часы или датчик. Но суть одна и таже. Электромагнит
Лол клетка фарадея. Все сделано идеально что бы ухудшить сигнал wifi...
Нет, я про распредкоробку же. Не оставлыть же соединенные провода открыто, нужно же их поместить во что-то диэлектрическое, но без выебонов типа капсулы с жижей - я ведь не в стену мурую скруктку.
Уважаемые Мегавольты, не бейте, лучше объясните:
Баловства ради нацепил ваговские клемники с вазелином на кусок провода, а при разборке через пару дней обнаружил, что жилы покрылись какой-то сероватостью. В сеть не включались.
Это норм?
Ваго: 2273-242
Кабель: медь 2,5 мм.
Чет я стремаюсь на этом свой текущий ремонт делать.
Баловства ради нацепил ваговские клемники с вазелином на кусок провода, а при разборке через пару дней обнаружил, что жилы покрылись какой-то сероватостью. В сеть не включались.
Это норм?
Ваго: 2273-242
Кабель: медь 2,5 мм.
Чет я стремаюсь на этом свой текущий ремонт делать.
Неплохо.
мимо бывший СЦБист
Тогда уж КГ-ХЛ
>с вазелином
>медь
Позволь поинтересоваться: нахуя?
Насколько мне известно, там вазелин не простой, а с какими-то присадками расстворяющими окислы аллюминия.
> с вазелином
лол, привычка чтоли? А то что посерело, хз, может гомокрем с медью так в реакцию вступает
медь окислилась, хуле неясного. наждачкой по жиле пройдись или ортофосфорной кислотой, или губкой абразивной или в очко сунь или в писю.
> медь окислилась
> с какими-то присадками расстворяющими окислы
Ты знаешь за какое время медь начинает окисляться, после того как с неё снять изоляцию? МГНОВЕННО! Это следы окисла меди, понятно!
Мужики, помогите, нужен датчик заряда 4х АА батареек. Что делать? Можно ли где-нибудь готовый купить?
Лампочка не?
Будет пробывать заряд батареи, не? Да и хуево смотреться будет, мне бы что-нибудь на светодиодах.
Такую хуитку нашел, в напряжение 4х АА вроде вписывается. Только как ее использовать?
http://ru.aliexpress.com/item/New1-Pcs-Indicator-Battery-KA2284-Power-Level-Indicator-Level-Indicating-Module-Drop-Shipping/32439467277.html?spm=2114.03020208.3.11.A2bYSH&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_1_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10012_10003_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_5,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6449&btsid=08960dec-5af3-4956-979e-0010bc91d81e
Какая в пизду коробка под гильзы, клеевой термоусадкой ебашь.
> Какую фирму выбрать для сборки бюджетного щита?
Dekraft же! Шнайдер Электрик говна в концерне не держит.
> Интересно проверить его на горючесть.
Не знаю, горит оно или нет, но уже на сотне ампер начинает медленно стекать с рейки. Так-то для дома норм.
> У Феникс контакт лучше
Не держат нихуя. Хороших фиксаторов три - у АББ средние по высоте и хорошо держат, но широкие, у Вайдмюллера узкие, но держат хуже и дохуя высокие, у ИЕКа самые низенькие, дешевые, держат намертво, но одноразовые и неудобно надеваются.
> Шнайдер Электрик, АBB, Legrand, Hyundai
Хагер ещё.
Блядь, заизолировал я клеевой термоусадкой и изолентой вулканической наебнул два слоя - что дальше? Так и оставлять что ли? На потолке без какой-либо диэлектрической защиты и защиты от механических повреждений?
Герметиком не забудь ещё обмазать.
нахуя, я лучше запеню.
>нахуя, я лучше запеню.
Пена горючая. Лучше цемента бухни.
>Пена горючая
В этом и смысл - огонь будет свидетельствовать о том, что с соединением что-то не так. Гугли "сигнальные огни", ньюфаня.
Скрутка-спайка-изолента-термоусадка и забываешь про соединение на всю жизнь. Понапридумывают каких-то костылей, ояебу.
Есть негорючая спец пена. Розовая такая.
НУ НИХУЯ СЕБЕ! НИГОРЮЧАЯ ПЕНА! ЗЕЛЁНАЯ ТАКАЯ!
Но ведь гильзование гораздо проще и за счёт этого более надёжено.
Нет. Спайка или сварка надежней. Никаких окислов и прочей хуеты. Хотя гильзы тоже заебись.
>Нет. Спайка или сварка надежней. Никаких окислов и прочей хуеты.
Сферическая в вакууме безусловно. Однако в реальной жизни сварка и спайка требуют навыка, без которого эти соединения будут менее надёжны. С гильзами требования к навыку гораздо меньше да и инструмент попроще.
>Спайка
>надежней
Просто зайди в радач.
Несмытый флюс холодная пайка окислы шлаки коробление гроб
vs
паяльная станция серебряно-висмутовый припой температурный профиль техника оборудование бабло кладбище
Противопожарная, дурачок
Ну ты сравнил: радиосхемы с силовой проводкой.
Освещение и розетки бытовые можно назвать силовыми с большой натяжкой
Речь идёт всё-таки о вводном кабеле в квартиру. Так и кабель уходящий с РУ-0,4 подстанции можно называть не силовым, т.к., в конечном итоге, он питает розетки и осветительные цепи в квартирах.
Главное это то, что в радиоаппаратуре токи на порядок меньше.
А что ему там сделается?
В квартиру и по 6 мм2 входит, да даже если по 10 мм2, хули их не паять то. Вот если бы было 50 мм2, тогда да, проблема.
>хули их не паять то.
Геморно больно под потолком с паяльником стоять.
Анон, ай нид ё халп. В общем, мне нужно подключить новую розетку для стиральной машины. Хочу отдельным автоматом и проводом, ну и чтобы УЗО срабатывало, земля была когда монтировали щиток на пикрелейтед, то мне ксказали, что земля есть типа и всё такое. На пикрелейтед то, как я себе это представляю. Всё правильно собираюсь делать?
Правильно.
Не правильно
Так будет без УЗО.
Вот так будет с УЗО.
Ну и пиздец же у тебя там наворотили.
Нулевая шина после УЗО же идёт у него. И ты что, в клеммы одного аппарата несколько потребителей подключить?
У него уже в клеммах одного аппарата по несколько потребителей, это допустимо. Ато придётся весь щит перебирать.
И нет. Узо у него после нулевой шины, так бы его и выбивало постоянно. Но как я вижу, у него через узо только один автомат пропущен, почему второе УЗО без автомата я не понимаю вообще. И зачем второе УЗО паралельно первому тоже не понимаю.
Хотя нет. Я запизделся. Скорее всего у тебя весь щит через узо пропущен. Тогда да. Всё в твоей схеме правильно.
Только неправильно весь щит через УЗО пропускать.
>Только неправильно весь щит через УЗО пропускать.
Почему? УЗО на вводе вполне нужная и рекомендуемая ПУЭ вещь. Другое дело что 30мА на всю квартиру маловато, но раз не выбивает, то и пусть стоит.
Вырубило УЗО - вся квартира без света.
> Не правильно
А как правильно?
> Ну и пиздец же у тебя там наворотили.
Что именно там не так, братюнь? Пока у меня ремонт можно и поправить ошибки прошлого.
Если надо, могу какие-то места щитка отдельно крупным планом сфоткать.
> 30мА на всю квартиру маловато
А сколько надо?
Так и есть, да.
Поясните мне пожалуйста, почему розетки и выключатели Legrand настолько дорогие? какие принципиальные отличия между Legrand и среднестатистическим местным производителем? почему цена на легранд в 10 раз больше. Я мог бы понять в 2 или даже в три раза. да и в 4. но почему в 10?
Как правило, на вводе, используют УЗО с уставкой 100, 300, а то и 500 мА. Такие УЗО не предназначены для защиты человека от поражения током, так как величины их уставки более чем достаточно для гибели. Их задачей является отключение линии в случае ухудшения изоляции, например, во время пожара. Поэтому их ещё называют противопожарными.
УЗО с уставкой 30 мА лучше ставить на отдельные группы.
>розетки и выключатели Legrand
Качество сборки, страна-производитель, курс евро же. Если не акцентировать внимание на какой-то определённой серии, то всреднем цены у легранда такие же как и у других брендов. Но, например механизм розетки и выключателя легранд валена качественнее мехнаизма выключателя и розетки шведского Веркеля, хотя они очень похожи и ценник у них одинаковый.
>А как правильно?
Не могу ничего разглядеть на твоей фоточке, так бы сказал. Такое ощущение, что фаза заходит в нижний клемник 25амперника справа, дальше расходится по автоматам. Фаза на оба УЗО проходит через крайний левый автомат, так что новый автомат тебе нужно цеплять парралельно после какого-нибудь из узо.
Уот так вот, но это, если я правильено понял схему твою.
> Не могу ничего разглядеть на твоей фоточке, так бы сказал.
Так, попробовал сделать это более информативно. Если нужно что-то отдельно пояснить — без проблем сфоткаю.
Виднее, да стало. А что конкретно у тебя отключает второе слева узо, которое маркировано надписью "ванна"? Олсо, цепляй как я рисовал выше.
И почему у тебя все разведено полторашками? Это пиздец же. И щит пиздец.
А что пиздецового-то? Я в этом не понимаю, вот, придётся разбиравться, похоже. Второе слева УЗО по идее должно заводиться на санузел.
Ну а выключает оно что? Свет в сан узле отключается другим автоматом; обогрев ванной, что бы это не значило - тоже. Соответственно в ванной комнате есть потребитель(розетка скорее всего), который "сидит" на этом узо.
>Пока у меня ремонт можно и поправить ошибки прошлого.
Нужно переделать!!!
Треснувший по шву ИЕК - вся суть этого бокса.
Первый твой вариант правильный, добавляй автомат и не парься, будет под утечкой. У тебя весь дом под утечкой.
Вангую розетку под стиралку.
мимокрокодил
Я теперь ни в чём не уверен. Короче, электраны, СРАБОТАЛО УЗО. При странных обстоятельствах. Суть такова. Снимали потолочный светильник, выводили провод к потолку в ванной. Выключатель был выключен. Для того, чтобы провод вывести к потолку, все три провода нужно было вместе прижать. И сработало УЗО. Автомат как бы включен, так и остался. Выключатель, повторяю, был в положении ВЫКЛ. Как такое произошло и стоит ли принимать меры?
кун
Ничего удивительного. Ноль соединился с землёй, и часть тока других домашних потребителей ушла через неё в обход УЗО.
Не даром существует требование ПУЭ, согласно которому, в системе TN-C-S, нельзя соединять ноль и землю после точки разделения на вводе в здание.
Изолируй ноль от земли, включай узо и впредь их не соединяй.
Двачую.
Нужен совет от электриков. На сьемной квартире есть подвесные потолки и встроенное в них освещение. И вот с одним из патронов есть проблема. Судя по всему какая-то часть его волшебным образом исчезла (скорее всего была выброшена вместе с перегоревшей лампочкой). Что делать в такой ситуации?
Пик 1,2 - суть проблемы. Пик 3 - рабочий патрон для сравнения.
Пик 1,2 - суть проблемы. Пик 3 - рабочий патрон для сравнения.
Я бы купил новый патрон и заменил.
Деор в том, что я хер нормально достану туда, чтобы весь поменять. Может вариант найти такой же патрон и вставить это недостающее металическое кольцо?
Патрон развалился у предыдущих хозяев. Меняй.
>Деор в том, что я хер нормально достану туда, чтобы весь поменять.
Почему? Откручиваешь два винтика, вытягиваешь патрон, откручиваешь провода. Потом с новым в обратной последовательности.
>Может вариант найти такой же патрон и вставить это недостающее металическое кольцо?
Ну попробуй.
Ок, спасибо. Попробую весь поменять. Проблема не в проводах, а в том, что это все внутри подвесного потолка.
Ну так ты сними накладку, епта.
Какую накладку?
Вот эту. Либо снимается она, либо вынимается весь светильник.
Похоже что и то и другое.
Ну да. А ты говоришь не подлезть. Все эти точечные светильники вынимаются без проблем.
Он на зажимах обычно, и спокойно вытаскивается целиком
Ты был прав. Провод из ванной прямиком во второе УЗО идёт, так что УЗО выступает в роли автомата, лол.
УЗО такую роль выполнить не сможет. Может оно от какого-то автомата запитывается?
Электроны, у меня в ТУ написано что делать прицепку следует проводом СИП-2а, или кабелем. Если 3 фазы, то мне надо брать 4х(ф по таблице)? Можно цеплять СИП-3 я так понял просто 2 строго нельзя из-за неизолированости нулевой жилы? Какой кабель можно если не СИП? ЩУ буду делать на трубостойке на границе участка, прицепка воздушная. Есть смысл взять медь?
Ещё написано что необходимо установить ограничители грозового и сетевого перенапряжения, рекомендуются ограничители типа ОПН. Мне эти бочонки в ЩУ ставить, или с подключателем договариваться чтобы он на столбе перед зацепкой их ставил? Или взять йоба дин-модули? На гнилохаузе пишут что эти ОПН на варисторах со временем могут искрануть и выжечь ЩУ.
Поясните неразумному пожалуйста.
Ещё написано что необходимо установить ограничители грозового и сетевого перенапряжения, рекомендуются ограничители типа ОПН. Мне эти бочонки в ЩУ ставить, или с подключателем договариваться чтобы он на столбе перед зацепкой их ставил? Или взять йоба дин-модули? На гнилохаузе пишут что эти ОПН на варисторах со временем могут искрануть и выжечь ЩУ.
Поясните неразумному пожалуйста.
Если УЗО выключено, то розетки не работают. Такая вот петрушка. Вообще, как можно улучшить этот щиток? Поставить после первого автомата УЗО на 300?
Естественно не работают. Только УЗО не отключится при КЗ. Так что надо обязательно использовать УЗО и АВ в последовательной паре.
Электрачи, объясните на рабоче-крестьянском языке про заземление TE, пожалуйста.
>TE
Чего? Может быть TT?
Собирался объяснить, но понял что проще будет скинуть эту статью:
http://zametkielectrika.ru/sistema-zazemleniya-tt/
Если что-то будет не понятно - спрашивай.
ТЕ это бесшумовое заземление. По крайней мере, у нас так было. К нему подсоединялись всякие экраны проводов. То есть отдельный контур, не связанный с РЕ. Но заказчик обычно клал на всё это и соединял с РЕ.
Может FE? Functional Earthing - Функциональное Заземление
Действительно,такой вид заземления упомянут в парочке нормативных актов, но во всех сучаях рекомендуется делать общий заземлитель, если отдельный не требуется производителем. Здравый смысл рекомендует не множить заземлители без нужды - в случае попадания молнии в землю неподалёку или замыкания высоковольтного кабеля, между корпусами устройств, подключенных к разным заземлителям, может возникнуть опасное напряжение.
На ютюбе есть канал, где один американский инженер, совместно с другими специалистами в этой области, обсуждают NEC (американский ПУЭ), развенчивают мифы и заблуждения, рассматриваю практику. Так вот, они придерживались того же мнения - сажать телекомуникационную аппаратуру на отдельный заземлитель глупо и опасно.
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Перекот https://2ch.hk/dom/res/74193.html
Ссылки на предыдущие тренды:
Архив первых трёх трендов:
https://mega.co.nz/#!atg0jKCB!5vz86xy-AxC1CUxHuQOyohSjhnXSK9HdPICWSLEJidU
Электрика #4 http://arhivach.org/thread/37415/
Электрика #5 http://arhivach.org/thread/44588/
Электрика #6 http://arhivach.org/thread/56137/
Электрика #7 http://arhivach.org/thread/70801/
Электрика #8 http://arhivach.org/thread/81451/
Электрика #9 http://arhivach.org/thread/89151/
Электрика #10 http://arhivach.org/thread/123074/