Репост с прошлого треда.
Сап. Мне тут один поехавший электрик втирает за чудокабель Draka XPJ. Так ли он хорошь по сравнению с тем же Nym-NymJ
Сап. Мне тут один поехавший электрик втирает за чудокабель Draka XPJ. Так ли он хорошь по сравнению с тем же Nym-NymJ
Кабель то хороший, вот только зачем переплачивать за безгалоген? К тому же его с какого то фига нельзя замуровывать без гофры. Возьми обычный импортный NYM.
У него есть поставщик или приличный запас этого кабеля, от которого он хочет избавиться.
Анон, есть участок 40×40. Подключил 3 фазы. Хочу по нему развести провода под землей. 2 фазы на капитальный дом, одна фаза на уличное освещение, насос и хоз.постройки. Как грамотно сделать отводы из-под земли? Распределительную коробку же не поставишь?
Зачем отводы? Что-то ты странное задумал. Правильнее всего ввести все три фазы в дом, завести их во вводной щиток, а из него уже запитать по отдельности насос, освещение и т.д. Отводы уместны разве что когда кабель идет вдоль ряда фонарных столбов. В этом случае прямо в фонарь заводят приходящий и уходящий конец, и внутри фонаря их соединяют.
И не жлобься, заведи в хозпостройку три фазы, спиздишь что-нибудь с трехфазным двигателем, спасибо скажешь.
хз че такое поск, паял все спиртоканифолью, смывать не надо, паяется медяха влет, более важно каким паяльником паять как по мне, я паял 40 ватным совковым с жалом заточенным под ложку, в итоге на нем остается припой в огромных количества для лужения скруток хоть из 5 жил в полтора квадрата. единственное что иногда его не хватало, так что думаю о покупке 75ватного.
Ну да, это я зря заморочился. Пока дом не достроен, смысла нет копать и разводить. Можно и с времянкой жить. Кстати, анон, посоветуй провод для времянки. И как её лучше расположить?
Я вот думаю взять пластиковые трубы 32 мм, вкопать их в землю, как столбики, и на них повесить времянку. А потом уже, когда времянка станет не нужна, эти трубы можно испльзовать для прокладки провода под землёй, соединяя муфтами.
Из арматуры треноги навари, нахуй столбики.
Раз ты уже строишь, наверняка у тебя где-то стоит бытовка/навес, к ней и тяни времянку. Лучше всего тянуть вдоль забора и в самой ближней к бытовке точке кидать к ней, так меньше шансов оборвать техникой или длинными предметами. В качестве опор самое простое доски, примотанные к этому самому забору. Если расстояние большое и влом, можешь кабель и по самому забору пустить. Пластиковые трубы на опоры не пойдут, хрупкие они.
Кабель лучше и дешевле всего будет СИП-4 4х16, хотя можешь сэкономить и протянуть одну фазу.
Кстати, у тебя счётчик на столбе или на участке будет? Если второе, снабжающая организация может залупиться на подземный ввод, поскольку у них свои правила.
Можно использовать двойные наконечники, типа te1508, для соединения многожильных проводов? Изолентой потом заизолировать или есть лучше технология?
Нет, они сделаны из фольги и держать не будут. Бери гильзы ГМЛ(о), обжимку ПК16 и термоусадку с клеем. Если тебе на один раз то можно спаять.
>и держать не будут
То есть эти наконечники только для подключения к клеммам?
>гильзы ГМЛ(о), обжимку ПК16
Нихера не будет жилам? В инете видосы только с жилами минимум1мм диаметр, а в многожильном жилы где-то 0.2-0.3
> обжимку ПК16
там нет на 4
Посоны, надо протянуть в гараж трехфазное питание от щитка. Метров 5-6 до счётчика. Есть ввпнг 2*4, я могу взять два таких кабеля вместо одного четырех жильного?
Да
ГМЛ подходит даже для кабелей 6го класса гибкости. Это очень мелкие проволочки, меньше чем ПВ3 третьего класса и ПВС - 5го.
ГМЛ 2.5 и 4 имеют одинаковый наружний диаметр и жмутся в одном очке.
Формально не положено, но на деле можно.
ГМЛ подходит даже для кабелей 6го класса гибкости. Это очень мелкие проволочки, меньше чем ПВ3 третьего класса и ПВС - 5го.
ГМЛ 2.5 и 4 имеют одинаковый наружний диаметр и жмутся в одном очке.
Формально не положено, но на деле можно.
Есть двушка новостройка - 67 квадратов.
Кондер, водонагреватель, стиралка, посудомойка, духовой шкаф, электрическая плита, и прочие кофемашины.
Сколько автоматов надо? Послуашть экспертов на ютубе - так сразу 67 автоматов и бери сука на каждый квадратный метр.
В обычной квартире нужно ли реле напряжения? Вроде как раньше без него жили.
Узо нельзя поставить одно на всю квартиру?
Что еще надо иметь ввиду?
Кондер, водонагреватель, стиралка, посудомойка, духовой шкаф, электрическая плита, и прочие кофемашины.
Сколько автоматов надо? Послуашть экспертов на ютубе - так сразу 67 автоматов и бери сука на каждый квадратный метр.
В обычной квартире нужно ли реле напряжения? Вроде как раньше без него жили.
Узо нельзя поставить одно на всю квартиру?
Что еще надо иметь ввиду?
Тут нет предела совершенству, так же как нет предела дну. Можно на полсотню линий заказать AFDD. А это 150 ойро за штучку. А можно оставить то что досталось от застройщика, в полном соответствеии с ПУЭ между прочим. Добавив парочку автоматов на кондеи.
Можно ли самостоятельно, провод за проводом, перебрать электрощит? Мастера МАКСИМУМ уебищно его собрали, половина проводов наверху, и не могу закрыть панель переднюю
А хули нет-то? Обесточивай и перебирай, епты бля.
Аноны, поясните:
1) Нахуя нейтраль трансформатора обычно заземляют? В чем преимущество?
2) Нах тянуть нулевой кабель от подстанции, почему бы там в землю его не воткнуть и в доме в землю воткнуть, ток в земле будет течь а на меди сэкономим?
1) Нахуя нейтраль трансформатора обычно заземляют? В чем преимущество?
2) Нах тянуть нулевой кабель от подстанции, почему бы там в землю его не воткнуть и в доме в землю воткнуть, ток в земле будет течь а на меди сэкономим?
Прожил 2 года в новостройке 45 кв.м. с четырьмя автоматами от застройщика, IEK кстати. И ничего, все норм. Если претендуешь на УМНЫЙ ДОМ, то да, можешь как некоторые отбитые делать автомат на каждую точку.
>IEK кстати. И ничего, все норм.
Да хоть один, если по номиналу кабеля
>автомат на каждую точку.
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не воевало
заземление для защиты, нейтраль для балансировки
Вот это не очень понимаю. Как я понимаю, нейтраль нужна если нагрузка на фазах неодинаковая, тогда по ней будет течь ток. Но зачем ее заземлять? Какие есть книжки на эту тему почитать?
Чем опасна скрутка медь - медь в изоленте? Пока временно, но чет впадлу коробки мутить.
Со временем ослабнет контакт. Нужно чем-то закреплять механически скрутку. сизы, сварка, пайка.
Нейтраль заземляют не всегда, а конкретно для сетей 220/380 В. Основная причина - требования безопасности. В системах с глухозаземленной нейтралью (TN) положено заземлять проводящие предметы, до которых может дотронуться человек. Есть произойдет повреждение изоляции, и на таком предмете появится фаза, потечет нехуевый ток КЗ, и выбьет не то что УЗО, а даже самый дубовый советский автомат.
Теоретически, изолированная нейтраль более безопасна, т.к. при одном прикосновении к проводу в ней вообще ничего не произойдет, но на практике это труднореализуемо.
Подробнее в последнем абзаце здесь - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.A1.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D0.B0_IT , да и вообще всю статью почитай. Кроме того, при изолированной нейтрали нужна более серьезная изоляция и трудно обнаруживать ее повреждения.
По поводу второго, качественное заземление, которое уложится в нормы по сопротивлению сделать нихуя не просто и не дешево. Нулевой провод надо тянуть только от подстанции 6(10)/0,4 кВ, которая ставится на 1-2 многоквартирных дома или небольшой поселок, т.е. расстояния не велики. Если ты имеешь в виду частную застройку, то делать на каждый дом по заземлению и следить за их техническим состоянием просто невозможно. Алсо, меди в таких линиях и так нет, там алюминий и сталь.
По поводу почитать - любой учебник по электроснабжению жилых зданий или предприятий, тысячи их. По конкретным вопросам - в гугле полно простых и понятных статей.
>ослабнет контакт
А потом пизданет? Или просто обесточится?
Есть шанс, что будет греться со временем из-за окисления поверхности жил
Паяют не потому, что скрутка возьмет и сама раскрутиться, а чтобы было больше пятно контакта неподвереженное этой хуйне.
Отчасти поэтому, адепты пайки не уважают даже опресовку
Повесил новую люстру, 2 LED, при включении есть едва заметная задержка, т.е. я щёлкаю и свет загорается не совсем сразу. Раньше с другим патроном и обычной лампочкой свет загорался сразу, а сейчас есть задержка, которую я ощущаю скорее привыкнув к тому, как было.
Из-за чего так?
Из-за чего так?
видимо там какая то индуктивность стоит
Это нормально, любая светодиодная лампа содержит блок питания. Конденсаторы в нем не могут зарядиться мгновенно.
Со временем привыкнешь.
посоны
монтажники кондиционера соединили провода скруткой и замотали изолентой
найти пидаров и сломать им руки чем заменить? скоро придут электрики ставить розетки/люстры, можно напрячь их.
кондей 1кВт реального потребления
Вагу повесь или пропаяй, делов то.
>вага
>1квт
>На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы
НЕТ! Некоторые марки кабелей вообще варить нельзя! А многожильный к одножильному вообще можно присоединять ТОЛЬКО обжимом! Руководящий документ: http://aquagroup.ru/normdocs/1878
>Если "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и подобное - гнать патриота под шконку.
Его надо гнать потому, что почти все эти кабели СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО прокладывать в жилых помещениях уже лет 10 как: http://elektroas.ru/pochemu-zapretili-ispolzovanie-provodov-marki-punp-i-pbpp-dlya-prokladki-v-zhilyx-zdaniyax-i-pomeshheniyax
Тот же ПВС вообще предназначен для открытой проводки во всяких удлиннителях и считается не кабелем, а проводом. Отсюда и косяк: нельзя его в скрытой использовать! По ПУЭ:
>2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и техниче-
ских условиях на кабели (провода).
А производитель по ТУ говорит, что:
>ПВС ГОСТ 7399-97, ПВС ТУ 16.К01-49-2005 , ПВСн
>Применение:
>Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380/660 В номинальной частоты 50 Гц.
>Провода марки ПВС применяются для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.
Так что гнать такого электрика нахуй иначе под пожар подведет.
Мимо-инженер
Лол, у меня на четверке с соединением 221-й вагой 3 киловатта висят, она даже не теплая.
Ты умрёшь через 7 дней.
По нейтрали тоже проходит ток так же и присутствует напряжение, если у нее будет потенциал, отличный от земли, то твою тушку труханет от прикосновения к ней. Крч, меры безопасности. Знали бы как дешего обезопасить человека от прикосновения к фазному проводу - сделали бы. Пока что эту роль играет изоляция. развязочные трансы так то дорого ставить в каждой точке, причем они тоже могут взять и уебать
>Знали бы как дешего обезопасить человека от прикосновения к фазному проводу - сделали бы
Резиновые коврики, боты, перчатки и изолирующие штанги уже существуют.
А ещё есть ваги под три провода, специально под большое сечение.
Ананасы, как лучше осуществить соединение медь-алюминий, чтобы спрятать на года 2-3 под гипсокартон и не угореть какой нибудь ночью?
Документ анона тремя постами выше полистай.
если свободного места просто овердохуя, то можно советскими суровыми "орехами"
Хотя по цене, наверное дороже ваги выйдет, лол
К ним сразу гайки докупить.
Ничего, кроме истерик хуесоса, не наблюдаю дельного. Нечего ответить - пиздуй. Бери пример с анона
Посоны, тут электрики вводной кабель в квартиру закрепили на металлическую проволоку (пикрелейтед). Так по правилам разве можно?
>как лучше осуществить соединение медь-алюминий
А какие кабели? Марка какая? Если в общих чертах, то:
Специальными муфтами для соединения двух разных проводников. Ещё можно собрать вот такую конструкцию, но если толком в электрике не разбираешься, то лучше купи заводские муфты специально для соединения разных проводов. И тебе так спокойнее будет и нам. Только подбирай их по сечению жил кабелей (и да, учти что они обязаны быть разными для меди и алюминия).
В крайнем случае, можно взять обычный металлический клемник, но его надо очень хорошо затянуть (если винтовой так как винты могут ослабнуть с течением времени) и заизолировать. ОЧЕНЬ хорошо заизолировать и поместить в разводную коробку! Ты, кстати, за гипсокартоном провода как кидаешь-то?
Про пайку проливом не пишу так как вряд ли сможешь правильно сделать - там мороки много.
А вообще, прятать такое соединение за гипсокартон - плохая идея. Лучше довести его до разводной коробки с незамуровываемой крышкой и там оставить чтобы можно было добраться если что.
Мимо-инженер
ВВг НГ + совковый люминий
>ВВг НГ + совковый люминий
Сечение какое? Если не знаешь, то меряешь диаметр, делишь на два получая радиус, радиус возводишь в квадрат и умножаешь на 3,14.
Мимо-инженер
Попизди мне тут.
Ну 221-я до 4,5 киловатта держит так что я тут даже не приблизился к пределу нагрузки. А так да, у них есть клеммники и под бОльшие токи но в продаже я их никогда не видел чтобы в наличии были, видимо только под заказ.
>Нечего ответить - пиздуй. Бери пример
Мань, у себя дома указывать будешь.
Сейчас бы всё бросить и каждому нюфагу сопли подтирать, ага.
Лол, а нахуя ты вообще отвечал, я хз.
Аноны, поясните как в 2к17 лучше делать электрику.
Имеется дача, на стене висит бокс в котором счетчик и вводной 2х полюсный автомат 40А.
Мне нужно заменить алюминий в старой части и провести электрику в каркасную пристройку.
Думаю брать гибкий многожильный провод и обжимать его как на пике.
Лампы будут лед, провод 1.5 не много ли?
Как грамотно сделать уличную розетку на мансарде?
По правилам я должен прокладывать в деревянных конструкциях в металлической гофре, но я вообще бы не использовал гофру. Так можно или не стоит?
Какой кабель лучше брать? (марку/производитель)
> >Знали бы как дешего обезопасить человека от прикосновения к фазному проводу - сделали бы
> Резиновые коврики, боты, перчатки и изолирующие штанги уже существуют.
И тут ты такой дома в калошах стоишь на коврике, а пара твоих отпрысков лазиет в диэлектрических перчатках
Почему нет ?
>Думаю брать гибкий многожильный провод заместо гнилого люминия
шило на мыло
разорись на ВВГ
>Лампы будут лед, провод 1.5 не много ли?
не много
>Как грамотно сделать уличную розетку на мансарде?
герметично с автоматом на линии
я все уличные розетки в саду делал ip67, кабель на улице в пнд трубе и для них отдельный автомат, чтобы вырубать нахуй, когда не используются.
>По правилам я должен прокладывать в деревянных конструкциях в металлической гофре
нельзя в гофре, только в стальной трубе.
для перекрытий купить полметра-метр трубы и попилить ее не разоришься.
>шило на мыло
Я думаю применять многожильный провод, т.к. одножильный провод могут украсть охотники за цветметом.
Но почему он "шило на мыло"? Какие характеристики в пользу выбора ВВГ?
>стальной трубе
Я читал что в американских каркасных домах не используют никакие гофры для прокладки проводки, а тем более стальные трубы. Может быть имеется какой-то более практичный способ прокладки в деревянных стенах?
>ip67
Не могу нагуглить встраиваемую розетку, везде идут накладные. Если я собираюсь встраивать розетку в сайдинг под навесом, то какого минимального класса она должна быть?
Вообще говоря, ты не написал, какой у тебя материал стен, и какая проводка будет (скрытая или открытая), а от этого сильно зависит, что тебе советовать. Все это я только предполагаю.
>могут украсть охотники за цветметом
Многожильный тоже могут. Но выдирать его из стен они не станут.
>характеристики в пользу выбора ВВГ
Оболочка и изоляция не поддерживают горение, и его проще найти с "честным" сечением. Ну и по нормативам для стационарной проводки можно использовать только его или NYM.
>стальные трубы
Давний срач между ПУЭ и СП на каркасники. Первые требуют труб (и кучи других заеб), вторые разрешают делать "как в Америках". Кто из них прав - до сих пор не выяснено потому что ни те, не другие не обязательны в частных домах. Анон выше советует трубы, но сам явно никогда их не прокладывал. Гофра в любом случае не даст никаких преимуществ, только деньги потратишь.
А вообще говоря, возгорание провода в рандомном месте - следствие только полной хуевости проводки в целом. Ставь качественные автоматы правильных номиналов, не экономь на проводе, и ничего не случится. Единственное, что я бы сделал дополнительно - под все соединения поставил металлические распаечные коробки, поскольку сгоревшие и поплавившиеся клеммы - явление все-таки частое.
>встраиваемую розетку ip67
Бывают ip44, хватит для всех случаев, кроме залива водой из шланга. Но и они сильно дороже накладных.
>Первые требуют труб (и кучи других заеб), вторые разрешают делать "как в Америках".
А что мешает забыть про всю это совковую нормативку и просто взять немецкий код?
Кладем NYM без гофры везде. Можно пучком по десятку штук, можно горизонтальные штробы до полуметра. Если в бетон то в гофру.
Подрозетники пластик. Шлейфование вагами в подрозетниках до 7 точек, розетки-выключатели только на пружинных клеммах и никакого геморроя со шлейфом pe.
1.5мм2 и на свет и на розетки. Да-да это не опечатка, но автоматы B16 6kA.
В щитах очень любят трехфазные узо. На одном вся техника, на втором комнаты. Свет не разделяют.
ну хуй знает, со временем перетрет изоляцию и ебанет
Господа электрики. Я тут в новую хату заехал, а там в ванной провода оголенные прикручены к трубам и к ванной. Нахуя оно? Кто меня пытается поджарить?
Это дсуп.
Да ни что не мешает. В каменных домах то, что ты описал, и у нас будет образцовой проводкой, кроме, разве что, 1.5 на розетки. В каркаснике это несколько хуже, но с современными кабелями, как по мне, вполне нормально. Совковая нормативка писалась под совковые же провода, у которых через 10-15 лет резиновая изоляция могла тупо осыпаться, и сейчас не особо актуальна. Тем не менее, предупредить опа о разных подходах стоило.
Ты его дергать каждый день будешь? Вряд ли.
Анончики, подскажите.
Затеял ремонт в кухне. Хочу поменять проводку с древней (алюминий видимо) на новую. Каков порядок действий? Из планируемых потребителей - духовой шкаф, стиралка, холодильник, вытяжка. При этом щиток находится в общем коридоре, ещё советских времён.
Вопросы:
Как сменить проводку только в кухне, без отключения остальных комнат? Куда выводить автоматы (сколько/какие), если щитка в квартире нет. Как дешевле сделать разводку кабеля в кухне?
Перенести щит в квартиру, оттуда расключить на старое говно и на новое
В щитке в польезде двухполюсник для пожарных, возможно придется опломбировать, где как.
Коробка, откуда все расходится, как правило где-то у входной двери
Быть готовым, что линия кухни (старая проводка) может включать в себя как коридор или даже комнату, бывает..
новую часть сделаешь, подключишь заместо старой
Старую всю потом или отрежешь или заизолируешь, если вдруг там половона коридора.
Фоткаешь все что делал - забудешь обязательно что и где.
Разводить или по потолку или по полу в стяжке, поднимать-опускать по стенам вертикально.
Линию на плиту и выделенную
Не забывай про посудомойу, стриалку и мусороизмеличтель. Хз как по нынешнему ПУЭ, но у моих всех в инстурукции тоже было написанно по отдельную линию.
Удобно также делать выделенную линию на холодильник (для параноиков) чтобы вырубать всю квартиру кроме него(+сигналка/инет, если есть), если уходишь
так же не забудь спрятать слаботочку
Поведаю о своём небольшом опыте, и заодно спрошу.
Изолировал комнатку с пк и вай фай роутером материалом пикрил.
В итоге вай фай стал неработоспособен в других комнатах т.к перестал пробивать через стену.
также, комната стала переотражать излучение от пк и работа за таким компом стала вредить здоровью, обнаружил данный факт не сразу, а спустя год или два жития в таком помещении. Заземление в нём отсутствует.
Теперь вопрос, можно ли оставив пк в этой комнате также снизить количество электромагнитных волн поступающих от пк?
Припаивать кабель к системнику и пускать на землю? Или припаивать кабель к системнику, пускать его на землю, и делать также заземление? В целом не проблема сделать и то и другое, т.к это не квартира.
никогда не буду юзать больше фольгированый материал, ну его в пизду
Изолировал комнатку с пк и вай фай роутером материалом пикрил.
В итоге вай фай стал неработоспособен в других комнатах т.к перестал пробивать через стену.
также, комната стала переотражать излучение от пк и работа за таким компом стала вредить здоровью, обнаружил данный факт не сразу, а спустя год или два жития в таком помещении. Заземление в нём отсутствует.
Теперь вопрос, можно ли оставив пк в этой комнате также снизить количество электромагнитных волн поступающих от пк?
Припаивать кабель к системнику и пускать на землю? Или припаивать кабель к системнику, пускать его на землю, и делать также заземление? В целом не проблема сделать и то и другое, т.к это не квартира.
никогда не буду юзать больше фольгированый материал, ну его в пизду
UPD: быстрее оказалось сделать это вот всё, припаял к системнику медный провод и к пилоту к которому всё подключалось тоже, пустил всё на трубу уже давно вкопанную в землю, держится всё на соплях, я наверное долбоёб но проверил под нагрузкой землю, один из проводов при контакте с трубой давал небольшую жёлтую искру.
> переотражать излучение от пк
у тебя корпус не из металла что ли?
> количество электромагнитных волн поступающих от пк?
да их вообще считай нету. у тебя или паранойя (что скорее) или ты поехавший.
как ты мерял ПЕРЕИЗБЫТОК излучения?
Рекомендую поставить кактус возле монитора, и еще купить ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН на монитор.
Благодарю, анон. А как можно перенести щит в квартиру, если счётчик стоит в общем? Кто это должен согласовывать и вряд ли я сам смогу это сделать. Что в таком случае будет идти из квартиры в общий щиток? Как определить что именно висит на линии кухни? Мне вскрывать стены и искать коробки или как?
То что после счётчика их ебать не должно. Со счётчика вышло - ставишь автомат и что там ещё, и заводишь в хату, в свой щиток.
Не надо стены вскрывать, зачем тебе вообще знать куда что идет, там порой может быть такой пиздец накручен, что не разберешься даже с детектором проводки.
Ищешь коробки, там совдеповские говноскруточки, хотя иногда сизы-орехи встречаются. Смотришь что куда идет(автоматы и тестовая отвертка), только осторожней с гнилыми проводами, не забывай про очки..
Ну из минусов такой постепенной замены, куча лишних манипуляций будет.
Из разряда - найти что куда, кинуть новый вводный кабель в щит, но подключишь щит временно из найденной коробки, пока проводишь... Опять же не факт, что все провода будут в одной коробке, в некоторых ебланских квартирах встречалось, что часть разводки на свет по полостям плит сразу бросали отдельно, не смотря на то, что он с розетками там все равно общий. Нахуя? не ясно.
В общим, уровень геммора зависит от того, насколько совдеповцы соблюдали свое ПУЭ и применяли смекалочку*. Как повезет..
В общем, минимальный набор - очки, перчатки и тестовая отвертка.
Щит брать с запасом для модулей, я бы советовал навесной, можно прям с коробкой повесить. Хотя по Пуэ там что-то про общедоступноть добавили(не уверен, дано не читал и бросил все это дело), типа чтобы каждый гном мог дотянуться. Хз, разумно ли это, особенно если дети есть.
Из нюансов - возможно стоит вызвать электрика для одной мелкой работы - купи двухполюсник, пусть он его поставит после счетчика(чтобы под наряжение не лезть), а дальше уже самому можно все потихоньку разбираясь делать.
Можно самое говно, типа иек, зато не спиздят. (сужу по родительскому люмпеноподьезду, два раза вводный абб откусывали ироды, вангую, те же жековские пидоры) А в щите у себя продублировать нормальным.
> каждый гном мог дотянуться.
Лольнул
221 wago можно соединять провода в наконечкиках как на >113732 ?
>два раза вводный абб откусывали
Даже как-то растерялся после этой фразы. Мозг отказывается верить, что такое бывает.
увы
и это притом в "стабильных" 2010-2012, когда он стоил как иек сейчас.
а чему удивлятся, у нас лампы до сих пор пару раз в год в подьездах/гаражных боксах выкручивают, если на них маркером хуй не написать
за Дс-ами народ дикий
В каких случаях незашкварно использовать зви клеммы?
Ну да, ну да. Десять бабушек - уже рубль.
>зви клеммы
Времянка по типу пиклейт (3 справа, только не отрезать так коротко) пойдет
12 вольт
Еще лампы, наверное, если потолок гипсокартонный/побелка и гореть там нечему.
Хотя параноики и за такое закидают вагами...возможно будут правы
>Времянка по типу пиклейт
в смысле скруточку в клеммник, а не просто прямые провода
Кабель ПуГВВ 2х2,5 для удлинителя на 7 метров со слабыми потребителями норм?
Разобрал розетку, предварительно отключив автомат. Но случайно замкнул ноль и землю, отчего сработало узо. Я не сразу понял вообще. Но потом несколько раз пробовал замыкать и срабатывало узо. Вопрос - это норма? Или в щитки что-то не так собрано, что вполне вероятно ведь его собирал я вам?
Норма.
Полторахи даже хватит.
>Полторахи даже хватит.
Пивасика?
А потом экономисты забывают, что этот удлинитель "ущербный", либо их мамка/тян включают туда 2 утюга или еще какую шайтанмашину и сгорают
Нахуй не нужна в доме вещь, о которой нужно помнить, что с ней можно, что нет
Сейчас бы за задающего вопрос многостраничное тз формировать на удлинитель.
Они не по проводу обычно горят, даже те, что на самом деле ущербные, с проводом меньше квадрата.
Полтораха выдержит два утюга
Немцы кладут 1.5мм2 на розетки с автоматом B16.
В Рашке на заводе могут промаркировать 0.75 как 1.5
Покупай Helukabel, хуле.
В зимбабве кладут телефонную лапшу.
Всего два? Я думал три или пять.
Обзмеился с шапки и пошёл дальше.
Полтораха меди держит 20А, это 4.4 квт, или именно что два утюга.
>включают туда 2 утюга
в тефале такие же оптимизаторы сидят
есть их чайник, кабель вроде толстенный - Заметил, что после кипячения он нихуево так нагревается
оказалось, что это все изоляция, сечение жилы 1.12мм, кабель промаркирован 1.5
>замер многожильного кабеля с точностью до сотых долей мм
Ну вот видишь. Ты считаешь себя умнее тефалевского инженера?
Говоришь так, будто обсуждается чей-то самопал.
Ну ты же понимаешь, что это не инженер его туда ставит, а эффективный менеджер
электронный и для людей, а не аналоговнетовский
>Ну ты же понимаешь
Ну ты же понимаешь, что менеджеры не работают на производственной линии, и за кульманом тоже.
Ебать ты творец.
Как техзадание получат так и выполнят.
Вы все не правы, то что в цех завезут, из того и зделоют.
мимо инженер под руководством успешных менеджеров
мимо инженер под руководством успешных менеджеров
Шнур для чайника с мгтфа 0.07 кводрат и раздельные неизолированные 4 мм штырьки для втыкания в розетку вместо вилки могёте?
Собираюсь ставить дома Реле контроля напряжения 65-260V от Schneider чтобы защитить приборы в доме. Советуют к нему еще модульный контактор прикупить. Так вот вопрос, зачем он нужен? Реле разве само по себе не способно вырубать всю энергию? Да и зачем именно контактор, а не скажем автомат?
1. Какой у реле коммутируемый ток и на какие токи рассчитана проводка на объекте?
2. Почему не купить штабилизатор?
1. Токи самые обычные потребительские. Ставить буду у себя в квартире.
Минимальный коммутируемый ток- 10 мА в 5 В пост. ток
Макс. коммутируемый ток - 5 А пер./пост. тока
2. Потому что есть возможность по себестоимости любой Шнайдеровский товар купить. Стабилизатор в том числе, но подозреваю там цена заоблачная будет. Хотя у меня есть Шнайдер стабилизаторы, но они переносные, типа сетевых фильтров только толще
>Макс. коммутируемый ток - 5 А пер./пост. тока
Вот потому и нужен контактор, что реле всю хату не вывезет со своими 5А. Реле, по идее, подключается параллельно всему остальному, контактор разрывает фазу, либо ноль и фазу.
>Стабилизатор в том числе, но подозреваю там цена заоблачная будет.
Стабилизатор на хату стоит около 15к, весит столько же кг, по размеру как корпус пекарни.
Это обычный стабилизатор столько стоит. Шнайдеровский будет в разы дороже. Хотя можно их подразделение APC прошерстить, у них находил за копейки Сетевые фильтры может и стабили есть. Но опять же нужды в нем нет. Перепады напряжения нечастая у нас вещь и пусть в таком случае просто реле все вырубает. Ничего страшного. Ну отключится телек который я тут же включу и все.
А на сколько Ампер тогда контактор ставить?
>А на сколько Ампер тогда контактор ставить?
На сколько входной автомат/рубильник, на столько и контактор.
Взял контактор на 25А модульный и реле контроля напряжения. Все вместе встало в 86 евро. И это по себестоимости. Пздц конечно Schneider дорогой
>Взял контактор на 25А модульный и реле контроля напряжения. Все вместе встало в 86 евро. И это по себестоимости. Пздц конечно Schneider дорогой
25А это 5.5КВт. Плита у тебя газовая, надеюсь?
>Все вместе встало в 86 евро. И это по себестоимости. Пздц конечно Schneider дорогой
НАХУЙ ТЫ ВООБЩЕ ПОКУПАЕШЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ ЕСЛИ У ТЕБЯ ДЕНЮХ МАЛО???
>25А это 5.5КВт. Плита у тебя газовая, надеюсь?
Да, газовая.
Потому что хочу нормальное оборудование дома поставить без говна по типу IEKa и прочего. Плюс напрямую сотрудничаю с Schneider Electric и могу закупать товар по себестоимости.
Решил тут поменять соединения на ЗВИ, посмотрел на сами зажимы и забил хуй - по надежности та еще хуета по сравнению со скруткой. Что с ней вообще может произойти? Обычная скрутка с изолентой.
>Что с ней вообще может произойти? Обычная скрутка с изолентой.
Придут ПУЭ-двачеры и скажут что ты хуй.
Менять скрутку на клеммники.
Апгрейд уровня бэ.
Купил прожектор с датчиком движения Megalight. Поставил, подключил. Первые секунд 30 быстро моргает, а потом становится все нормально. И потом норм срабатывает на движение и проблем нет. Пока снова не подключу. В чем проблема может быть?
Ах да. Прожектор LED. Подсветки на выключателе нет.
Наконечники Трубчатые нт можно обрезать, если они длинее чем нужно? Обрезать до или после опрессовки?
>Решил тут поменять соединения на ЗВИ,
Ваще не представляю, как нужно нахуярится, чтобы такое придумать. ЗВИ для махараек же.
Можно, после.
Сап дроч, вот и на нашей улице "праздник"
Узм51м отрубился и стал гореть красным
Думал, что он опять сука сдох(было с самым первым через год где-то)
Пока искал мультиметр и вспоминал как им пользоваться (светский ц4360) все "заработало", засигал зелененький
Включил узм, полминуты все норм, потом лампы загорелись тускло-тускло, около 2 секунд и узм вырубился опять
Уже все в темноте, кто-то блять сверху горит, приехала пожарка, народ в подъезде говорит что некоторая бытовая техника пахнет палкным
Собственно, почему он отрубибился не сразу(там миллисекунды же) а была это индикация низкого напрчжегия лампой накаливания?
Надеюсь все живое. Блять..
Дом с электрлплиьами, 85г постпойки
Сижу с телефона, извините за грамматику
Узм51м отрубился и стал гореть красным
Думал, что он опять сука сдох(было с самым первым через год где-то)
Пока искал мультиметр и вспоминал как им пользоваться (светский ц4360) все "заработало", засигал зелененький
Включил узм, полминуты все норм, потом лампы загорелись тускло-тускло, около 2 секунд и узм вырубился опять
Уже все в темноте, кто-то блять сверху горит, приехала пожарка, народ в подъезде говорит что некоторая бытовая техника пахнет палкным
Собственно, почему он отрубибился не сразу(там миллисекунды же) а была это индикация низкого напрчжегия лампой накаливания?
Надеюсь все живое. Блять..
Дом с электрлплиьами, 85г постпойки
Сижу с телефона, извините за грамматику
Там разное время срабатывания от разного отклонения. В инструкции всё написано.
Радует что народ потихоньку понимает важность таких вещей как реле напряжения. Только вот всякое дерьмо по типу УЗМ не ставьте. Они потом сдыхают как ты уже понял через год-два. У Schneider есть отличные бюджетные реле.
> У Schneider есть отличные бюджетные реле.
дай ссылку на описание, ну и цену в ЭТМ например.
Антоши, как быстро укрепить розетку в раздолбавшемся гнезде, если лень/некогда вмазывать подрозетник?
Скотч.
пена
монтажный клей
изолента
выбирай что душе угодно
Насчет УЗМ 50М там порог срабатывания 170-265B. Для техники это разве не опасно? При 265В разве не может все погореть к чертям? У Шнейдер так вообще 280V.
Разве эти значения не настраиваются?
Допустимые колебания в сети +-10%, приборы унифицированы под 110-220-240в
>280V
С этого напряжения уже можно получить пробой на 400в конденсаторах.
на 50м нет не настраиваются. Там кнопок настройки нет. И на easy 9 Шнайдере тоже.
Тогда смысл в этом реле? Для чего оно предназначено?
Защита от отгорания нуля (т.е. внезапных 380в), упавших лэп (т.е. сильного перекоса фаз), долбоебов электриков (все вышеперечисленное), защиты компрессоров (от повторного старта при кратковременной пропаже сети) при ну и в качестве УЗИП 3-го класса.
В таком случае для защиты техники в доме смысла брать нет?
Анон, помоги!
Есть один дом, частный, строился в начале 90ых из говна и палок. И вот в чем проблема: есть гараж и подвал. И там полный пиздец с проводкой. Опишу насколько это возможно понятно. На улице стоит огромный щиток/счетчик, прикрутили злые электрики в период обязательной компании пару лет назад. С него включаю/отключаю свет, снимаю показания для оплаты. От него идут провода гофре в гараж, там стоит щит, от которого жирный черный кабель проходит к здоровенной такой распределительной коробке с тумлерами, из которой выходят провода наружу и тут ВНЕЗАПНО провод разорван => скрутка - идут два провода, один на стене справа, второй по потолку. Первый, который по потолку => скрутка - другой провод на котором прикреплен патрон и лампочка => скрутка - провод на котором болтается тумблер, которым включаем свет на этой лампочке, дальше провод идет в другой конец гаража, где так же => скрутка => скрутка - на ещё одну лампочку и на ещё один висящий с потолка выключатель => ещё одна скрутка и на конце провода розетка. Нихера ниче не заизолировано. На стороне где стена, второй провод начинается со скрутки от распределительной коробке, идет метров восемь => скрутка - далее идут провода домой. Ситуация аналогичная в подвале и веранде пристройке. В доме более-менее, кроме ещё одной распредкробки, которая торчит тупо из стены и постоянно под напряжением, и рядом выключатель под рукой, коснешься в темноте не туда - убьет нахуй.
Сам я ньюфаг лично только выключатели и розетки в доме все поменял на современные, поставил везде на алебастре подрозетники, поменял почти все патроны в люстрах и поставил лампочки, ибо многие перегорели, в люстре из 6 ламп - работала 1, сейчас все.
Короче, пожалуйста помогите, с чего начать, как правильно сделать. Из магазинов что есть это Оби да Леруа марлен, плюс всякие хач-канторы. Я хочу навести порядок с этим безобразием. может какие видео-книги-сайты годные ещё поскажете
Есть один дом, частный, строился в начале 90ых из говна и палок. И вот в чем проблема: есть гараж и подвал. И там полный пиздец с проводкой. Опишу насколько это возможно понятно. На улице стоит огромный щиток/счетчик, прикрутили злые электрики в период обязательной компании пару лет назад. С него включаю/отключаю свет, снимаю показания для оплаты. От него идут провода гофре в гараж, там стоит щит, от которого жирный черный кабель проходит к здоровенной такой распределительной коробке с тумлерами, из которой выходят провода наружу и тут ВНЕЗАПНО провод разорван => скрутка - идут два провода, один на стене справа, второй по потолку. Первый, который по потолку => скрутка - другой провод на котором прикреплен патрон и лампочка => скрутка - провод на котором болтается тумблер, которым включаем свет на этой лампочке, дальше провод идет в другой конец гаража, где так же => скрутка => скрутка - на ещё одну лампочку и на ещё один висящий с потолка выключатель => ещё одна скрутка и на конце провода розетка. Нихера ниче не заизолировано. На стороне где стена, второй провод начинается со скрутки от распределительной коробке, идет метров восемь => скрутка - далее идут провода домой. Ситуация аналогичная в подвале и веранде пристройке. В доме более-менее, кроме ещё одной распредкробки, которая торчит тупо из стены и постоянно под напряжением, и рядом выключатель под рукой, коснешься в темноте не туда - убьет нахуй.
Сам я ньюфаг лично только выключатели и розетки в доме все поменял на современные, поставил везде на алебастре подрозетники, поменял почти все патроны в люстрах и поставил лампочки, ибо многие перегорели, в люстре из 6 ламп - работала 1, сейчас все.
Короче, пожалуйста помогите, с чего начать, как правильно сделать. Из магазинов что есть это Оби да Леруа марлен, плюс всякие хач-канторы. Я хочу навести порядок с этим безобразием. может какие видео-книги-сайты годные ещё поскажете
Советский металлический "подрозетник" с отверстиями по бокам?
Если отверстия сразу напротив распорок - заделать отверстия чем угодно.
Взять толстый кусок кожи и приклеить к подрозетнику в месте, где в него упираются распорки.
У меня стояли черезчур строгие настройки на 51м - одно деление до отключения вверх и вниз.
Электрики чего-то переделали на подстанции и когда у всех появилось напряжение - я уже дрых.
То есть утром холодильники нахуй разморозились и вся хуйня.
чересчур
В старом фонде или за городом ставь. Если дом 80х годов и младше то можно и обойтись.
Смотри еще по стоимости техники, если набегает за 200к, то 1-2% от цены на защиту более чем оправданы.
Смотри еще по стоимости техники, если набегает за 200к, то 1-2% от цены на защиту более чем оправданы.
Лично я делал так. Так как жрал много суши, осталось много палок от них. Берешь одну, измеряешь расстрояние от розетки до стены, чтобы она заподлицо зашла, делаешь насечку по сторонам, обламываешь плоскогубцами, повторяешь, берешь две-три штуки получившиеся обматываешь изолентой, вставляешь аккуратно с одной стороны, где распорные лапки, подкручиваешь и вуаля. Если дыра большая, делаешь так и с другой стороной. Но я всё равно советую вымозать один раз в говне, чтоб надолго.
Дом относительно новый. Техники хватает дорогой. Есть ABB и Schneider в моей мухосрани но очень дорогие они. Хочется по адекватной цене вот и подбираю из бюджетных вариантов.
Ну в 51м ты хоть перенастроить можешь
Тебе придётся всё это говнище демонтировать и проложить своё.
До какой границы демонтировать - до ввода в помещения, до щита в гараже, до щита на улице.
Лучше это делать поэтапно в указанном порядке.
Бложек cs-cs.net почитай, только критично к некоторым моментам отнесись, он специализировался в разводе бохатых клиентов на всякие изъёбы и оверхед по проводам, автоматам и прочему сопутствующему.
Регулируемый не смог найти?
>Хочется по адекватной цене вот и подбираю из бюджетных вариантов.
Ставь узмку и автомат на байпас. Сдохнет - без света не останешься.
До в вода в помещение самый треш и идет. Это ещё ты подвал не видел, блять. Начну с гаража, ибо там прощще всего. Какие провода брать, как лучше сделать эти светильники и выключатели к ним? Как быть, если провод идущий из распред.коробке один? а внутри много
Всё снимай, бери гофру чёрную для улицы, гофру серую для внутренней проводки, ВВГ-нг/NYM для стационарной проводки, СИП для проводов висящих на улице. Ставь новые автоматы.
Пиздеца особого не вижу, просто старая проводка, которую надо менять.
> как лучше сделать эти светильники и выключатели к ним?
В подвале и гараже сыро?
>cs-cs.net
Terrorist win!
Просто всё это висит прямо над головой, лестницей, рукой залезть запросто. Всё это удовольствие внутри гаража/веранды/подвала.
Сырости нет, но гараж и веранда промерзают до -10
Есть тот же УЗМ но рашкоговно не хочется ставить.
Ну тогда можно делать как угодно.
Гофра, кабель-канал или ещё что, светильники любые.
Оно китайское на 99%. Алкоиваны только платку в корпус запихивают.
Ты думаешь что тот же шнайдер, выпустив релюшку-аналог 51м для стран в которых за нехуй делать в результате обрыва нуля техника идёт по пизде получил устройство намного более высокого уровня?
Алсо кто-нибудь в курсе чем закончилась та поебень маркетоидая с МД? Они забили делать это говно и выпускают М или как?
Себестоимость-двачер, ты разработку не посчитал, как обычно.
Ну, шнайдеровские EZ9 то надежнее условного IEKa. Так и тут хочется нормального бренда. Притом что по цене одинакого стоит. Да могу взять за овердохуя баблинского оригинальные французские, немецкие ABB, Legrand, Schneider но опять же не понимаю что даст такая переплата по сравнению с эконом и средним сегментом
>cs-cs.net
Посмотрел я этого хуя, много пафоса. Да, он делает работу и показывает результат, конкурируя с другими на рынке.
Мне бы что то для начинающего бы, энтри-левел с нуля, так сказать бы
На алиэкспрессе лежит парочка таких же чисто китайских реле только в другом пластике. Какая тут разработка? Пришел к китайчам, ткнул пальцем что поправить, показал какую наклейку клеить и делов.
Вон посмотри как дейв с eevblog мультиметрами барыжит.
У шнайдера итд это не аналог узмки для бытового применения, а вполне себе железка из линейки промышленного оборудования. Отсюда и цена.
Вон посмотри как дейв с eevblog мультиметрами барыжит.
У шнайдера итд это не аналог узмки для бытового применения, а вполне себе железка из линейки промышленного оборудования. Отсюда и цена.
Какие провода брать, их сечение, как правильно делать, анон, я ламер, хочу научится
Они там на мастерсити пердолились вроде со всей хуйнёй, хочешь сказать имитировали процесс?
Алсо что за устройство от шнайдера? Партномер можно озвучить?
1.5 квадрат на освещение, 2.5 на розетки.
В вышеуказанном бложеке есть материалы по выбору, у земского есть видео по выбору провода и автомата, очень энтрилевельное и простое.
Easy 9 не промышленное оборудование
Вбей реле напряжения easy 9. Есть еще наибуренные серии Zelio но они стоят уже овердохуя
>хочешь сказать имитировали процесс?
За драмой не следил, но зная начинку узмки более чем уверен что собрать не глючный AFCI на ней невозможно. Там нужен контроллер с dsp, а не сраный pic. И для разработки софта тут уже китайцы-самоучки не годятся.
>Партномер можно озвучить?
http://www.promelectrica.ru/catalog/rele/voltage_relay/
Что-то и забыл про эту хуйню. Ширпотреб конечно.
Хорошо хоть не ДОМОВОЙ
Благодарю.
А если кабель фазный старый белый одножильный советский один идет всего? Мне нужно чтобы было 2 выключателя, одна розетка в помещении, например
Внезапно, домовой собирают в европке и меди там больше и узо механика, чем в сраном индусском изи9. А так все говно, ибо 4500А.
>
>А если кабель фазный старый белый одножильный советский один идет всего?
На ввод в помещение?
В любом случае даже если ты будешь объяснять так, что станет понятно отсюда - обсуждение всей хуйни будет медленным и не продуктивным.
Изучай материалы, думай, пили план помещений и проводки и пости сюда.
Не знаю как сейчас. Смотрел обзоры внутрянки автоматов - отнёс изи9 и домового к одной хуйне.
Домовой лучше получается?
Не намного, но да. Впрочем в обоих смысла не вижу - если уж жрать говно для стран третьего мира так полной ложной и задешева, иначе же стоит покупать нормальную сертифицированную для европки модульку.
У серии acti9 есть подсерия IK. По цене как домовой но 6000а
Не. Длмовой по цене качество оптимально. Дороже смысла не вижу ставить
И зачем он такой нужен?
http://www.etm.ru/cat/nn/8177020/
Если есть http://www.etm.ru/cat/nn/9910196/
И это я еще не вдаваюсь в подробности вроде наценок за характеристику В.
Тот же вопрос
http://www.etm.ru/cat/nn/9683977/
http://www.etm.ru/cat/nn/8177020/
Если есть http://www.etm.ru/cat/nn/9910196/
И это я еще не вдаваюсь в подробности вроде наценок за характеристику В.
Тот же вопрос
http://www.etm.ru/cat/nn/9683977/
Китаеговно леграновское. Акти премиум класс
Ты поляков то не обижай.
Поляки, болгары олна хуйня
Написал то, что видел.
Окей.
Да нет никакой наценки за Б. Дешевле то что чаще берут. Чаще берут Ц.
Всякие изъёбы вроде одноамперных Z или прочей экзотики стоит чуть ли не в 10 раз дороже.
А чем плох 4500? Чем 6000 лучше?
Как определить сечение многожильного провода, если нет маркировки? Путаюсь между 1 и 1.5 квадрата.
Кароч, кроме микрометра и подсчета жил нихуя не придумал
Сунуть его в ншви подходящего размера.
Сравнил бля Францию и Польшу. Хотя там пиздят кажись. IK серия вроде в Болгарии делается
Да, я забыл добавить, что счетчик и автомат на улице стоит 3х фазный, а в гараже щиток, разводка и вся хуйня однофазная уже, как и дома, всё работает от 220 в. Меняется ли от этого принципально смена проводки старой на скрутках на новую? Мне больше одной фазы не надо, приборов в доме мощнее 2200 Ватт нет
Отнести в магазин и спросить исправное устройство вместо стробоскопа.
Нет, не меняется. Как надо так и сделай. Хочешь - три фазы затащи, хочешь - оставь как было.
Хочу чтобы как было 220, так и оставалось. Как собрать чтобы из 380 в 220 переходило один раз и больше не беспокоится?
Нет никаких 380, это выдумки в говне мочёных электриков. 220 это напруга между фазой и нулём, 380 это напруга между фазами.
Поясню. Один генератор даёт три фазы. Каждую фазу трансформаторами переводят на 220в. При этом между фазами 380. То есть чтоб получить 380, то нужна трёхфазная проводка, трёхфазные приборы, трёхфазные розетки.
Спасибо, бро
>Нет никаких 380, это выдумки в говне мочёных электриков.
Звучит, как тролленг, лол
Ну вот если у меня стоит на улице счетчик и щиток трехфазный с проводом входящим от ЛЭП, дальше проводом в гараж к ещё одному щитку и распредкоробке, и дальше везде замеряется как 218/220 вольт напряжение, я когда начну менять могу спокойно ставить однофазные всякие узо,автоматы и всё такое?
алсо, в инете читал о том, что если стоит 380В то надо провод сечением 1.5, а типа если 220В, то 6 мм кв., там таблица такая, типо рассчитать максимальную мощность потребителей, и разделить на напряжение и ты узнаешь необоходимое сечение кабеля.
Алсо, тут анон выше мне советовал ввг/ним кабеля, так я загуглил в леруа мурлен, а жила там монолитная, а из многочисленных медных проводков, как типо таких ,что в люстрах обычно. Это норм вообще? У меня дома все жилы цельные. Работать будет всё ок? Как к розеткам такое подводить, ниче?
Регулярно хуел с местных настроений, но наведывался пару раз в месяц, но нынешний уровень дискаса просто за гранью.
>Они там на мастерсити пердолились вроде со всей хуйнёй, хочешь сказать имитировали процесс?
Так есть, версия М она была чугуниевой, но годной. А потом в менадр пришли эффективные манагеры, которые забили на начинку и стали увлекаться дизайном и количеством ради прибыли и качество опять пошло по пизде
>спокойно ставить однофазные всякие узо,автоматы и всё такое?
Да.
>алсо, в инете читал о том, что если стоит 380В то надо провод сечением 1.5, а типа если 220В, то 6 мм кв., там таблица такая, типо рассчитать максимальную мощность потребителей, и разделить на напряжение и ты узнаешь необоходимое сечение кабеля.
Правильно всё. Только там 3 кабеля по 1.5квадрата минимум, а лучше 5 вместо двух на одной фазе.
>Алсо, тут анон выше мне советовал ввг/ним кабеля, так я загуглил в леруа мурлен, а жила там монолитная
Да. Цельная жила для стационарной проводки, многожильные провода для нестационарной (удлинителей, шнуров к приборам, для освещения тоже сойдёт там токи слабые).
И что сейчас наворачивать? Какого сорта? Узм больше не торт? Не слежу за дискасами, так как себе поставил хуй знает когда.
Есть два стула. Китаеговно типа УЗМа этого. И дорогущий импорт от Hager, ABB, Schneider и прочих.
Спасибо.
подсчитал жилы, получилось 1.6 (0.3x24 жилы), лезет без напряга в 1.0 ншви. Что не так?
>лезет без напряга
Без особого напряга
Привет, электрики. Хочу себе на стену вот такое. Не знаю, из чего подобное можно собрать. Нагуглил гибкий светодиодный неон, но он вряд ли подойдет, потому что у него кратность резки 1 метр. Может кто посоветовать?
>Нагуглил гибкий светодиодный неон, но он вряд ли подойдет, потому что у него кратность резки 1 метр.
И что тебя не устраивает? Можешь заказать себе гнутые стеклянные неоновые трубки.
> потому что у него кратность резки 1 метр.
Так это для продажи, а так можешь резать хоть 10см?
Народная мысль) Спасибо. Вариант с палочками от суши особо хорош, буду всегда носить с собой)
Вот этот анон дело говорит, настоящий неон с диодами не сравним. Особенно вблизи.
"Светодиодный неон" это обычная светодиодная лента, только запаяная в трубку и рассчитанная на прямое подключение к 220в. Потому и режется только по метру. Пригодна только для архитекрутной подсветки.
Для вывесок есть специальная прямоугольная трубка с пластиковым основанием. Она уже на 12/24в.
https://www.youtube.com/watch?v=7HUg3iEmW0k
"Светодиодный неон" это обычная светодиодная лента, только запаяная в трубку и рассчитанная на прямое подключение к 220в. Потому и режется только по метру. Пригодна только для архитекрутной подсветки.
Для вывесок есть специальная прямоугольная трубка с пластиковым основанием. Она уже на 12/24в.
https://www.youtube.com/watch?v=7HUg3iEmW0k
И да, есть еще el-wire - свитит слабо, но выглядит достаточно неплохо.
https://www.youtube.com/watch?v=RJ2xGFfrND0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=RJ2xGFfrND0&t=4s
Это еврейка?
Не твое дело, гой.
Хотел кошерно подрочить
Можно ли параллелить контакты в контакторе? В щите места п-ц мало, а нужно управлять тремя линиями отопления по 16А. Нагрузка не полная, на вводе 40А.
Нашел у финдера модульный контактор на 2х25А, пойдет? Использовать его как термостат не планирую, только для прогрева дома перед приездом.
Они еще оказывается бывают в двух версиях
>Контакты AgNi предназначены для резистивной и незначительной индуктивной нагрузки, а также для электродвигателей
>Контакты AgSnO2 предназначены для коммутации ламп и высоких пиковых токовых нагрузок
Первая чуть дороже. Брать таки ее?
Нашел у финдера модульный контактор на 2х25А, пойдет? Использовать его как термостат не планирую, только для прогрева дома перед приездом.
Они еще оказывается бывают в двух версиях
>Контакты AgNi предназначены для резистивной и незначительной индуктивной нагрузки, а также для электродвигателей
>Контакты AgSnO2 предназначены для коммутации ламп и высоких пиковых токовых нагрузок
Первая чуть дороже. Брать таки ее?
А Decraft ничего подобного не делает?
>Можно ли параллелить контакты в контакторе?
Что значит параллелить?
Нарисуй схему ввода и подключаемого устройства.
Что тут рисовать? Контактор 2НО. Контакры подключаются параллельно на одну нагрузку. И затем уже делится на три что впрочем уже не важно.
https://support.industry.siemens.com/cs/document/23784646/3rt-3rf-3tk1-contactors-how-do-load-ratings-change-when-contacts-are-connected-in-parallel-or-in-series-?dti=0&lc=en-WW
Сименс вот пишет что можно, с коэф 1.8
https://support.industry.siemens.com/cs/document/23784646/3rt-3rf-3tk1-contactors-how-do-load-ratings-change-when-contacts-are-connected-in-parallel-or-in-series-?dti=0&lc=en-WW
Сименс вот пишет что можно, с коэф 1.8
Вопрос про сечение проводов для варочной панели.
Смотрите, допустим, есть индукционная панель 4-хконфорочная, макс мощность 7.4 кВт, к ней можно подключить 2 фазы. Одна фаза, как я понимаю, питает 2 конфорки, и вторая другие две.
То есть, правильно ли я понимаю, что один фазный провод будет нести макс. нагрузку около 7.4/2=3.7 кВт?
А значит и сечение у него достаточно 4 мм?
Я к чему спрашиваю то. Просто наш прораб нам сделал 5 жильный кабель 4 мм для варочной панели. Для однофазного подключения этого мало, а вот для двухфазного?
Смотрите, допустим, есть индукционная панель 4-хконфорочная, макс мощность 7.4 кВт, к ней можно подключить 2 фазы. Одна фаза, как я понимаю, питает 2 конфорки, и вторая другие две.
То есть, правильно ли я понимаю, что один фазный провод будет нести макс. нагрузку около 7.4/2=3.7 кВт?
А значит и сечение у него достаточно 4 мм?
Я к чему спрашиваю то. Просто наш прораб нам сделал 5 жильный кабель 4 мм для варочной панели. Для однофазного подключения этого мало, а вот для двухфазного?
Хватило бы и 2.5х4
ну то есть сам принцип рассуждения верный?
Да
Имеется подводка к частному дому алюминиевого провода на скрутке (на улице).
В месте контакта была когда-то изолента но она выгорела.
Есть мысли насрать сверху припоем.
Каковы шансы что
а) меня пизданёт током
б) что-то случится с самим паяльником и вообще сетью в доме, когда я коснусь фазы?
В месте контакта была когда-то изолента но она выгорела.
Есть мысли насрать сверху припоем.
Каковы шансы что
а) меня пизданёт током
б) что-то случится с самим паяльником и вообще сетью в доме, когда я коснусь фазы?
Делает. Но это из серии УЗМ-китаеговна
Котаны, есть такой переключатель и он сломался к херам - как его можно заменить и чем?
Аналогичной хуйнёй.
У тебя там один подрозетник или два?
Это выключатель или как ты написал переключатель?
Просто тяжело найти электроустановочное изделие, где в одном блоке на один подрозетник розетка и три переключателя.
Чем отличается реле контроля фаз от реле контроля напряжения?
Идея уровня бэ. Используй кабельные сжимы, раз уж решил сам лезть. И перчатки изолирющие.
>Чем отличается реле контроля фаз от реле контроля напряжения?
Для РКФ однозначно нужен трехфазный источник ввода. Применяют в основном для защиты систем
с 3х фазными двигателелями, ведь обрыв одной фазы при работающем двигателе очень плохо.
Также детектерит перефазировку фаз.
Реле контроля напряжения контролирует только одну фазу.
Но ведь есть трехфазные реле напряжения
Я тебе написал для каких случаев используют РКФ: защита от перекоса, обрыва, перефазировки фаз.
Трехфазные реле напряжения - это три реле в одном корпусе, заменяется тремя однофазными реле.
И еще что такое реле измерения напряжения? Тоже самое что и реле контроля?
>реле измерения напряжения
Такое наименование не встречал, но современные устройства могут брать на себя многие функции, поэтому легко запутаться.
Лучше скажи что ты собрался контролировать или "защищать".
Напряжение в доме.
Благодарю за принятие моих идей, бро
мимо анон, суши-палочник
Пена/клей запрещены, ибо горючие
Розетка и три переключателя. Ранее в советских домах было везде такое, а теперь фиг найдешь.
ой да ладно, всегда можно купить нормальный составной, типа легранда, из трехклавишного включателя, розетки и рамки
а уж китае говна подобного не счесть
А всёж переключатели зачем именно они и там один подрозетник или два?
Объясните пожалуйста где можно найти как влияет заземление на работающую электронику, как я понял нормальная аппаратура проектируется исходя из наличия заземления по умолчанию, и если заземление убрать - то она работает иначе, хотелось бы понять в чём же будет заключаться разница.
я может и поехавший, но что за ебанутый сделал вот это, например?
http://www.findpatent.ru/patent/242/2423741.html
Открутил розетку, электрик использовал розетку, как распредкоробку - скрутил 3 гибких провода (один ввод и два на вывод) и засунул скрутку в винтовую клемму розетки. Норм?
Сойдёт.
> Объясните пожалуйста где можно найти как влияет заземление на работающую электронику, как я понял нормальная аппаратура проектируется исходя из наличия заземления по умолчанию, и если заземление убрать - то она работает иначе, хотелось бы понять в чём же будет заключаться разница.
Современная аппаратура проектируется с учётом установки в 3-х проводной эл.системе. Т.е. ода фаза, ноль рабочий, ноль защитный (якобы заземление). Все это работает в связке с узо.
Фаза и ноль нужны непосредственно для работы, а "земля" садится на корпус электрического прибора.
Если земли не будет, то узо не сработает (сработает когда кто-нибудь прикоснется к корпусу эл.прибора).
диффавтомат работает без ноля защитного?
Пидр
Диф автомату нужен защитный ноль.
Нахер, если он сравнивает ток на фазе и ноле и вырубает при разнице в скока-там mA?
Ну и откуда будет разница если утечки на землю не будет?
Утечка фазы на корпус + человек + рабочий ноль
>Если земли не будет, то узо не сработает
Схуяли?
Если ток фазы равен току нуля в пределах допуска, то УЗО не срабатывает. Если часть ток уходит через утечку, то разница между током фазы и нуля становится выше допуска и УЗО разрывает сеть. Нахуй тут земля нужна вообще не понятно.
В системе где нету земли - узо сработает только в тот момент, когда к корпусу устройства прикоснется человек или другой проводник. Т.е. если фаза коротит на корпус ты не узнаешь этого, пока не прикоснешься, т.к. утечки может и не быть.
С заземлением узо сработает сразу, т.к. корпус заземлен.
Это так, согласен.
Аноны, помогите с реле напряжения. В каталоге написано два реле. У обоих диапозон работы 65-260V. Но у одного написано в режиме окна, а у другого соответсвенно не в режиме окна. Что это означает? Что за режим окна?
Анонсы, кто сталкивался с проблемой - выключатели легранд валена (не подделка 100%) начали глючить - дергается свет при касании - даже не нажатии. Что за хуета?
Очевидно плохой контакт. Если они разбираются, то подогни-почисть.
Да нет, такое бывает если их неправильно собрать (перетянуть/перекосить) или въебать по ним хорошенько. Кнопка продавливается и перестает четко "щелкать" отсюда и ложные срабатывания.
А проблем непосредственно с контактами мне не встречалось. Наследие совка конечно не в счет.
А проблем непосредственно с контактами мне не встречалось. Наследие совка конечно не в счет.
Двачую этого анона. У валены есть такая хуйня, со временем чуть продавливается сам выключатель в подрозетник и кнопка выделывается. Просто вытащи выключатель и поставь на место.
Чаю.
Вы тут еще чпокнитесь.
встречал в 146%, когда рукожопые чуркобесы или ваньки ставили выключатели до завершения пыльных работ
причем даже кетай порой норм, но валена всегда искрит и шипит
Не платил за электроэнергию несколько лет(около 5000кВт накрутил)..как бы смотать счётчик до допустимых значений?
Зачем? 5000квтч это сраные 20к.
Затем, что сраные 5000кВт это сраные 20к.
Ананяй, есть старая плита электрическая, одна из комфорок хуево греет. Тут мысль либо неправильно подключено изначально либо надо менять. Если со вторым вариантом все просто. То вот первый вгоняет в затруднение. Все подводящие провода к комфоркам белые, каких-то обозначений нет. Как короче правильно вычислить в какой последовательности надо провода подключить?
>неправильно подключено изначально
Если комфорка греет, то она подключена правильно.
Читал прост, что если немного неправильно, то греет, но слабо
Ребят есть контактор на 125А. К нему нужно выбрать тепловое реле. Какой диапозон подойдет?
Контакты этого реле должны держать нагрузку равную нагрузке контактора. Диапазон отключения по току регулируемый.
Меняй конфорку.
хочу на стену пару светильников прихуярить, но не хочу чтобы от них по стене висели ебучие провода.
что с ними делать? как блядь спрятать? под обои?
или может сумрачный китайский гений придумал какие-нибудь лед-ленты, которые на батарейках пару месяцев работают? или днем заряжаются от солнца а ночью хуярят?
что с ними делать? как блядь спрятать? под обои?
или может сумрачный китайский гений придумал какие-нибудь лед-ленты, которые на батарейках пару месяцев работают? или днем заряжаются от солнца а ночью хуярят?
>как блядь спрятать? под обои?
Например так, да.
>или может сумрачный китайский гений придумал какие-нибудь лед-ленты, которые на батарейках пару месяцев работают?
Всякая хуйня придумана, но один 18650 аккум может одну нормальную лампочку питать час, ну два часа. Так что выше жопы не прыгнешь, для нормального света нужна сеть. А вот кабель толщиной с бумагу, пускай на 12 вольт, может где и есть. Такой чтоб приклеить. Если что, то есть совсем тонкие провода. Например ШВВП внутри имеет две изолированные жилы.
Провели мне от щитка провод заземления. Кинул его на корпус пеки под болт, сразу прям визуально в него искры из корпуса побежали. Пока сижу так, но я хочу и розетку заземлить. Вопрос в том как это правильно оформить. Тянуть второй провод? И не будет ли вреда при таком оверкилл заземлении?
Есть ли в природе годная литература по типу самоучителя для электрика ? Супер энтри левел.
годная - это учебник физики. о том как зачищать провода и делать соединения - не встречал.
а вот об организации электропитания (в т.ч. в многоквартирных домах) - есть.
в частности, у EKF есть брошюрка неплохая на эту тему. есть у них на сайте.
на днях хочу делать освещение в гараже при помощи 6 офисных люминисцентных светильников 4*18.
Хватит ли света? Какой примерно делать диаметр кабеля? Нужно ли укладывать в трубу? Вестись будет по деревянному потолку, я боюсь что там может быть влага.
Хватит ли света? Какой примерно делать диаметр кабеля? Нужно ли укладывать в трубу? Вестись будет по деревянному потолку, я боюсь что там может быть влага.
>Хватит ли света?
Одна лампа 18вт даёт примерно 900лм, одна секция 3600лм. Если площадь гаража 30 кв.м, то получается 720 люкс. Это хорошая освещённость, но местное освещение всё же может понадобится. Бери лампы цветности 4200к ( с индексом 840). 665, 640 или 865 не бери, говнясто будет выглядеть.
>Какой примерно делать диаметр кабеля?
Всё вместе примерно 0.6кВт вместе с ЭПРА. То есть хватит любого кабеля, даже 0.5квмм ШВВП.
>Нужно ли укладывать в трубу?
По инструкции да, на деле нахуй надо. Приклей термоклеевым пистолетом, например.
>Вестись будет по деревянному потолку, я боюсь что там может быть влага.
Забей, просто автомат на свет поставь и успокойся.
>0.5квмм ШВВП.
>Забей, просто автомат на свет поставь и успокойся.
а где ты автомат на это говно возьмешь? Он на 6А уже подгорать начинает
>720 люкс. Это хорошая освещённость
Это перебор. Даже для металообработки достаточно 250 общего и 2500 местного освещения, а для ремонтного цеха 150 и 1000 соответственно.
>ШВВП
Моножилу пусть берет. ВВГнг-ls плоский 2х1.5. ТУшный стоит 22р. Нет смысла экономить 5 рублей на метре кабеля и потом тратится на дорогие ваги под многожильный провод. Прибить в потолку скобами прямоугольными 5х8мм.
гараж, это конечно не жилое помещение и вообще я мимокрокодил, но что-то мне подсказывает, что брать на станционарку в 220в нечто меньшее 1.5мм моножилы (тоесть ввг или нум) - лютый зашквар.
>Он на 6А уже подгорать начинает
В магазине. И вообще он должен больше держать, но бывает бракованный.
>станционарку в 220в нечто меньшее 1.5мм моножилы
Напруга не влияет на толщину кабеля. Но моножила, конечно, лучше.
>Даже для металообработки достаточно 250 общего и 2500 местного освещения, а для ремонтного цеха 150 и 1000 соответственно.
Я видел самые разные цифры на этот счёт. Могу только сказать, что яркий солнечный день (не в горах) это около 100к люкс. И для разглядывания мелких надписей на всякой хуйне 1000 люкс часто недостаточно, а вот 10к люкс збс. Вот, пикрлейтед-1, тут адовые цифры какие-то.
>Вот, пикрлейтед-1, тут адовые цифры какие-то.
Похоже что кто-то просто не думая понадергал цифр из СНиП 23-05-2010. Тут тебе и общая освещенность уличных площадок и освещение рабочих поверхностей в операционной. Которые в снипе дико задраны.
В EN12464-1 кстати цифры куда адекватнее, но там больше требований к равномерности и отсутствию glare.
Например для body work & assembly нужно 500 на рабочих поверхностях, 300 на прилегающих поверхностях (минимум 0.5м в стороны). 100 лм на полу, 75 на стенах и 50 на потолке. Местное освещение не обязательно. Допускаемая неравномерность освещенности 0.6.
Открыто висящий кабель тоже может выглядеть неплохо. Нужно только заменить штатный пвс на что-нибудь подороже вроде кабеля в силиконе или в оплетке.
У легранда/Шнайдера и прочих норм фирм есть 2клавишные проходные выключатели?
Лезардовские ставил. Полёт нормальный
Есть. Wessen59 или Glossa серия. У Глоссы артикул GSL000165 в белом цвете
>Напруга не влияет на толщину кабеля. Но моножила, конечно, лучше.
Кстати, да. На мастерситсях был срач по по поводу даже 12в для диодов. Что туда тоже нужно "толстый" кабель в 1-1.5мм. Почему, не понял.
Он тоже греется что ли, даже на 12в?
Аноны, кто каким осветительным прибором пользуется, при замене проводки, стаканов, розеток и.т.п. Сейчас даже днем темно, а без света работать некомфортно.
Именн так. Гугли закон Ома. Конечно, при одинаковой мощности на 12в кабель будет греться гораздо сильнее, чем при 220в. Потому что будет выше ток, в 18 раз. Потому и используют все эти высоковольные линии, что там меньше энергии при передаче теряется. Что провода можно тоньше использовать.
Переноска/налобник.
Теперь понял. То есть убить он не убьет в отличии от 220, но пожар устроить может так же запросто, если сечение экономить
Тепловыделение пропорционально квадрату силы тока. Если напруга в 18 раз меньше, значит, при той же мощности, сила тока в 18 раз больше, а значит тепловыделение больше в 18х18=324 раза.
>но пожар устроить может так же запросто, если сечение экономить
В цивилизованных странах есть такое понятие как NEC class 2 circuit.
Там и кабель сертифицированный и специальные электронные предохранители имеются и правила прокладки написаны.
http://www.summittechs.com/images/Low%20Voltage%20Guide.pdf
Не понимаю почему кабель греется больше при более низком напряжении. Как закон ома может помочь с расчетом тепловыделения?
Напруга ниже, ток больше. Вот на пикче твоей больше ампер и каждый ампер при этом с большим трудом пропихивается.
Это если ток выше. А если мощность малая на светильнике с 12 вольтами, то ничего такого. В любом случае 1.5 на свет самое то.
Поменял комфорку на электроплите, новая раскаляется докрасна, это норм или нет?
Не пробовал на неё посуду ставить?
С этим норм, просто раньше не сталкивался чтобы так прям накаливалась, или сейчас это норма, в последний раз менял (точнее батя учил) лет 10 назад
В твоей плите вообще термопредохранитель предусмотрен? Лучше бы вложился в хайлайт или индукцию.
х/з, у меня горение хуй пойми каких годов
Чугуниевые "блины" не рассчитаны на такой экстремальный режим, без посуды быстро потрескаются и придётся снова менять. В общаге помню ебланы которых отчислили после первой сессии спецом накаливали докрасна конфорки, чтобы от неё прикуривать - естественно, через пару месяцев им пришла пизда.
Брал на 2 ампера, может стоило меньше брать?
Просто не кали докрасна и всё. А вообще стеклокерамические бывают такого же форм-фактора
Господа, возникла такая проблема: в процессе ремонта в новостройка
не заложил в план подвод электричества на лоджию для освещения.
Но есть отдельная линия, на которой висит кондиционер.
Отсюда вопрос: можно ли от линии кондиционера запитать пару-тройку точечных светильников? Насколько это приемлимо?
не заложил в план подвод электричества на лоджию для освещения.
Но есть отдельная линия, на которой висит кондиционер.
Отсюда вопрос: можно ли от линии кондиционера запитать пару-тройку точечных светильников? Насколько это приемлимо?
Хз, как можно оценить то, что делать нельзя
Про возможные риски, ну тут можно срач почитать например, хотя он ни к чему не привел
http://www.mastergrad.com/forums/t97302-kondicioner-na-otdelnom-av-nuzhno-li/
видимо какой-то вариант развития неблагоприятных событий все-таки существует, либо просто ебанутая норма и заговор жадности, чтобы провода больше ставили.
Типа как сейчас можно снова алюминиевые провода ставить вместо медных
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/11/15/741738-deripaska-za-provoda
Можно, если провод не греется при продолжительной работе кондиционера.
Можно.
Можно.
Нельзя ни в коем случае.
Имхо, лучше цепануться к ближайшей розетке на смежной стене.
Но, опят же, т.к. это опасный балконий, а не сама квартира, то делать это в получается нужно через микрощиток с автмоатом и узошкой.
Вот такая вот ебала и выхдит, антош, если заранее не планировать разводку.
Недоэлектрик прямиком из /b
Наслушался срача про ваги и скрутки, нейтроны и протоны, рисовали картинки с двумя проводами, хотя у меня приходит 4. http://arhivach.org/thread/318653/
Постараюсь объяснить внятно, хотя сомневаюсь что получится. Был двух клавишный выключатель с розеткой(пик1), правая клавиша отвечала за туалет, левая за коридор. Выключатель туалета перенес в другое место, разорвав цепь перед самой лампочкой, получается на месете старого выключателя нужно просто соединить цепь. Оставшийся выключатель коридора и розетку перенёс ниже(пик2). на месте старого выключателя сделаю запаяные скрутки и заштукатурю. При данном соединении проводов(пик3) свет в коридоре горит постоянно, фаза на розетку опущена вниз. Парни из бэ говорят, все сгорит нахуй и я пидор. Расскажите мне пож как соединить провода. Возможно я не верно называю провода. под фазой я имею ввиду провод на котором загорается индикаторная отвертка. Или это не верно? Как тогда назвть провод на котором нет фазы? Почему на "фазе" розетки индикаторная отвертка горит ярче?
Нарисуйте пож, че куда соединять, только без болтового соединения всех проводов под шайбу.
Наслушался срача про ваги и скрутки, нейтроны и протоны, рисовали картинки с двумя проводами, хотя у меня приходит 4. http://arhivach.org/thread/318653/
Постараюсь объяснить внятно, хотя сомневаюсь что получится. Был двух клавишный выключатель с розеткой(пик1), правая клавиша отвечала за туалет, левая за коридор. Выключатель туалета перенес в другое место, разорвав цепь перед самой лампочкой, получается на месете старого выключателя нужно просто соединить цепь. Оставшийся выключатель коридора и розетку перенёс ниже(пик2). на месте старого выключателя сделаю запаяные скрутки и заштукатурю. При данном соединении проводов(пик3) свет в коридоре горит постоянно, фаза на розетку опущена вниз. Парни из бэ говорят, все сгорит нахуй и я пидор. Расскажите мне пож как соединить провода. Возможно я не верно называю провода. под фазой я имею ввиду провод на котором загорается индикаторная отвертка. Или это не верно? Как тогда назвть провод на котором нет фазы? Почему на "фазе" розетки индикаторная отвертка горит ярче?
Нарисуйте пож, че куда соединять, только без болтового соединения всех проводов под шайбу.
Спасибо всем, Господа. Все-таки рискну и кину свет
на линию кондера. Вероятность что они будут одновременно
использоваться крайне мала все же.
Смотри анонас, у тебя изночально были четыре провода, подключены они были как на пик1. Сейчас тебе нужно отключить три ваги и определить, какой из этих трех проводов фаза (пик.2), потом при подключении поочередно двух оставшихся к фазе - определи какой таки на коридор, а какой на туалет. потом соедени все как на пик.3. Кружочки - место скрутки.
Ах да, здесь нпри подключении один из проводов у тебя не будет задействован. Если не хочешь делать перемычку от выключателя коридора к розетке и хочешь задействовать все провода, то подключай так.
Твоя схема на пике. Те провода, что ты сфотал, я обвел в синюю рамку.
У тебя четыре провода:
01 - общая фаза
04 - минус розетки
02,03 - идут на лампы туалета и коридора.
Тебе нужно:
1) Найди два основных питающих провода: фазу и ноль. Они у тебя приходят сверху из распредкоробки. Фазу найди индикатором. Ноль можно поискать используя лампу накаливания, поочередно подключая к оставшимся проводам.
2) "раскидать" фазу по клавишам и на розктку.
3) найти неиспользуемый провод туалета и заизолировать его.
4) подключить питающий провод на клавишу коридора.
Из четырех проводов у меня на трех горит индикаторная отвертка. Почему ты нижний провод отметил как ноль, если у меня там фаза?
Напиши пож в телегу Voron159
Если горят у тебя три провода, то скорее всего ебанутые строители традиционно выключатель поставили на разрыв нуля. Выкрути лампочки в коридоре и туалете и проверь, где будет фаза. Тогда подключай как на последнем пике, только наоборот, фазу и ноль поменяй.
Выкрутил лампочки, так же фаза на 3 проводах, только на двух верхних тускло, а на нижнем ярко.
Ну вот та, которая ярко горит и есть твоя фаза. Подключай как.выше пики были и все заебись у тебя.будет
Цитаты электрика из местного жэка:
"Почему розeткa на земле вместо ноля сидит? Так и должно быть. Как отучишься, так и будешь спрашивать".
"Леха - это мой напарник"
сап, электряч
а какая функция у первого и второго девайса (слева на право)?
между ними, я так понимаю, вводный рубильник
а какая функция у первого и второго девайса (слева на право)?
между ними, я так понимаю, вводный рубильник
блеять, первого и третьего, конечно же
Первое это УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений). Защита от ударов молнии проще говоря.
Наносветофор это индикатор фаз. Если свет есть, то неонка горит.
а узм разве не от этого или на молнию он не успевает? или импульсное это другое?
УЗМ - это вообще реле напряжения, имеющее защиту от импульсных перенапряжений как дополнение. То есть его основная задача - защищать от обрыва нуля, от просадки напряжения и от небольших перенапряжений при коммутациях. В принципе, как защита от ИП оно тоже действует, но рассчитано при этом на меньший ток.
Различие вызвано тем, что в УЗМ варисторная защита, а УЗИП - это искровой разрядник. В квартирах УЗИП нахуй не нужен, а УЗМ - очень, в частных домах лучше и то, и другое.
Алсо, вводный рубильник у тебя тоже не простой, а для ручного ввода резерва. К нему сверху подключаются два фидера (два ввода или ввод+генератор), и их можно переключать.
УЗМ это реле напряжения. При ударе молнии создается огромное перенапряжение в тысячи вольт которое обычное реле обработать не в состоянии и оно просто напросто перегорит
Это снова я. Купил таки гараж, там есть вот такой щиток.
Балки из швеллера. Видимо придется сверлить его и присобачивать деревяшки, чтобы можно было что-то повесить.
Попробовал сегодня запустить люминисцентную лампу - еле светит. Это от холода?
И еще вопрос: чем крепить провода к стенам? Прошлый хозяин приколачивал полоски жести, на фото видно
>придется сверлить его и присобачивать деревяшки, чтобы можно было что-то повесить
В щель между балкой и потолком просовываешь проволоку и на неё вешаешь светильник.
>Попробовал сегодня запустить люминисцентную лампу - еле светит. Это от холода?
при холоде (до -15 точно) она может лишь стартовать хуево (мерцать и искрить стартером), но если загорится, то полностью.
у меня до -15 включалась, холоднее в гараже не было.
Дома диодная лампочка. При выключенном состоянии она все равно светит но очень тускло. Как пофиксить? Из-за чего это?(
Прикольный щиток по советским технологиям. Есть схема и даже провода пронумерованы.
Для чего там трансформатор? И что за устройство со стрелкой на 1м пике?
Но я бы все это выкинул и поставил щиток с парой автоматов.
>И что за устройство со стрелкой на 1м пике
Зарядное устройство. Если выкидывать всё, то куда запихивать трансформатор? В новый короб он не влезет
> то куда запихивать трансформатор?
У меня к стене прибит, по нему еще вода весной течет с крыши.
>Для чего там трансформатор?
Для переноски/подвала/ямы
>Если свет есть, то неонка горит.
полезная штука, лул
Что за широченная колодка на 3? Похоже на трансформатор с наборным магнитопроводом
>Для переноски/подвала/ям
На 36 или 24?
Живу в мухосрани. Газа нет. Отопление электрическое. Мамка нищебродка вырубает его когда дома никого нет. А это примерно с 8 д0 8 вечера. И дома постоянно холодно. Может ли быть из-за того что не успевается дом нагреться?
Клиент ебет мозги по поводу кабеля. Хочет ВВГ нг LS. Говорю что привезу со склада. Хочет прийти и лично пощупать. А у меня только ВВГ нг есть. Внешне он чем то отличается от LS?
Надписью LS, очевидно же. Собственно, всё. Другое дело что ВВГ бывают плоскими и бывают круглыми.
У меня круглые. Значит так и скажу ему что LS от не LS внешне не отличается. А то склад в другом городе возить чисто чтобы он пощупать смог не могу.
>>
кек
а не боишься влететь, если маркировку спалит?
кек
а не боишься влететь, если маркировку спалит?
>Хочет прийти и лично пощупать.
Ты там поаккуратнее с такими клиентами. Как бы "пощупать" не переросло в замеры милиомметром и последующие вопли нипагосту!!!11. Купи нормальный гостовский ls кабель.
одним мудаком-конкурентом станет, хуле ты переживаешь за него?
сап мегавольты, как открываются кабельные киоски такого типа как на пике, там вроде ключь флажок типовой, хотелось бы посмотреть на его размеры, ну или может гайд есть какой по их вскрытию и закрытию.
Суп, электрач! Подскажите насчёт подключения реверсивного рубильника. У него на вводы идут контакты 1, 1а, 3, 3а, 5 и 5а, а на выводы 2, 2а, 4, 4а, 5 и 5а. В данный момент у меня подключен ввод на контакты 1, 3, 5 а щиток подключен к 2, 4, 6. Хочу на контакты 1а, 3а и 5а подключить генератор. Нужно ли соединять перемычками контакты 2 и 2а и т.д.? Или внутри рубильника и так уже они соединены?
Нужно. Технически это два отдельных рубильника с блокировкой от одновременного включения.
Конкурентом, ага, работы ещё сто лет хватит с такими конкурентами
Да не ребят, обманывать его не собираюсь. Если нужен LS достану LS и по ГОСТу. Просто склад в пригороде находится, а у при себе у меня простой НГ. Везти с пригорода только чтобы он пощупал накладно.
Аноны, где купить нормальные медные гильзы для опрессовки? Чтобы с нормальной, толстой стенкой. Обошел все что можно - леруа, кастораму, рынки - везде какое-то говно из фольги, которое пальцами смять можно. Дошло до того, что уже подумываю купить капиллярные трубки для холодильника и самому гильзы нарезать.
этм, минимакс. квт-шные есть всегда почти в наличии, ну и привезут.
в леруа и говнораме никогда не видел гильз.
В АВС электро посмотри. Когда я там работал норм гильзы были.
Мпо электромонтаж же.
Спасибо, вроде то что надо. Из названного был только в минимаксе, годный магазин, кстати.
И тебе спасибо, братишка, но этой конторы у меня в городе нет.
Анон, переехал в новое жилье, а там довольно старая проводка. Я бы ее полностью поменял, но боюсь, что без штробления и штукатурки не обойдусь, а денег и желания на такое пока нету.
Вот такое дело в щитке. Меня так-то проводка пока устраивает, за исключением того, то хочу поставить стиралку и сделать одну мощную линию в комнату на электронику/компьютер.
План такой: новый рубильник они же сейчас маленькие, нэ?, вместо этих автоматов новые 4х10А, новый двухтарифный счетчик, + 2х16А на кухню и в комнату внешней проводкой + УЗО на 16А кухню они ведь ставятся на 1 линию, а не на всю квартиру?.
Можно так сделать. Я понимаю, что внешняя проводка - это плохо, но я пока не хочу влезать в серьезные ремонты.
Вот такое дело в щитке. Меня так-то проводка пока устраивает, за исключением того, то хочу поставить стиралку и сделать одну мощную линию в комнату на электронику/компьютер.
План такой: новый рубильник они же сейчас маленькие, нэ?, вместо этих автоматов новые 4х10А, новый двухтарифный счетчик, + 2х16А на кухню и в комнату внешней проводкой + УЗО на 16А кухню они ведь ставятся на 1 линию, а не на всю квартиру?.
Можно так сделать. Я понимаю, что внешняя проводка - это плохо, но я пока не хочу влезать в серьезные ремонты.
>Можно так сделать?
Очевидный вопрос, а не утверждения.
самопочин
Привет. Подскажите как всё правильно сделать. В общем, надо подключить две люминесцентные лампы через эпру на другом конце комнаты, через розетку, которую нужно поменять. Как я понимаю просто так соеденить штекер эпры с фазой и нолём не выйдёт? Медные провода можно соединять с алюмишкой?
можно, конечно
>внешняя проводка - это плохо
это не плохо и не хорошо, это просто внешняя проводка.
>новый рубильник они же сейчас маленькие, нэ?
всякие
ставь туда обычный двухполюсный автомат
Можно сразу с тем же значением, сколько мощности выдается на квартиру. Будет "дополнительная защита" и за УЗО на 40А парится не нужно, если, например 25-32А вводный поставить. Хотя, вангую по щиту, там на квартиру даже меньше этого выделятся может.
>УЗО на 16А кухню они ведь ставятся на 1 линию, а не на всю квартиру?.
Зависит от средств, можно и один на всю.
Но если где-то пизданет, то оно отрубит всю квартиру..
Только бери узошки не 16А, а на 40А. Они и дешевле (вообще не понимаю, нахуя нужны меньше, если они еще и дороже) и в факе написано почему.
Если лень читать, то количество А. у УЗО это то, до какой силы тока оно может работать, не умирая, а не как у автомата. То есть чем больше, тем лучше.
Ну и старые соединения в коробках-розетках-выключателях все проверить, но очень нежно т.к., если проводка трухлявая, можно хуже прежнего накрутить. Особенно с алюминием.
Я бы еще воткнул УЗО в 40А для старой проводки. Если будет вышибать - значит почти 100% коробки перебирать, кек.
Так ничё не выйдет.
Набери в гугле схема подключения люминесцентной лампы и нажми картинки. Там всё нарисовано.
>Медные провода можно соединять с алюмишкой?
Через клеммы можно. Просто так нельзя.
Дуга при 220 разве может быть?
Что делать есои под полом проводка погорит?
Что делать есои под полом проводка погорит?
Так они там через розетку везде подключают. Через розетку и я могу. Мне принципиально через выключатель
Ну нарисуй тогда схему как ты хочешь. Обычную схему, как тебя на уроках физики учили.
Может, если высоким напряжением пробить воздушный зазор и оставить 220 хуячить.
сап электрикач, нужно подключить электричество на участке (дома пока нет), решено вешать щит учета на столб, для этого просят нарисовать схему щита учета, а я этого не умею, гугль помог не особо (плохо ищу?), может быть у кого-то завалялась подобная схема?
принципиально это будет приход питания со со столба в щит на автомат, с автомата на счетчик, со счетчика опять на автомат, все это разумеется 3 фазы, если кто-то поделится - буду очень благодаренк
принципиально это будет приход питания со со столба в щит на автомат, с автомата на счетчик, со счетчика опять на автомат, все это разумеется 3 фазы, если кто-то поделится - буду очень благодаренк
ну и в догонку - в ту написано сделать повторное заземление - это как? варить хуйню из арматуры и у столба вкапывать что-ли?
Угараешь, я не вспомню уже.) Меняю розетку, ставлю кабель каналы, по ним пускаю фазу ноль, по стене до одной лампы. Не получится же просто разобрать вилку и запилить провода вместе?
Хочу чтобы от выключателя работала люминисцентная лампа через эпру
> ту написано сделать повторное заземление
Там написано наверно что рекомендуется а всё что рекомендуется пошло нахуй, схему то мы тебе сделаем кто утверждать её будет, согласовывать? Сколько мощи тебе дают, ода/три фазы?
три фазы 15квт, написано "следует выполнить повторное заземление", еще и суп хотят, пикрил ту, как мне малой кровью это все выполнить? собираюсь съездить в контору, попросить чтоб рассказали, но это их хлеб, имхо пошлют нахуй, если можешь - подсоби советом
Ну повторное у столба должно быть уже сделано, суп тоже нахуй не нужен у тебя может ещё нихуя дома нет, тебе надо разделить просто будет PEN который к тебе приходит на PE и N, со своей стороны делай ящик и счетчик с автоматом под пломбировку, шинки там, все дела и звони местному электрику тип всё готово, осталось только нитку со столба кинуть со своим материалом будет примерно 5-7к стоить это всё, он тебе подключит все и никаких
схем ебучих никто у тебя спрашивать не будет.
Господа электрики. Назрел вопрос локального ремонта в квартире: тотальное обновление корридора+кухни (заливка стяжки, выравнивание стен, замена электрики). В комнатах сносный ремонт (косметический) был выполнен года 4 назад, но никто не менял электрику. Хочу грамотно сделать щиток (корридор+кухня+ задел на будующий ремонт проводки в комнатах). Вопрос: как грамотно проложить кабели до комнат, чтобы потом просто подключиться к ним при замене проводки? Прокладывать кабели в каких-нибудь кабель каналах, заливать стяжкой и потом все выводить в распред коробку?
Веди электрику по потолку. Делай вертикальные штробы до розеток.
До каких розеток? Я спрашиваю, как более грамотно заложить на будущее возможность замены электрики в двух комнатах и подключения к установленному щитку.
Ну прокладывайте в пнд-гофре/трубе до комнаты линии на розетки и освещение. На смежной с комнатой стене в коридоре возле двери (200-255мм от проема дверного)делаешь штробу до высоты установки розетки, хуяришь сквозняк в комнату, в комнате в этом месте высверливания алмазной безударной коронкой отверстие под клубокий подрозетник. Потом, когда будешь делать ремонт в комнатах, будешь от этого подрозетник делать разводку. Ну а.ежели у тебя будут подвесные/натяжные потолки в коридоре, то проще сделать разводку по потолку.
>стяжка
>но никто не менял электрику
Пидоранство/10
В плинтусах должны быть кабель -каналы.
Ты в глаза ебешься? Еще нет никакой стяжки нигде. В двух комнатах был сделан косметический ремонт, сейчас планирую тотально ремонтировать корридор и кухню, спрашиваю, как грамотнее заложить возможность на будущее с минимальным гемором переделать электрику в комнатах.
>Прокладывать кабели в каких-нибудь кабель каналах, заливать стяжкой и потом все выводить в распред коробку?
Да
Обычно все забывают или забивают на кабель для кондея(типа пока не надо, а там придумаю), кабель для лоджии (вдруг утеплить решишь), кабель для холодильника(хтя это скорее для параноиков, но уезжая в отпуск, можно обесточить все, кроме него), а потом локти кусают.
Кстати, насчет кухни - измельчитель мусора охуенная вещь.
>планирую тотально ремонтировать корридор и кухню
Получится говно. Делать ремонт частично пидоранство.
Для начала:
1) сделай замеры всей квартиры
2) сделай проект ремонта всей квартиры в 3д с расстановкой мебели.
Если ты этого сделаешь, то большинство вопросов отпадет.
Стяжка нужна только для выравнивания пола. Вести электрику практичнее всего по потолку.
>Кстати, насчет кухни - измельчитель мусора охуенная вещь.
И норм не забъет трубы?
Что поделать, в комнатах состояние "очень прилично", а корридор разъебан просто, и кухня разваливается. + Финансы.
Понимаю, что лучше сразу все делать...
ъ
>И норм не забъет трубы?
~5 лет после ремонта, пока даже намеков нет
>Получится говно. Делать ремонт частично пидоранство.
Если продумать и ничего не забыть, то норм
Вот уборка после каждого этапа заебывает оч сильно, не спорю, т.к. живешь там же
То одна комната по месяцу разьебана, то другая, то коридор, то ванная.
Но даже так лучше, чем с родителями, кек.
Нужен совет, господа.
Стало вырубать узо, в рандомные моменты, 1-2 раза в день.
Путем долгих наблюдений выяснил, что виноват холодильник. И условие разрешения рандомного срабатывания УЗО - включение холодильника в одну конкретную розетку. Кидаю удлинителем его на другую розетку под тем же узо, но другим АВ- не вырубает (ну за выходные ни разу)
К проблемной розетке подключена вытяжка и микроволновка, срабатывание узо от их включения не зависит (тоже опытным путем)
Перекинул эту проблемную линию в щитке на другой автомат, под другим узо, жду результат.
Подозрение на УЗО есть небольшое, так так тест не всегда срабатывает.
Буду признателен за добрый совет :3
Стало вырубать узо, в рандомные моменты, 1-2 раза в день.
Путем долгих наблюдений выяснил, что виноват холодильник. И условие разрешения рандомного срабатывания УЗО - включение холодильника в одну конкретную розетку. Кидаю удлинителем его на другую розетку под тем же узо, но другим АВ- не вырубает (ну за выходные ни разу)
К проблемной розетке подключена вытяжка и микроволновка, срабатывание узо от их включения не зависит (тоже опытным путем)
Перекинул эту проблемную линию в щитке на другой автомат, под другим узо, жду результат.
Подозрение на УЗО есть небольшое, так так тест не всегда срабатывает.
Буду признателен за добрый совет :3
Ох, сработало ночью другое узо все-таки. Получается проблема в самой линии от розетки холодильника до щитка?
Нормальные УЗО бери а не иекоговно
Сам холодильник на корпус коротит. Провод PE имеется?
Я тоже так думал, но при включении в другую розетку, через то же УЗО, ничего не срабатывает. PE есть
Чем обжимать такие клеммы?
Это автомобильная тема. Маленькие обжимаются http://kvt-shop.ru/product/press-kleshi-stk-04-kvt-56541/ большие такого типа паяют.
Есть есть возможность возьми наконечники ТМЛ и шестигранный пресс вроде ПКГ-50. Этим же прессом потом можно будет жать гильзы типа ГМЛ.
Есть есть возможность возьми наконечники ТМЛ и шестигранный пресс вроде ПКГ-50. Этим же прессом потом можно будет жать гильзы типа ГМЛ.
Для маленьких у меня есть, а тут слишком толстая медь для моих клещей. Вот молотком "прессуют" https://www.youtube.com/watch?v=fBSX_5Omhro
>Вот молотком "прессуют"
Дичь. Плющить пассатижами или молотком можно, но аккуратно, нужно лишь закрыть замок, а не пытаться обжать. А дальше пайка. Там на видео она просто 10/10.
Слышал что лучше брать автоматы с отключающей способностью 6кА чем 4,5. Так ли это? И в чем их преимущество? А если брать 10кА автоматы?
4.5кА это говно для стран третьего мира, в европе они запрещены. И дело тут не в токе кз как таковом а в общем качестве изделия.
10кА в частном секторе не нужны, да и ток кз в 6кА на деле редкость, это нужно жить прям в десятках метров от подстанции.
Аноны такой вопрос. Клиент принес какой то китайский автомат на 4П 25А и с кривой отключения D. Такие же не ставятся на обычные квартиры. Зачем ему присабачили их? Могу ли я дать ему Шнайдеровские EZ9 4П только с кривой B? На квартиру подойдут такие? Кривая B не слишком ли критична? Да и нахера ему присабачили 4П да еще и с кривой D?
> это нужно жить прям в десятках метров от подстанции.
Подстанция в 20 метрах от дома. Чем это грозит?
Надо посчитать ток кз - это напряжение деленое на внутреннее сопротивление трансформатора плюс сопротивление кабеля. И твой автомат должен иметь возможность разорвать цепь при таком токе. В ином случае будет пожар. Причем не просто сгоревший автомат, а разорванный в клочья АВ и выгоревший к хуям щит.
Указан максимальный ток, при котором автомат остаётся целым, а не разваливается нахуй (один раз он всегда сработает).
Как говорит кун
>в общем качестве изделия.
Есть на этот счёт мнение, что это не всегда так.
Вообще, по моим наблюдениям, аварии происходят не от низкокачественного оборудования, а от соединений через жопу (совсем), использование совсем тонких проводов (а давай мы телефонный провод протянем на 12в освещение, ведь 12в мало жи!!!!) и прочей хуйни. Можно в 99 местах сделать всё правильно, но оставшийся один процент всё сожжёт.) То есть провода, например, идут с запасом. Если по таблице провод выдерживает 10А, значит реально эти 10А он будет держать при максимальной температуре в течении всего гарантийного срока. Превышение на 20 процентов номинала автомата над номиналом провода не критично. Использование скрутки допустимо.
гмл можно прессовать вставив провода встречно, с разных сторон или только с одной стороны?
Так че делать то йопт?
>говно для стран третьего мира, в европе они запрещены.
Мань, говно твой аргумент. Подставляешь в свою формулу безсвинцовый припой и обдристываешься жиденько.
Мировая практика же!
бессвинцовый
можно встык, можно пучком.
Вообще-то гильзы изначально идут размером под конкретное сечение, для соединение встык. Многие производители даже делают посередине ограничитель (почти все делают на гильзах под большое сечение), чтобы ты мог без проблем засунуть по проводу с каждой стороны ровно до середины.
Принимал новостроечку, все что смог сделать - потыкал патроном с лампочкой в розетки и клеммники освещения. Так вот, тыкаю в ноль и фазу - горит, тыкаю в фазу и заземление - горит. Должны ли быть во втором случае кровь, кишки и отключение защиты? Что еще можно проверить на пальцах из электрики? Есть даже мультиметр, если что.
Еще есть некая схема проводки, но на ней есть скругленные линии с точками по диагонали по комнатам. Реально может проводка лежать под стяжкой по диагонали? Думаю взять детектор bosch gms 120 в аренду потыкать. Поможет?
Нужно наштробить еще проводки на кухню. Дом кирпичный. Не штроби горизонтально и вся хуйня, но если забуриться в шов меж кирпичами то можно?
Еще есть некая схема проводки, но на ней есть скругленные линии с точками по диагонали по комнатам. Реально может проводка лежать под стяжкой по диагонали? Думаю взять детектор bosch gms 120 в аренду потыкать. Поможет?
Нужно наштробить еще проводки на кухню. Дом кирпичный. Не штроби горизонтально и вся хуйня, но если забуриться в шов меж кирпичами то можно?
>Должны ли быть во втором случае кровь, кишки и отключение защиты?
Если нет узо/дифавтомата то так и должно быть.
>Реально может проводка лежать под стяжкой по диагонали?
Может конечно.
>Думаю взять детектор bosch gms 120 в аренду потыкать. Поможет?
Нахуя? Ты пол планируешь бурить? Вот когда будешь бурить, тогда и проверяй. Но опять же, толщина стяжки не менее 5см, а нахуй тебе бурить глубже?
>Нужно наштробить еще проводки на кухню. Дом кирпичный. Не штроби горизонтально и вся хуйня, но если забуриться в шов меж кирпичами то можно?
Горизонтально нельзя бурить лишь в плитах панельки, т.к. плита может сам печенька сложиться по линии штробу. В кирпиче никто тебе не мешает этого делать. Да и нахуй вообще городить что-то? У тебя же при выравнивании кирпичной кладки джамшутов толщина штукатурки будет до пиздец. Хуярь просто ввг плоский на дюбель-хомутах к стене.
Правильно понимаю, что узо с дифавтоматом детектятся по наличию кнопки тест?
Детектор таки взял. 185 рублей в день. Довольно глючная штука, под гипсовой штукатуркой еще кое-как, а под стяжкой сразу след теряет и в туалете под мощной цементной штукатуркой ничего не надетектило.
Правильно понимаешь.
Алсо если ты в Новосибирске находишься - могу трассоискателем твою проводку найти.
Сап, электрач. Есть одна коробочка в стене, в ней куча проводов. Можно ли как-то вниз по этой стенке из неё провести провода на 1-2 розетки? А также пробить насквозь и провести ещё провода на 1-2 розетки (за этой стенкой санузел, хотелось бы розетку для всякой залупы+для стиралки).
>Правильно понимаю, что узо с дифавтоматом детектятся по наличию кнопки тест?
кнопочка тест есть и на простом узо
я чето даже и не знал, что они без нее бывают
блять, я жопочтец, простите
Кто-нибудь знает что-то про розетки\выключатели Lexman?
лерой-мерленовский собственный бренд.
средненько по качеству.
основная прблема - мелкий ассортимент.
из плюсов - неплохой внешний вид и веселенькие расцветочки (такие же у мид-тиер и топ-тиер брендов стоят как адский самолет)
Домач, тема такая - старый совковый дом, ремонт одной комнаты. Что сделано:
1. Во всей комнате (в которой ремонт) добавлены розетки, перемещён выключатель света, везде заменен алюминий на ввг. Из комнаты в щиток(в подъезде) так-же кинут ввг. В коробке в комнате вся разводка на розетки\свет собраны на вага 222.
2. Поставлено новые 3 автомата на 16А.
3. На одной группе комната с новой проводкой, на второй всё остальное, кроме стиралки, стиралка на третьей.
4. Земля из нового провода в щитке(на контактной площадке рядом с автоматами висит на рабочем нуле) (нормальной земли в доме нет)
Собственно несколько вопросов:
1)Чем грозит зануление земли в щитке? Желательно с пояснениями.
2)В 1й автомат входит алюминиевая фаза, а на оставшиеся два - медные перемычки. Получается, что входящая фаза зажата в первом автомате вместе с медной перемычкой на следующий автомат. Можно ли так делать?
3)В вводной коробке в коридоре пришлось расхерачить алюминиевые скрутки и теперь вся хата(кроме стиралки и комнаты в которой новый кабель) разведена вагами (алюминий-алюминий). На сколько это опасно?
1. Во всей комнате (в которой ремонт) добавлены розетки, перемещён выключатель света, везде заменен алюминий на ввг. Из комнаты в щиток(в подъезде) так-же кинут ввг. В коробке в комнате вся разводка на розетки\свет собраны на вага 222.
2. Поставлено новые 3 автомата на 16А.
3. На одной группе комната с новой проводкой, на второй всё остальное, кроме стиралки, стиралка на третьей.
4. Земля из нового провода в щитке(на контактной площадке рядом с автоматами висит на рабочем нуле) (нормальной земли в доме нет)
Собственно несколько вопросов:
1)Чем грозит зануление земли в щитке? Желательно с пояснениями.
2)В 1й автомат входит алюминиевая фаза, а на оставшиеся два - медные перемычки. Получается, что входящая фаза зажата в первом автомате вместе с медной перемычкой на следующий автомат. Можно ли так делать?
3)В вводной коробке в коридоре пришлось расхерачить алюминиевые скрутки и теперь вся хата(кроме стиралки и комнаты в которой новый кабель) разведена вагами (алюминий-алюминий). На сколько это опасно?
>Чем грозит зануление земли в щитке? >Желательно с пояснениями.
Говно без задач для тех, у кого руки чешутся что-то сделать.
Единственный нормальный вариант - заземляющий провод отходящий от ВРУ в подвале.
Ну так если я ремонт делаю, не оставлять же старую проводку. По плану на кап-ремонт мой дом в 2025 должен проходить замену электросетей.
Прокладываешь везде трёхжильный кабель, но не подключаешь землю в розетках и этажном щите.
Всё.
Так а чем опасен вариант зануления в щитке? Так хоть в случае, если фаза окажется на корпусе автомат вырубит, а не меня?
На корпусе компа к примеру.
бамп
Автомат не защищает от утечек тока.
Так я не про это. Вот фаза у тебя в компе упала каким-то боком на корпус - корпус подцеплен на жилу земли, которая в щитке кинута на ноль. Произойдёт кз же и автомат вылетит, а в случае, если земля в щитке просто торчит в воздух - то автомат не вырубит(ну если комп к примеру стоит на резиновом полу), а меня ёбнет, если я схвачусь. Я не правильно понимаю?
Отрыв нуля в любом месте от этажного щита до ВРУ приведёт к фазе на корпусе.
При земле от ВРУ - нет.
Нет в смысле отрыв нуля в вышеуказанном промежутке уже не приведёт к этому.
Можешь. Обычная распайка жи.
Мудрый анон, живу в панельке, хочется перенести выключатель. Штробить горизонтально и наискосок же нельзя,совсем же нельзя, ни на пол шишечки? какие остаются варианты? Место где сейчас стоит выключатель планируется заклеить плиткой, ниже плитки планируется мебель - широкая стенка, высотой где-то в метр, типа огромная тумба.
Штробить вниз, до тумбы, там выводить из стены в тумбу и в гофре уводить вправо? Выключатель на тумбу из лдсп устанавливать хуевая затея, так?
Или же проштробить вниз до тумбы, вывести кабель в монтажную коробку а в ней установить приблуду чтобы свет с пульта вкл/выкл.
Собственно, еще нюанс - потолок уже натянут и люстра есть; и пульт к этой люстре тоже есть; прост удобно заходя в комнату выключатель нажать а не пульт искать.
Буду благодарен советам.
Штробить вниз, до тумбы, там выводить из стены в тумбу и в гофре уводить вправо? Выключатель на тумбу из лдсп устанавливать хуевая затея, так?
Или же проштробить вниз до тумбы, вывести кабель в монтажную коробку а в ней установить приблуду чтобы свет с пульта вкл/выкл.
Собственно, еще нюанс - потолок уже натянут и люстра есть; и пульт к этой люстре тоже есть; прост удобно заходя в комнату выключатель нажать а не пульт искать.
Буду благодарен советам.
Гопода несущие стены в панелька вертикально-то можно под проводку штробить или совсем нельзя?
Я сам справлюсь или без электрика не обойтись? Я 0 в этом всём. Реально ли на видосах всё прошарить?
ну зависит же от уровня твоей рукожопости, который нам не известен.
любой мужик у которого руки растут из плеч и базовыми знаниями в электричестве сможет.
Ок
Несущие стены штробить нельзя.
К УЗМ нужно докупать дополнительно Контактор? И на сколько контактов 1 или 2?
Нахуя?
Хз тут часто пишут что нужен контактор дополнительно
Господа, снова про штробление в панельках - новые подрозетники-то высверливать норм? Или опять опасно?
Планирую телек повесить, чтобы провода по стене не мотались - к нему обычную розетку подвести встраиваемую или кабель по вертикальной штробе а на конце пикрил поставить? Такие приблуды кстати нашел только у TDM, более надежных фирм не встречал
Планирую телек повесить, чтобы провода по стене не мотались - к нему обычную розетку подвести встраиваемую или кабель по вертикальной штробе а на конце пикрил поставить? Такие приблуды кстати нашел только у TDM, более надежных фирм не встречал
Вообще любые отверстия, борозды и проч. в несущей стене - нарушение целостности несущей конструкции. Но всем похуй же. Но желательно все же найти где в стене арматура чтобы не перерезать ее.
Ну смотри, если ты боишься, что узм пойдет по пизде, то можешь потратить лишние 1-1,5к на контактор, но узм это же такое говно, что в любом случае пойдет по пизде. Ну и дополнительно нахуй тебе нужна вечно гудящая приблуды в виде контактора?
Не мешай ему, у него двощ индастриал десигн
Господа, посоветуйте как расчитать количество и тип лампочек для натяжного потолка в жилой комнате. Размер комнаты 3.44x4.
Алсо,
>Качественный LED
Какие это бренды\цены примерно? Сколько и какой мощности их брать?
Алсо,
>Качественный LED
Какие это бренды\цены примерно? Сколько и какой мощности их брать?
Ребят, а есть выключатели которые работают по какому-нибудь RS-485?
Хочу программируемые выключатели с обратной связью, т.е. выключатель должен понимать долгое и короткое нажатие, иметь многоцветную программируемую светодиодную подсветку.
>Размер комнаты 3.44x4.
3000лм тёплого на один выключатель, 15000 лм холодного на второй. То есть, если диодных, то 4х10вт тёплого + 10х20вт холодного.
Промавтоматика. Громоздко, дорохо, дерьмово.
>15000 лм
Это же овердохуя?
Гугли zigbee.
В гугиле не судьба спросить? Вот тебе первый результат поиска калькулятора освещенности.
http://remontami.ru/calc/raschet-osveshheniya/
Нужно ли в гараже заземление? Или лучше накопить на узо?
1. Нужно.
2. Всё равно нужно.
Бамп
Где можно взять билеты ростехнадзора, на гугл маркете есть приложение со свежими билетами, но что-то они вызывают у меня подозрение, в плане соответствия с теми что будут на сдаче на группу. Есть вообще аноны сдававшие в этом году на группу по электробезопасности?
https://2ch.hk/wrk/res/1147687.html тут спроси
Я на предприятии в манякомиссии сдавал, по материалам tests24 или как-то так сайт называется.
>Ну и дополнительно нахуй тебе нужна вечно гудящая приблуды в виде контактора?
Поменьше покупай всякое иековское говно по 1-1,5 к и гудеть ничего не будет
Купить клнтактор для продления (или нет) срока эксплуатации узм, стоимостью больше чем сам узм? Охуенно.
Контактор не для продления срока службы а потому что сажать на реле все электричество в доме дерьмовая идея учитывая что они довольно слабые.
Узм-51, 63а. Вводный автомат 25а. Ну хуй знает.
Слабые не в плане мощности а своего качества.Нормальный автомат стоит как половина этого УЗМ
Так о том и речь, что УЗМы эти по пизде и ставить их с контактором или без та ещё хуйня. Пару ебанутых блогера распиарили это говно, теперь все ставят. Самое забавное что нищуки из мухосраней могут себе позволить щиток из двух иековских ав, а всякие узм покупают жители ДСов, где в них нет никакой надобности.
Нормальное реле стоит тыщ 7-10. И еще и контактор сверху докупать
ну хуй знает
на мастерситях статистику по ним писали люди, которым смысла пиздеть нет, на 100 штук от силы один-два умирает.
при стоимости в сраных 2к заместо "нормального реле" от сименсов или тп за 10к с и вдвое меньшими ттх, надежней купить мешок узмов
Это как с ремнями безопасности. Может никогда в жизни не пригодится. Но вот когда настанет момент лучше быть пристегнутым. А эта узм не факт что сработает в нужный момент. Лучше уж потратить на Шнейдер и ему подобные и уже спать спокойно. У меня дома один телек 100к стоит. Молчу про все остальное. Ебал такую экономию
Кто-нибудь пробовал свтодиодные лампы Ecola? Как они?
И что у тебя вместо узм стоит?
Как земля. Смотри osram, camelion, gauss. Если нужен cri под 90 то икею.
Клиент хочет поставить на вентиляторы подачи теплого воздуха терморегулятор. Так можно делать? Или можно Диммер как замену ставить?
Какие вентиляторы, что за регулятор? Хрен тебя поймешь.
Обычные асинхронные двигатели симисторными диммерами регулировать нельзя.
Обычные асинхронные двигатели симисторными диммерами регулировать нельзя.
Вентилятор подачи теплого воздуха. Терморегулятор W59 или Glossa. Ну Schneider в общем
Если это тупой терморегулятор с реле то да, можно. Хотя он быстро заебет постоянными выключениями-выключениями.
Поставь лучше трехскоростной вентилятор и контроллер фанкойла
https://ru.aliexpress.com/item/BECA-BAC-223ALP-Fan-Coil-Thermostat-Smart-Two-Pipe-Central-Air-Conditioning-Programmable-HVAC-Thermostat/32804700286.html
Дедок минут 30 назад приходил автоматы покупать. Дайте говорит хорошие. Ну предложил Домовые Шнейдер и Legrand.
>ДОРОХО ВЫ ШТО ЕБАНУЛИСЬ?
Ну возьмите EZ9 они дешевле
>ВСЕ РАВНО ДОРОХА
Ну дешевле уже Китай только
>ДА Я ТУРЕЦКИЕ ЗА 60 рублей покупаю. ОНИ НИ ЧЕМ НИХУЖЕ ЧТОБ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ В 3 РАЗА.
Как же проигрываю с этих советских уебанков
>ДОРОХО ВЫ ШТО ЕБАНУЛИСЬ?
Ну возьмите EZ9 они дешевле
>ВСЕ РАВНО ДОРОХА
Ну дешевле уже Китай только
>ДА Я ТУРЕЦКИЕ ЗА 60 рублей покупаю. ОНИ НИ ЧЕМ НИХУЖЕ ЧТОБ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ В 3 РАЗА.
Как же проигрываю с этих советских уебанков
>Дайте говорит хорошие. Ну предложил Домовые Шнейдер и Legrand.
Когда это 4.5кА параша стала хорошей?
>ЗА 60 рублей покупаю. ОНИ НИ ЧЕМ НИХУЖЕ ЧТОБ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ В 3 РАЗА.
А нефиг EZ9 продавать по 180р, ему цена 110р.
Впрочем и он не нужен, т.к. RX3 можно по 100р найти.
>Ну дешевле уже Китай только
Тот же Chint ничем не хуже дешевых шнайдеров и леграндов.
>Когда это 4.5кА параша стала хорошей?
У народа от цены домового глаза на лоб лезут. Если еще и ABB всякие с 6кА предлагать то вообще на лоб полезут. Да и не понимаю вскукареков по поводу 4,5. Еще на мастерграде писали что 4,5 то у нас большая редкость и переплачивать не всегда смысл есть
>А нефиг EZ9 продавать по 180р, ему цена 110р.
По какой закупаем цене по той и продаем + наценка
>Тот же Chint ничем не хуже дешевых шнайдеров и леграндов.
Таким дедкам и рассказывай эти кулстори
Поставили новую люстру недавно, на 4 лампочки, а лампочки пока только две купили (тупо забыли и ебошить за ними в магаз откровенно лень), лампы вроде светодиодные (я в этой хуйне не разбираюсь, каждая вроде на 7 ватт). Так вот есть две обычных накаливания на 60 ватт каждая, можно их пока вкрутить, не ёбнет китайская дешёвая люстра от такой "нагрузки"?
>ДА Я ТУРЕЦКИЕ ЗА 60 рублей покупаю. ОНИ НИ ЧЕМ НИХУЖЕ ЧТОБ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ В 3 РАЗА.
Ну так он прав полностью, кроме ДОРАХА ЗНАЧИТ БОХАТА и НАСТАЯЩИЕ ЕВРАПЕЙСКАЯ в этих автоматах нихуя нет.
>Так вот есть две обычных накаливания на 60 ватт каждая, можно их пока вкрутить, не ёбнет китайская дешёвая люстра от такой "нагрузки"?
От люстры зависит. На ней должна быть указана допустимая мощность. Вообще не должно.
Ну, коробка от люстры уже конечно же успешно проёбана. Ладно, вкручу пока такие, авось не ебанёт.
На каком примерно минимаьном напряжении работает люминисцентная лампа?
В гараже плохое напряжение, не проебусь ли
В гараже плохое напряжение, не проебусь ли
Если с интегрированной ЭПРА то похуй в широком диапазоне, если линейная с неинтегрированным дросселем-стартером, то просто попробуй.
Ох уж эти мантры фанатов китаеговна
Ничего подобного. Я не первый год занимаюсь электрикой и имею доступ к докам различных компаний от всяких чинтов и иеков до абб, легранов и шнайдеров. Речь о всяких тех спецификациях. Так вот у домового срок службы указанный производителем в два раза больше чем у ez9 и в 4 раза больше чем у декрафт и chint. И я говорю о данных которые сами производители указывают. То есть Чинт честная фирма которая указывает что работает их автоматы складно такое то время, то есть хуй да нихуя. А менять постоянно дешевые автоматы вместо того чтобы ставить нормальные Сименсы на гораздо более дольший срок это долбоебизм.
Есть одна проблема
На счётчике в подъезде установили ограничение по мощности из-за долгов. Долги закрыл, но обратно ограничение не снимают. Говорят что в УК нет такого электрика ищи типа сам.
Тех двух электриков что нашёл могут только в обход счётчика пустить что опасно. Энергосбытовая компания тож отнекивается, говорит разбирайся с УК сам...
что делать
На счётчике в подъезде установили ограничение по мощности из-за долгов. Долги закрыл, но обратно ограничение не снимают. Говорят что в УК нет такого электрика ищи типа сам.
Тех двух электриков что нашёл могут только в обход счётчика пустить что опасно. Энергосбытовая компания тож отнекивается, говорит разбирайся с УК сам...
что делать
В прокуратуру и ФАС стукануть
1. В нашем магазе гарантия на ИЕК была 3 года, на все остальные-полтора.
2. У меня автоматы ИЕК стоят вообще ХЗ сколько и ничего, пока из строя ещё не вышли. Сколько там раз заявленных срабатываний? 500? Ну если они раз в год срабатывают, то сколько проработают?
Ох уж эти мантры барыганов. Я и сам могу рассказать про толстую пластмассу, про ресурс, про термостойкость пластика и прочие байки.
и еще в городскую администрацию и госжилинспекцию.
потому что кто ставит ограничение тот и должен его снимать.
остальное тебя ебсти не должно.
Ты ничего не перепутал? При чем тут Иек и автоматы за 60 рублей? ИЕК сам стоит чуть дешевле низкого сегмента топов.
И да барыганом будешь продавцов китаеговна на рынках называть, у меня и ИЕК и Шнайдер и Легран продается в магазине. И мне в принципе пох что клиенту всучивать.
Вот приходит как мне такой как ты "КИТАЕГОВНО НАШЕ ВСЕ ДАЙТЕ МНЕ ПОДЕШЕВЛЕ ХОЧУ ОБМАЗАТЬСЯ ГОВНОМ" я и даю ему за 80-100 р декрафты и тому подобное. Приходит нормальный человек с норм бюджетом даю Акти9. Вот и все.
Так автомат ИЕКовксий 80р и стоит, вот пруф.
https://avselectro.ru/catalog/4254-nizkovoltnoe-oborudovanie-schetc/50980
На 22 рубля дешевле ez9. О чем и говорил.
И да это по скидке. Даже так это далеко не "турецкий автомат и не за 60 рублей". Обычная цена иэка 100ка
так, поставил 4 лампы. С трудом, но загораются. Кроме 2 лампочек.
Куда там тыкать мультиметром? Или просто попробовать заменить дроссель?
Если по хорошему то тыкать в электронные балласты, работающие от пониженного напряжения.
Электрач, за что идёт переплата в дохуя денег за этот автомат, чем он лучше обычных силовых автоматов типа иеков?
Есть Al шина 5x2 mm и наконечники ТА. Какие проблемы могут возникнуть, если прессовать шестигранными матрицами ручными прессами ПГР? Или моножилу нужно прессовать V-образными матрицами (прессы ПМУ)?
>На счётчике в подъезде установили ограничение по мощности
Как это выглядит?
плавкий предохранитель жи
За наличие настраиваемого электронного расцепителя (панель с переключателями внизу). Ну и за то, что это абб, конечно.
Итак, в процессе прокладки проводки. Выбран провод 3 х 2.5 медный и используются скрутки с пайкой. Рейт
Флюс отмываешь?
Хуя ты выдал, смотри сколько в нем настроек. Да и промавтоматы от всяких иек летят слишком часто, особенно у них любят контакты отгорать. Абб все-таки понадежней.
говнодел/10
Снизу ввод приходит? Почему не как обычно в распредкоробке?
В скруточке чувствуется влияние монтёрских книжек наших дидов.
Я бы в таких же условиях все три конца в одну классическую скрутку схуевертил, без Т-образных типов соединения.
Не, нечем. Но он безкислотный, должно быть не страшно
Не, тяну поверх, вниз уходит на розетку.
Резать жилу не хочется, ибо тогда ток будет проходить через три скрутки. А так максимум через одну
Мог бы на вагах сделать и не ебаться
Аноны, нужен совет.
Короче говоря, опыт работы электриком небольшой, но я доделываю проводку в частном доме, сейчас подошло дело до коробки автоматов (на каждую комнату приходит 3х2.5, к розеткам спускается 3х1.5, свет и розетки совместно на один кабель). Какой номинал ставить-то, а на силовые в ванну (стиралка), котельную (газовый бойлер, водяной насос в колодец), кухню (духовой шкаф, еще какая-то поебень стоит, память подводит)?
Можно в СИЗ загнать овердохуя сечение? Ему и мне пизда не придет?
мимостудент4ыйкурс
Короче говоря, опыт работы электриком небольшой, но я доделываю проводку в частном доме, сейчас подошло дело до коробки автоматов (на каждую комнату приходит 3х2.5, к розеткам спускается 3х1.5, свет и розетки совместно на один кабель). Какой номинал ставить-то, а на силовые в ванну (стиралка), котельную (газовый бойлер, водяной насос в колодец), кухню (духовой шкаф, еще какая-то поебень стоит, память подводит)?
Можно в СИЗ загнать овердохуя сечение? Ему и мне пизда не придет?
мимостудент4ыйкурс
>Какой номинал ставить-то
как всегда, по минимальному сечению кабеля на линии (ну или меньше, если параноик)
>Можно в СИЗ загнать овердохуя сечение?
он и сам по себе говно, так что на сколько мм. рассчитан, то и вкручивай
Какие автоматы лучше взять для дома?
Болгарские Акти9, китайские Chint или IEK?
Болгарские Акти9, китайские Chint или IEK?
Если нужны лишь дешманские автоматы посмотри Legrand RX3 их можно найти по 100р.
Если нужны узо/дифы то чинт.
У них есть 6кА АС дифы по 630р правда шире обычных.
Также есть тип А с хар-й В стандартной ширины по 1100р.
УЗО 6кА АС 63А 870р.
Если нужны узо/дифы то чинт.
У них есть 6кА АС дифы по 630р правда шире обычных.
Также есть тип А с хар-й В стандартной ширины по 1100р.
УЗО 6кА АС 63А 870р.
Нужны именно автоматы. Качественные, работающие. В магазене электрики перед домом только болгарские Шнайдер, китайские иек и чинт, и еще ez9 с домовыми. Дешманские леграны тоже есть и куча турецкого ширпотреба.
Качество начинается с легранд TX3
Смело бери болгарские. Для дома самый топ.
Алсо иеэкоговно и китаеговно ставить разве что в курятник. Если у тебя не нищая халупа на трех ножках берешь болгарский шнейдер или турецкий Сименс
>страны
Как-то довелось автомат в рандомном магазине покупать. Забегаю и спрашиваю, двойной на ЦЕ 32 есть?
Умник за пекарней начинает перечислять какие-то там страны, индия-хуиндия, китай-ебалай.
Приходится не дослушав этот ебический список требовать говно желаемой фирмы,и уёбывать.
У них так что, так автоматы покупают? Мне три эстонских отвешайте, с синими рычажками.
Как-то довелось автомат в рандомном магазине покупать. Забегаю и спрашиваю, двойной на ЦЕ 32 есть?
Умник за пекарней начинает перечислять какие-то там страны, индия-хуиндия, китай-ебалай.
Приходится не дослушав этот ебический список требовать говно желаемой фирмы,и уёбывать.
У них так что, так автоматы покупают? Мне три эстонских отвешайте, с синими рычажками.
У этих ваших Легранов и Шнайдеров есть куча заводов.
И чтобы быдлу понятнее было говорят Шнайдер тайландский есть. А есть болгарский он подороже. А есть из Франции он самый дорогой.
Быдло думает тааааааак Тайланд-азия-хуета знач эти самые слабые.
Болгария-ЦЭ ЕВРОПА но где то на уровне коклов так что лучше но не топ.
Ааа Франция ебать это ТРУ ЕВРОПА САМЫЕ ЛУЧШИЕ
Не слушай уебков, что утверждают про хуево всяких iek. Любой автомат заебись справляется со своей задачей, разница лишь в том, после какого количества срабатываний он будет обеспечивать надёжность защиты. Если у тебя вместо проводки - говно скрутки обрезков, автомат не соответствует сечению, а стоит большего номинала, дабы не выбивал, то конечно иек иль какой-то декрафт после пары десятков срабатываний пойдет по пизде. Но винить автомат, как по мне, глупо. А при КЗ дешёвые автоматы отрабатывают ничемнехуже более дорогих.
Есть какой нибудь более гибкий аналог UTP? А то постоянно ломается провод когда на расстояния натягиваем
>разница лишь в том, после какого количества срабатываний он будет обеспечивать надёжность защиты
Орнул с этого гения. Как бы да поначалу они все збс работают до поры до времени. В том то и дело что за нормальный автомат не переживаешь когда он наебнется. У говноиека как и у любого дерьмоавтомата изностойкость в два раза ниже чем у нормальных автоматов.
Плюс около 3-5% автоматов не проходят проверку на тех.приходность которую мы проводим. И это учитывая что их даже не устанавливали. У ABB же процент таких браков меньше 0,3. Но пожарители китаеговна и дальше кормят себя мантрами аля китаеговно заебись епта.
Делай проводку медью 3х2.5, не включай в розетку потребитель больше 3,5кВт, в случае срабатывания автоматического выключателя вызывай специалиста, дабы определил причину срабатывания, если в инструкции написано, что подключение прибора должно производиться специалистом, то вызывай специалиста, если ты им не являешься. А то руки из жопы, вместо проводки - аппликация, но виноваты автоматы. Куча предприятий до сих пор сидит на советских пакетиках, у которых износостойкость ниже даже иеков, где стоимость одного станка десятки миллионов рублей, и ничего, если все сделано по уму, то работает заебись.а вам лишь бы заказчика наебать. Ясен хуй, проще объяснить стоимость сборки и монтажа вру/щрн тем, что дескать немецкие комплектующие, но зачем наябывать анона?
Лол, что за хуйню ты несешь. Я работаю в одной из крупнейших строительных компаний Петербурга.
Свои сказочки про советские паркетники себе оставь. Я их ни разу в Петрограде не видел. Мы никого не наебываем. Для тебя покупка Жигуля заместо Мерседеса тоже наебка? Не ну а че оба ездят и ничего. Жигули вон тоже с советских времен.
Насчет сказок с износостойкостью тоже посмеялся. Ну конечно лучше по несколько раз устанавливать ИЭК чем один раз ABB с нормальной износостойкостью.
Алсо то что по тех спецификации не соответсвует 5% которые потом возвращаем это хуйня. Ладно мы скурпулезно тесты проверяем на каждый автомат. А большинство то этого не делает.
Это я еще молчу что с китаеговна иэк самые приличные. Что с остальными делается даже думать неохота. Хотя и с ними работали 10-20% несоответсвия спецификации норма.
А экономить на таких вещах как проводка и ее защита это верх долбоебства. Но нет мы поставим 4,5кА говно на соплях с большим процентом несоответсвия, с низкой износостойкостью зато ДЕШЕВО ЕБА. ВОТ СОВЕТСКИЕ ЖИГУЛИ ДО СИХ ПОР ЖЕ ЕЗДЯТ
Ребят, поясните тупому, почему штробить горизонтально нельзя? В своей квартире я именно так и сделал.
>не включай в розетку потребитель больше 3,5кВт,
А как сварочник подключать? Или станок какой
Можно. Долбоебы напридумывали себе правил и сами же им следует.
Это как в кокочалке нельзя через штангу переступать. Почему? Просто
На замену проводки в квартире хочу взять ППГнг-HF. Или не выебываться и брать ВВГнг-LS?
Какого производителя брать кабеля?
Какого производителя брать кабеля?
Если ты замкадыш, то можно штробить, жизнь замкадыша не стоит нихуя. А вот если ДСобоярин, то
>При производстве работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах не допускается: [...] 11.12. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).
раздавит в блинчик, когда наберется критическая масса аналогичных долбаебов по соседству
Какой блинчик, дятел? Штробы сделаны по внутриквартирным стенам.
И кто тут дятел? Типа ВНУТРИ квартиры не может быть несущих конструкций?
Вангую мента, который считает что и законы физики ему тоже не указ.
>На замену проводки в квартире хочу взять ППГнг-HF. Или не выебываться и брать ВВГнг-LS?
Как хочешь.
>Какого производителя брать кабеля?
Например РЭК. Вообще бери то, что тянет по номиналу и удобно монтируется.
Для электроплит и прочей особо мощной нагрузки ведётся отдельная линия и поключается через промышленный разъём или розетку для электроплит.
Собираю щиток, не знаю как правильно сделать разводку по автоматам, нет опыта. Вот пришёл фазный провод, я зажимаю его в вводной двухполюсный автомат, но мне его надо дальше пустить по другим автоматам. Получается надо зажимать сразу два провода, можно ли так делать? Обжимника среди интрументов нет, если что.
Вот такую петлю получается надо гнуть?
В наличие одножилка 10 квадрат, чувствую монтажить будет тяжело.
Можно можно с петельками, можно шинку вхуячить.
Видел много щитов где монтажники не изъёбывались и делали без петелек как у тебя на картинке - и ничего, мир не разверзся, ничего не сгорело.
А как проводку-то тащить, если горизонтально штробить нельзя?
И еще пару вопросов. Вот эту китайщину https://livolo.ru.aliexpress.com/store/500715 можно использовать? Или сразу нахуй?
Рядом с проводкой витую пару кладут?
Штукатурку можно. Если в панельке живёшь - тогда только по полу/потолку.
Несущие - наливные в опалубки. Перегородки - наверно кирпич.
Кладут.
А те, кто кладут то, там и тогда класть нельзя - знание об этом имеют безусловное и определённо не кладут без нужных на то оснований.
Ничего не понял. Хочу в каждую команту провести интернет по витой паре. Можно в канал с электропроводкой укладывать или отдельно разводить?
пуэ. 2.1.16
"вместе" можно, если между ними типа "несгораемая" преграда - кабель канал с делением на две части
если преграды нет - то должно быть какое-то минимальное расстояние(?), что уже не катит на совместную прокладку
не слушай ПУЭ-петушков - клади вместе.
требования ПУЭ - оно для сигнализации в первую очередь и разных датчиках и т.п.
электрически помех от проводов 220в 50гц на категорию 5е в масштабах квартиры нет.
>в масштабах квартиры нет.
А собственно в каких масштабах начнут проявляться? У меня просто 3-ка, под 90 квадратов будет.
на линках более 90-100м уже что-то МОЖЕТ начинаться будет.
потому как тут уже будет важно не наличие рядом 50Гц 200в (которое просто нихуя не влияет на витуху), а какие-то ВЧ помехи\наводки в силовом кабеле, которые могут привести к ослаблению сигнала в витухе. и тут уже важно качество самой витухи (и вот на этом не рекомендую экономить)
основное правило - надо чтобы не было токовых петель.
и все провода должны идти паралельно и перпендикулярно витухе.
впрочем, если просто делать аккуратно, то это все будет соблюдаться само собой.
мимо 3-шка 100 квадратов. проложил две бухты витухе по всей хате вместе с силовым кабелем. все работает как надо.
перекот
Небольшой гайд по теме.
Платина №1 — В большей части распредщитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM.., вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд.. — оверпрайсед говно.
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна надёжная защита, а не ее макет, то сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай - твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Все более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
Платина №2 - что лучше, скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
Платина №3 - поменял проводку в квартире, в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. В щите жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, то можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой ты не первопроходец, как минимум десяток таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне ебала, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления и газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется,. Вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании на площадях ванн даже илитных коммиблоков или частных домов это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта.
Кстати, УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение также следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - онли ВВГнг-LS. NYM и ВВГ без этих индексов - кроилово. Если "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и подобное - гнать патриота под шконку.
— Розетки максимум —16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности, кек.
— Характеристика автомата...
— Для домашнего применения подходят самые распространённые с хар-кой С (или B, если хотите играться с селективностью).
— Положняк по лампочкам.
— Качественный LED (не очень адекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это вовсе не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, то можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500…6500К. При этом и мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво с мерцанием, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (простой балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
Ты живешь в коммиблоке постройки времен НЭПа, или у тебя есть родовое гнездо(бабкин сад в ебенях), запитанное от вояк/завода/хуйни, где и дня не проходит без перекоса фаз и напруга может быть какой угодно, но не в пределах нормы, а тратится на стабилизатор душит жаба
Дешевый и сердитый вариант - реле напряжения.
Модули/контакторы от легранда, абб и подобных нам не подходят, т.к. их стоимость порой превышает стоимость стабилизатора. Твой выбор - УЗМ51м (есть и трехфазный вариант), НоваТек РН-106, ZUBR D40t/d63t, DigiTop, Ресанта и т.п.
Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания пары дырок под шторки, трогать вообще нельзя. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенам. Либо в кабель-канале. Не можешь или не хочешь так делать? Лучше не делай вообще.
Напоминание о ТБ
Никогда(!) не работай под напряжением. Если все таки долбаеб, то пользуйся защитой. Не забывай про очки - от внезапной окалины или дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет. А офтальмолог нынче дорог.