Мб из Непала еще можно, посмотри.
Можно. Получается относительно быстро, но не дешевле. Дорогу из Катманду в Тибет снесло к ебеням собачьим в 15 году во время землетрясения, туда сейчас ходят только гужевым транспортом либо на самолёте. Получается примерно 40к руб пилить Мск-Катманду-Лхаса. Это почти в 2 раза дороже, чем Мск-Пекин-Лхаса с применением поезда. А так Непал тоже очень хочется посмотреть.
Бампану, чтоб не утоп.
В данный момент собираем народ в группу, чтоб поиметь скидку от туроператора. Предварительно собрали 5 человек. Хорошо бы найти еще 3-4 человека.
Если кто вдруг имеет желание налепиться с нами в Тибет - пишите в тред, оставлю контакты. Определиться нужно до 15 февраля.
В данный момент собираем народ в группу, чтоб поиметь скидку от туроператора. Предварительно собрали 5 человек. Хорошо бы найти еще 3-4 человека.
Если кто вдруг имеет желание налепиться с нами в Тибет - пишите в тред, оставлю контакты. Определиться нужно до 15 февраля.
Итак, поскольку доска дохлее некуда, объявляю этот тред своим личным бложиком. Вчера я загнал кетайцам бабки в предоплату и теперь уже наверняка поездке в Тибет быть. Сейчас, конечно, далеко не самое лучшее время в финансовом плане для этого, поездка весьма дальняя и дорогостоящая, но придётся как-то выкручиваться. Звёзды немного сошлись и нас собралось 6 человек, если туроператор добавит к нам еще столько же, то это серьёзно удешевит тур. К тому же рубль сейчас немного растёт. Видимо минфин готовится закупать валюту в больших объёмах, надо не прогадать и закупиться валютой впрок вместе с ним.
Гора Кайлас - священная гора в Гималаях, которой поклоняются все проживающие в окрестностях народы и религии (кроме муслимов): буддисты, индуисты, бонисты, джайнисты. Тибетцы считают, что на вершине горы живёт Будда. Индусы уверены, что гора - место проживания Шивы.
Почему выбор всех религий пал именно на эту гору? Видимо, всё дело в её ярко выраженной пирамидальной форме. Самая интересная особенность Кайласа - его грани точно ориентированы по сторонам света. Совсем как у настоящих древних пирамид, разбросанных по всему свету. Теории о рукотворном происхождении Кайласа так же имеют место быть, но не выдерживают никакой критики. В окрестностях есть и другие горы, имеющие похожую форму, такая вот особенность местности, но именно Кайлас уникален, отвесные склоны-лица не похожи ни на одну другую гору, его облик легко запоминается и узнаётся.
По сей день Кайлас остаётся непокорённым. Тибетцы, само собой к священной горе, предпочитают особо не приближаться да и других не любят подпускать близко. К подножию ходят лишь монахи и некоторые паломники, те тоже стараются не прикасаться к телу горы. Считается, что Кайлас покроет язвами часть тела человека, которая соприкоснётся с ним. Помимо всего этого Тибет охраняется китайскими властями и на любой чих там нужно платное разрешение. Но кетайцы куда более прагматичны, чем тибетцы, и в 1985 году они всё таки выдали разрешение на восхождение знаменитому итальянскому альпинисту Месснеру. Однако, приехав на место Месснер передумал лезть на Кайлас. Вероятно, что он пообщался с местными и понял, что как только он спустится ему просто проломят голову и бросят подыхать в ближайшей канаве. Ибо никто из тех, кто видел лики богов, не должен оставаться в живых.
Поклонение Кайласу на Тибете происходит через кору - ритуальный обход вокруг горы. Каждый Тибетец обязан хотя бы раз в жизни совершить кору. Считается, что это очищает карму и помогает удачно переродиться в будущем. Каноничным является 108 обходов - сакральное число в Тибете. Один обход вокруг Кайласа занимает 2-3 дня, расстояние 54 км (108/2). Особо рьяные или провинившиеся совершают кору ползком. Причём особо сложные участки маршрута, которые на пузе преодолеть невозможно, они проходят пешком. После чего отрабатывают на месте, кланяясь горе, простираясь, молясь и медитируя, совершая количество циклов, равное количеству схалтуренных шагов. В таком случае на кору может уйти 2-3 месяца.
К Кайласу мы не поедем. Поездка в те края растягивает в целом весь маршрут еще на неделю и увеличивает стоимость почти вдвое. Не смотря на то, что я в целом дико фанатею от гор и уверен, что Кайлас оставил бы у меня неизгладимое яркое впечатление, я принял решение не ехать туда в этот раз, так как ограничен и в свободном времени и в финансах. Надеюсь, что еще сложится как-нибудь возможность. А в этот раз мы поедем на "крышу мира", к горе Джомолунгма, матери Вселенной и всех богов. Про неё я что-нибудь напишу потом.
Почему выбор всех религий пал именно на эту гору? Видимо, всё дело в её ярко выраженной пирамидальной форме. Самая интересная особенность Кайласа - его грани точно ориентированы по сторонам света. Совсем как у настоящих древних пирамид, разбросанных по всему свету. Теории о рукотворном происхождении Кайласа так же имеют место быть, но не выдерживают никакой критики. В окрестностях есть и другие горы, имеющие похожую форму, такая вот особенность местности, но именно Кайлас уникален, отвесные склоны-лица не похожи ни на одну другую гору, его облик легко запоминается и узнаётся.
По сей день Кайлас остаётся непокорённым. Тибетцы, само собой к священной горе, предпочитают особо не приближаться да и других не любят подпускать близко. К подножию ходят лишь монахи и некоторые паломники, те тоже стараются не прикасаться к телу горы. Считается, что Кайлас покроет язвами часть тела человека, которая соприкоснётся с ним. Помимо всего этого Тибет охраняется китайскими властями и на любой чих там нужно платное разрешение. Но кетайцы куда более прагматичны, чем тибетцы, и в 1985 году они всё таки выдали разрешение на восхождение знаменитому итальянскому альпинисту Месснеру. Однако, приехав на место Месснер передумал лезть на Кайлас. Вероятно, что он пообщался с местными и понял, что как только он спустится ему просто проломят голову и бросят подыхать в ближайшей канаве. Ибо никто из тех, кто видел лики богов, не должен оставаться в живых.
Поклонение Кайласу на Тибете происходит через кору - ритуальный обход вокруг горы. Каждый Тибетец обязан хотя бы раз в жизни совершить кору. Считается, что это очищает карму и помогает удачно переродиться в будущем. Каноничным является 108 обходов - сакральное число в Тибете. Один обход вокруг Кайласа занимает 2-3 дня, расстояние 54 км (108/2). Особо рьяные или провинившиеся совершают кору ползком. Причём особо сложные участки маршрута, которые на пузе преодолеть невозможно, они проходят пешком. После чего отрабатывают на месте, кланяясь горе, простираясь, молясь и медитируя, совершая количество циклов, равное количеству схалтуренных шагов. В таком случае на кору может уйти 2-3 месяца.
К Кайласу мы не поедем. Поездка в те края растягивает в целом весь маршрут еще на неделю и увеличивает стоимость почти вдвое. Не смотря на то, что я в целом дико фанатею от гор и уверен, что Кайлас оставил бы у меня неизгладимое яркое впечатление, я принял решение не ехать туда в этот раз, так как ограничен и в свободном времени и в финансах. Надеюсь, что еще сложится как-нибудь возможность. А в этот раз мы поедем на "крышу мира", к горе Джомолунгма, матери Вселенной и всех богов. Про неё я что-нибудь напишу потом.
ОП, а в тибетском монастрые не хочешь годок другой пожить?
Не хочу. В целом я не фанат монастырской жизни где бы то ни было. На данном этапе своей жизни не считаю необходимым смирять свой ум и стягать дух святай. Всякие альтернативно-одарённые модники-шизотерики платят большие деньги для того, чтоб попасть на послушание в тибетские монастыри, уж не знаю какого просветления они там рассчитывают достичь, или может быть хотят научиться пускать фаерболы, насмотревшись голливудских сказок. Думаю, что многие тибетцы были не против выбрать иной жизненный путь, если бы не были исторически и материально так привязаны к тибетской земле. Ну пока что это рассуждения с дивана, побывать там и посмотреть на всё своими глазами очень интересно тем не менее.
Вчера крутил различные варианты попадания в Лхасу и это какой-то пиздос, мягко говоря. Дешевле пролететь через весь континент, из Москвы в Китай и обратно, чем на внутреннем кетайском рейсе полететь в Лхасу. Хотелось бы посетить и Пекин и Гуанчжоу, но ебливые кетайцы просто не оставляют мне выбора. Если туроператор не придумает нам никакого годного варика с поездом, то придётся лететь минуя все крупные города, через сраную 14-миллионную деревню Ченгду. Я уже насчитал, что даже дешевле будет из Тибета вылететь в Катманду, потусоваться там и оттуда отправиться домой. Посему вопрос: кто-то был в Непале? Где то место, в котором сделана эта фотография?
Подсчитал полностью все затраты по маршруту и понял, что Непал придётся отложить до неопределённых лучших времён. Очень дорогие авиаперевозки в Китае, особенно в направлении Гималаев, 60-70% всего бюджета - это тупо билеты. Так что в целях экономии решено ехать на поезде, из Пекина. Тем более, что это Йоба-кетайская Железная Дорога.
На востоке сейчас у китайцев всё наглухо застроено моднейшими скоростными путями, на западе и особенно юго-западе, где и расположена ТАР, всё не так прикольно и построено там всего по одной ветке. ЖД путь через тибетское нагорье китайцы начали строить только в 2001 и закончили в 2006. Для создания пути пришлось делать кучу тоннелей, эстакад, применять хитрые кетайские технологии, чтоб дорога стояла и не уплывала в суровых горных условиях. Самый высокий перевал на этой дороге 5072м, то есть это высота максимальных пиков кавказского, например, хребта.
С билетами на поезд по этому направлению, впрочем, тоже творится какой-то мистический пиздец. Билеты отжимаются чиновниками и затем распределяются через родственников и связи по турфирмам и частным рукам. Таким образом частично оказывается влияние на туроператоров, работающих на тибетском рынке, и на поток туристов. Тибет считается нестабильным до конца регионом, монахи могут бунтовать периодически, устраивая акты самосожжения. В такие периоды поезда могут ходить почти пустыми, в то время как билеты купить где-либо невозможно.
Поезд находится почти двое суток в пути. Проще достать билеты в обычный плацкарт - типа нашего плацкарта, только у них по три полки с каждой стороны и нет боковых. Кетайцам это хорошо, они сука маленькие и помещаются там идеально, а я бля нифига не маленький и поправляет дело только наличие вагона-ресторана и то, что нас будет 6 человек. Теоретически мы можем занять всю секцию, хотя при покупке выбирать места и полки так же нельзя. В общем жду сейчас ответа оператора по жд-билетам и потом начну думать про авиабилеты из Москвы и обратно.
На востоке сейчас у китайцев всё наглухо застроено моднейшими скоростными путями, на западе и особенно юго-западе, где и расположена ТАР, всё не так прикольно и построено там всего по одной ветке. ЖД путь через тибетское нагорье китайцы начали строить только в 2001 и закончили в 2006. Для создания пути пришлось делать кучу тоннелей, эстакад, применять хитрые кетайские технологии, чтоб дорога стояла и не уплывала в суровых горных условиях. Самый высокий перевал на этой дороге 5072м, то есть это высота максимальных пиков кавказского, например, хребта.
С билетами на поезд по этому направлению, впрочем, тоже творится какой-то мистический пиздец. Билеты отжимаются чиновниками и затем распределяются через родственников и связи по турфирмам и частным рукам. Таким образом частично оказывается влияние на туроператоров, работающих на тибетском рынке, и на поток туристов. Тибет считается нестабильным до конца регионом, монахи могут бунтовать периодически, устраивая акты самосожжения. В такие периоды поезда могут ходить почти пустыми, в то время как билеты купить где-либо невозможно.
Поезд находится почти двое суток в пути. Проще достать билеты в обычный плацкарт - типа нашего плацкарта, только у них по три полки с каждой стороны и нет боковых. Кетайцам это хорошо, они сука маленькие и помещаются там идеально, а я бля нифига не маленький и поправляет дело только наличие вагона-ресторана и то, что нас будет 6 человек. Теоретически мы можем занять всю секцию, хотя при покупке выбирать места и полки так же нельзя. В общем жду сейчас ответа оператора по жд-билетам и потом начну думать про авиабилеты из Москвы и обратно.
Оп, я так и не понял, сколько денег ты потратишь на эту поездку. Сам горю желанием поехать туда, но денег вообще нет.
Пиши ещё, подписался на твой тред
~100к руб на человека. В эту сумму входят все билеты по маршруту, тур 7 дней по Тибету и отель на 4 дня в Пекине. Еще сверху наложатся расходы на питание и всякое такое.
Посещение Катманду увеличило бы стоимость минимум на 25к руб на человека.
Высочайшая вершина планеты. В Непале её называют Сагарматха, в Тибете Джомолунгма. На обоих языках значит что-то типа "матери вселенной". Англичане назвали её Эверестом в честь начальника геодезической службы в оккупированной Индии, когда впервые было произведено измерение высоты. Сам Джордж Эверест вроде как был не в восторге от этой идеи, но тем не менее название устоялось, хотя Непал и Тибет его не признают.
В настоящее время является модным топовым маршрутом у альпинистов, хожена вся вдоль и поперёк. На вершину уже сажали вертолёт, десантировались с парашютом, с неё спускались на планере, на горных лыжах, на сноуборде (дважды, один раз челу повезло, второй раз помер). А в 2012 году вершину реально зарашили, 234 человека в один день друг за другом поднялись на вершину. Восхождение сопровождалось многочасовым стоянием в очереди и пиздиловом между альпинистами. За всю историю восхождений погибло ~300 человек, многие трупы так и валяются на склонах из-за того, что убирать их проблематично. Некоторые становятся своеобразными мемосами, как, например, "зелёные ботинки", по которому определяли высоту 8500м почти 20 лет.
Сегодня восхождение на пик Эвереста вопрос исключительно денег и свободного времени. Цена вопроса измеряется десятками тысяч $, за ~100к$ вас вместе с чемоданом практически на себе туда затащат шерпы - народность, которая проживает у подножья и занимается сопровождением альпинистов. Восхождение на пик начинается из базовых лагерей, где тусуются альпинисты и проходят акклиматизацию. Один расположен на стороне Непала, другой на стороне Тибета, к нему как раз мы и поедем.
В настоящее время является модным топовым маршрутом у альпинистов, хожена вся вдоль и поперёк. На вершину уже сажали вертолёт, десантировались с парашютом, с неё спускались на планере, на горных лыжах, на сноуборде (дважды, один раз челу повезло, второй раз помер). А в 2012 году вершину реально зарашили, 234 человека в один день друг за другом поднялись на вершину. Восхождение сопровождалось многочасовым стоянием в очереди и пиздиловом между альпинистами. За всю историю восхождений погибло ~300 человек, многие трупы так и валяются на склонах из-за того, что убирать их проблематично. Некоторые становятся своеобразными мемосами, как, например, "зелёные ботинки", по которому определяли высоту 8500м почти 20 лет.
Сегодня восхождение на пик Эвереста вопрос исключительно денег и свободного времени. Цена вопроса измеряется десятками тысяч $, за ~100к$ вас вместе с чемоданом практически на себе туда затащат шерпы - народность, которая проживает у подножья и занимается сопровождением альпинистов. Восхождение на пик начинается из базовых лагерей, где тусуются альпинисты и проходят акклиматизацию. Один расположен на стороне Непала, другой на стороне Тибета, к нему как раз мы и поедем.
Почему бы через Катманду не полететь в Лхасу? В Дели билеты однозначно дешевле, оттуда до Катманду тысячи за 4 можно улететь.
Москва-Дели-Катманду-Лхаса = 10+5+18 = 33к
Москва-Пекин-Лхаса = 11+10 = 21к
Это при условии, что из Пекина едем на поезде.
Если по Китаю лететь на самолёте, то да, получается равносильно тому, что из Индии и Непала залетать.
Был бы я один, я бы стопудово через Катманду поехал, фик с ними с 10-15к, но мне еще за жену платить и дорого выходит по итогу для меня.
Купили авиабилеты. По итогу решили, что ну его этот Пекин, полетим в Сиань. Сиань типа историческая культурная столица Китая и вообще тру. После поедем в Синин, откуда берет свое начало Тибетская ЖД и оттуда уже на поезде сутки до Лхасы. Также будет один день и одна ночь на пересадках в Гуанчжоу.
И как всегда блять начинается какой-то пиздец на работе и вообще вокруг, ни разу еще нормально в отпуск не уехал, ну ёб твою мать!!!
И как всегда блять начинается какой-то пиздец на работе и вообще вокруг, ни разу еще нормально в отпуск не уехал, ну ёб твою мать!!!
Привет. Доехал только до Щангрилы. Было это так:
Стартанул из Чиангмая. Лаос-Пуэр-Лицьзян. Стал подниматься наверх и оказался в начале Тибета в Шангрила. Это уже 3 километра. Дальше собирался ехать в Ченду на автобусах.
Разрешения не было. Так что ездил только там где можно было если шо. По всяким тибетским округам, которых рядом с Админ Тибетом множество.
Так вот. Залез я в Шангрилу и чувствую что воздуха уже не хватает. Пиздец со мной начался. Блевал страшно.
Вот прямо был момент у меня божественного откровения. Я стоял уже у автобуса на Ченду(а там будет перевал в 4км) и тут я понимаю что я там умру. В итоге я разворачиваюсь и еду в Куньмин(город ок). Так что советую учитывать горы. Не все их тянут.
Ты там про Катманду пишешь. Был там пару месяцев назад. Непальцы нихуя не делают. Помойка страшная после землетрясения. В итоше в Покхару вообщне не поехал. хаха, собирался на 4к треккить, хаха
Привет, прикольно! Если бы я был непальцем, то я бы тоже нихуя не делал. Очень хочу когда-нибудь проехать Гималаи с южной стороны: Бутан, Непал и Кашмир. Но пока даже не представлю себе, сколько на это может уйти времени, сил и денег. Как там перемещаться между ними - не понятно.
Насчет высоты, видимо, ты резко поднимался в горы на транспорте? Как я читал, в сухом климате Гималаев горная болезнь начинает проявляться выше обычно, критические высоты 4-5к. Мы поедем к Эвересту на 5к и туда вроде как даже пенсионеры гоняют, если потратить хотя бы 2-3 дня на постепенную акклиматизацию.
Но это моя личная генная лотерея. Мне вообще горы нравятся, но вот тут не повезло. Возможно и правда имело смысл залезть на уровень бейскемп 1 и сидеть там привыкая, но у меня просто не было такой надобности. Люди неделями сидят на 4к перед восхождением. Но я то не скалолаз.
Еще совет. Не стоит парится с разрешением в Тибет. Будешь как собака с ошейником. Туда ходи - туда не ходи. Там есть полно тибетских округов. Некоторые деревни, города полностю тибетские. Есть монастыри. Та там можешь болтаться один совершенно без контроля.
В случае с Тибетом я не против, чтоб с нами везде таскался гид. Местность сложная, инфраструктура развита не очень, расстояния приличные - даже если ехать самостоятельно, все равно потребуется аренда транспорта и проводников, чтобы посмотреть всё что интересно. В случае с Эверестом требуется дополнительное разрешение на посещение этой местности, наш оператор оформляет все разрешения и ищет для нас нужные билеты и в принципе просят за это вменяемые деньги, за избавление от всего этого головняка я считаю нормально. Самостоятельно мы посетим 3 китайских города, тоже я считаю неплохо.
Давным-давно Тибет был феодальным и раздробленным, затем над ним покровительствовала монгольская империя. Монголы запустили в Тибете линию передачи власти с титулом Далай-ламы. Система интересная и оригинально-тибетская. Власть передаётся через реинкарнацию. После смерти Далай-ламы все остальные ламы начинают усиленно медитировать и определять, куда подалась на перевоплощение душа почившего правителя. Взвешиваются все факторы, видения и природные явления, определяется предположительное местоположение перерождения Далай-ламы и младенца начинает искать специальная экспедиция. То есть, если звёзды сошлись, то это вполне может быть и сын какого-нибудь ячьего говночиста. Ребёнку предлагают выбрать из предложенных вещей вещи Далай-ламы, проводят еще некоторые дознавательные процедуры и если всё сходится, то ребёнок тут же отправляется во дворец! Его обучают и готовят стать правителем. И эта система прекрасно работала до прихода кетайских коммунистов.
В 18 веке китайцы прогнали монголов из Тибета и установили там своё покровительство. Тибет находился в зависимости от Китая, но, тем не менее, управлялся сам и обретал всё больше независимости вплоть до падения империи, в 1913 году было провозглашено независимое Тибетское государство. После чего к Тибету всячески подбивали клинья британцы, какое-то время это был нестабильный регион, но в конечном итоге всех опять оттуда попёрли воспрянувшие китайцы под предводительством Мао Цзедуна и с 1951 года Тибет стал автономным регионом Китая.
К сожалению, красный террор, который тогда правил балом на континенте, сильно задел и Тибет. Пролетарские китайские отряды, направленные туда для несения светлых идей мировой революции в массы, для пущей убедительности разорили и разрушили большинство древних храмов, вывезли статуи и реликвии. Выгнали последнего Далай-ламу в Индию, в петушиное изгнание. Тибетцам пытались насадить новое общество, но вышло не очень. Буддисты не могли по убеждениям дать должного отпора, но продолжают периодически протестовать и по сей день. Среди монахов характерны показательные самосожжения.
Впрочем, сейчас уже отошедший от коммунизма Китай пытается менять эту ситуацию. Многие вывезенные ценности собираются по всему Китаю и возвращаются в Тибет, храмы кое-где реставрируются. Китай принёс на Тибет медицину, существенно увеличив продолжительность жизни, создал инфраструктуру, регулирует туризм. Китайцы вообще всячески мотивируют ТибетНАШ, по поводу которого тоже иногда бугуртят до сих пор, тем, что общество в независимом Тибете было отсталым и феодальным. Не смотря на духовную продвинутость, нравы у местных князьков были жестокие, практиковалось рабовладение и всяческие наказания с отрубанием конечностей, которые потом обязательно сохраняли как трофей. Ну или просто могли ребенка какого-нибудь высушить, чтоб чучело сделать.
В 18 веке китайцы прогнали монголов из Тибета и установили там своё покровительство. Тибет находился в зависимости от Китая, но, тем не менее, управлялся сам и обретал всё больше независимости вплоть до падения империи, в 1913 году было провозглашено независимое Тибетское государство. После чего к Тибету всячески подбивали клинья британцы, какое-то время это был нестабильный регион, но в конечном итоге всех опять оттуда попёрли воспрянувшие китайцы под предводительством Мао Цзедуна и с 1951 года Тибет стал автономным регионом Китая.
К сожалению, красный террор, который тогда правил балом на континенте, сильно задел и Тибет. Пролетарские китайские отряды, направленные туда для несения светлых идей мировой революции в массы, для пущей убедительности разорили и разрушили большинство древних храмов, вывезли статуи и реликвии. Выгнали последнего Далай-ламу в Индию, в петушиное изгнание. Тибетцам пытались насадить новое общество, но вышло не очень. Буддисты не могли по убеждениям дать должного отпора, но продолжают периодически протестовать и по сей день. Среди монахов характерны показательные самосожжения.
Впрочем, сейчас уже отошедший от коммунизма Китай пытается менять эту ситуацию. Многие вывезенные ценности собираются по всему Китаю и возвращаются в Тибет, храмы кое-где реставрируются. Китай принёс на Тибет медицину, существенно увеличив продолжительность жизни, создал инфраструктуру, регулирует туризм. Китайцы вообще всячески мотивируют ТибетНАШ, по поводу которого тоже иногда бугуртят до сих пор, тем, что общество в независимом Тибете было отсталым и феодальным. Не смотря на духовную продвинутость, нравы у местных князьков были жестокие, практиковалось рабовладение и всяческие наказания с отрубанием конечностей, которые потом обязательно сохраняли как трофей. Ну или просто могли ребенка какого-нибудь высушить, чтоб чучело сделать.
Неделя до выезда. Как всегда самая загруженная неделя.
Собираем манатки, готовимся.
Собираем манатки, готовимся.
Вернулся из Тибета.
Я, конечно, знал, что в Китае не работают сервисы гугла, фейсбука и прочее. Но то, что там не открывался 2ch.hk меня удивило. Поэтому буду постепенно пилить репорт о проделанном путешествии в прошедшем времени.
Я, конечно, знал, что в Китае не работают сервисы гугла, фейсбука и прочее. Но то, что там не открывался 2ch.hk меня удивило. Поэтому буду постепенно пилить репорт о проделанном путешествии в прошедшем времени.
После выхода из самолёта я сразу почувствовал сладковатый и влажный запах Азии. Мы довольно долго бродили по аэропорту, собирая багаж, меняя деньги, а я всё принюхивался и гадал, каково оно там на улице. Аэропорт Байюн - это главный транспортный хаб всея Азии. Огромный, размером с целый город. Сюда стекаются на пересадку множество туристов со всего света, летящих в другие страны Азии. Гуанчжоу - центр бизнеса Китая, да и доброй половины континента.
По итогу мы не стали выходить на улицу, а поехали почти час на метро. Тут я уже стал понимать, что Кантон - это не такая уж и Азия по своему духу. Китайцы одеты абсолютно по европейски, ни намёка на традиционные мотивы я не увидел. Отдельная тема - китаяночки. Они там просто обалденные. Белая кожа, с точёными фигурками и красивыми лицами, сверкающие стройными ножками. Гораздо лучше тех же японок и кореянок, без инфантильных заёбов во внешнем виде. Я глазел во всю, стараясь не спалиться перед женой. Хотя потом жена сама призналась, что они ей нравятся и мы пялились уже вдвоём на всех.
Все китайцы на сложных лицах, прямо как в России. Никакого намёка на азиатское распиздяйство в их глазах не читалось. Уставились в свои мобилы, на белых туристов пофигу абсолютно, белой вороной, в отличии от Индии, например, себя абсолютно не ощущаешь. Выйдя из метро мы посмотрели на кантонскую телебашню, на суперсовременные небоскрёбы. Небо было затянуто смогом и всё это дело в нём растворялось. Запах Азии к этому моменту уже совсем не ощущался, в центре города на улице не пахло вообще ничем.
Я протупил перед поездкой, да и было не до того, и совсем не приготовил никаких карт - гуглмапс в Китае не работает, и не поставил vpn. Как выяснилось, не смотря на современный деловой город, китайцы в нём совершенно не говорят на английском. Не понимают простейших слов типа "metro". При попытке спросить дорогу начинается либо жёсткий тупняк, либо реакция уровня "ахахах, смотри, нипонашему говорит))))". А первый же попавшийся таксист попытался нас наебать, задрав цену. В последствии в Гуанчжоу мы всегда тыкали таксистам пальцем в счётчик, заставляя включать его перед отправлением, в других городах Китая такой хуйни не было.
Город сам по себе довольно дорогой и отели дорогие, но хотелось вписаться в центре города. Забронированный за приемлимую цену отель был весьма огромный, этажей в 19, тесный, персонал так же ничего не понимал по-английски, тут выручил листок с бронированием с букинга, распечатанный на китайском. Это была самая простецкая, тесная и в то же время самая дорогая комната во всей нашей поездке, почти 3000 руб за ночь.
В поисках где бы похавать мы столкнулись опять же с тем, что официанты совсем не бум-бум на английском, не понимают даже слово "beer". Английское меню тоже редкость. Повсюду стрёмная китайская хавка типа варёных голубей, куриных лапок и каких-то мутных соплей. Долго бродили, пока не нашли в торговом центре напитки на витрине и большие картинки с едой, в которые можно было тыкать пальцем. Поели лапши, в тот раз она попалась самая вкусная, большая порция, лапша до состояния альденте, вкусный бульон, дальше всё попадалось как-то не очень.
Вечер закончился так же в кафехе, где посреди стола была типа печка с углями, на нее ставилась большая кастрюля, ты по меню выбирал различные ингредиенты, которые сваливались в эту кастрюлю в кучу и заливались водой - типичный китайский способ замонстрячивания хавки. Кантонская кухня вообще славится морепродуктами, но рисковать я там не стал с непонятными картинками, а креветок в наличии не оказалось, поэтому основа была из курицы. Не ясно только куда уходило всё белое мясо - нарублена была в основном всякая шняга: лапы, крылья, кости и даже голова.
P.S. Сам я фоткал не особо много, поэтому фотки частично буду разбавлять найденными в интернете.
По итогу мы не стали выходить на улицу, а поехали почти час на метро. Тут я уже стал понимать, что Кантон - это не такая уж и Азия по своему духу. Китайцы одеты абсолютно по европейски, ни намёка на традиционные мотивы я не увидел. Отдельная тема - китаяночки. Они там просто обалденные. Белая кожа, с точёными фигурками и красивыми лицами, сверкающие стройными ножками. Гораздо лучше тех же японок и кореянок, без инфантильных заёбов во внешнем виде. Я глазел во всю, стараясь не спалиться перед женой. Хотя потом жена сама призналась, что они ей нравятся и мы пялились уже вдвоём на всех.
Все китайцы на сложных лицах, прямо как в России. Никакого намёка на азиатское распиздяйство в их глазах не читалось. Уставились в свои мобилы, на белых туристов пофигу абсолютно, белой вороной, в отличии от Индии, например, себя абсолютно не ощущаешь. Выйдя из метро мы посмотрели на кантонскую телебашню, на суперсовременные небоскрёбы. Небо было затянуто смогом и всё это дело в нём растворялось. Запах Азии к этому моменту уже совсем не ощущался, в центре города на улице не пахло вообще ничем.
Я протупил перед поездкой, да и было не до того, и совсем не приготовил никаких карт - гуглмапс в Китае не работает, и не поставил vpn. Как выяснилось, не смотря на современный деловой город, китайцы в нём совершенно не говорят на английском. Не понимают простейших слов типа "metro". При попытке спросить дорогу начинается либо жёсткий тупняк, либо реакция уровня "ахахах, смотри, нипонашему говорит))))". А первый же попавшийся таксист попытался нас наебать, задрав цену. В последствии в Гуанчжоу мы всегда тыкали таксистам пальцем в счётчик, заставляя включать его перед отправлением, в других городах Китая такой хуйни не было.
Город сам по себе довольно дорогой и отели дорогие, но хотелось вписаться в центре города. Забронированный за приемлимую цену отель был весьма огромный, этажей в 19, тесный, персонал так же ничего не понимал по-английски, тут выручил листок с бронированием с букинга, распечатанный на китайском. Это была самая простецкая, тесная и в то же время самая дорогая комната во всей нашей поездке, почти 3000 руб за ночь.
В поисках где бы похавать мы столкнулись опять же с тем, что официанты совсем не бум-бум на английском, не понимают даже слово "beer". Английское меню тоже редкость. Повсюду стрёмная китайская хавка типа варёных голубей, куриных лапок и каких-то мутных соплей. Долго бродили, пока не нашли в торговом центре напитки на витрине и большие картинки с едой, в которые можно было тыкать пальцем. Поели лапши, в тот раз она попалась самая вкусная, большая порция, лапша до состояния альденте, вкусный бульон, дальше всё попадалось как-то не очень.
Вечер закончился так же в кафехе, где посреди стола была типа печка с углями, на нее ставилась большая кастрюля, ты по меню выбирал различные ингредиенты, которые сваливались в эту кастрюлю в кучу и заливались водой - типичный китайский способ замонстрячивания хавки. Кантонская кухня вообще славится морепродуктами, но рисковать я там не стал с непонятными картинками, а креветок в наличии не оказалось, поэтому основа была из курицы. Не ясно только куда уходило всё белое мясо - нарублена была в основном всякая шняга: лапы, крылья, кости и даже голова.
P.S. Сам я фоткал не особо много, поэтому фотки частично буду разбавлять найденными в интернете.
2й пик адовый пиздёжь, 4 месяца ежедневной езды в Шанхайском метро и ни разу нихуя подобного((
Буду выдавать примерно по посту в день, сегодня будет пост про Сиань. Комментарии всячески приветствуются! В ответы буду стараться запихнуть больше интересных картинок и дополнений.
Конечно это пиздёжь, провокация и флешмоб "в метро без штанов". Но суть в том, что для меня это примерно как-то так и выглядело. Во мне есть определённый фетиш на азиаток, но от Китая я не ожидал, что там окажется столько привлекательных девушек. И вообще процентов 60-70 от общей массы встреченных людей - это молодёжь, видимо, бум рождения в Китае пришелся на конец 80х и 90е годы, либо Гуанчжоу так привлекателен к переезду для молодых людей.
Утром мы прилетели в древнюю столицу китайских династий – Сиань. Возраст города более 3000 лет, 1000 лет он был столицей Китая, какое-то время был крупнейшим городом мира по агломерации и населению, но сегодня уже глотает пыль где-то после 50 других городов. У наших товарищей (у нас была группа из 7 человек в этой поездке) в Сиане оказались партнёры по бизнесу и они захотели произвести хорошее впечатление на русских коллег и показаться гостеприимными, в аэропорту нас встречали две китаянки, которые приготовили для нас комфортные трансферы. Мы познакомились, пообщались-посмеялись-пофоткались, у нас выхватили из рук чемоданы и сумки, загрузили их в багажник, а нас самих погрузили в мягкие кожаные кресла. Я откинулся на спинку и приготовился к интересному дню. Вообще китайский бизнес обычно ведётся по принципу, который у нас в России называют «Восток – дело тонкое», а еще проще «Не наебёшь – не проживёшь». Китайцев можно в этом понять, их полтора миллиарда и за место под солнцем приходится бороться, зевать нельзя. Хитрость и наёбки очень ценятся и уважаются в китайском бизнесе, но ничуть не меньше китайцы любят пускать пыль в глаза и понтоваться – деловые приёмы гостей тоже целая традиция в Китае, денег на это не жалеют.
Нас довезли до апартаментов, чтобы мы заселились. Там я обнаружил, что из чемодана вытащили два повербанка и запасной аккумулятор от ГоПро, внутрь положили бумажку с сообщением о конфискации. Оказалось, что это запрещено перевозить в багаже, можно только в ручной клади, в заблуждение нас ввела девушка за стойкой регистрации, эта дурацкая азиатская привычка – не понимая вопроса соглашаться и бубнить «Йес, йес». Дальше мы сразу поехали за город смотреть Террактовую Армию – это такой привет из прошлого, возрастом более 2000 лет, который обнаружили всего 43 года назад. Строить армию приказал 13-летний первый император Цинь, закапывать воинов вместе с правителем – славная китайская традиция, но Цинь оказался гуманистом и решил забрать с собой под землю лишь статуи. Хотя потом, конечно, всё равно вместе с ним закопали кучу народу – тысяч 70 рабочих вместе с семьями, наложниц и прислугу. Что-что, а от недостатка людей Китай никогда не страдал. На сегодняшний день там 3 раскопа, всего откопали около 8000 статуй, исследования ультразвуком показывают, что под землёй их еще очень много. Дальше китайцы пока не копают, вроде как боятся навредить оригинальной покраске – на всех открытых воинах краска разрушена после контакта с кислородом. Вообще ковыряться в памятниках своих предков китайцы очень не любят – Голубые Небеса не поймут. Рядом с раскопами воинов есть и гробница самого императора – огромная пирамида, больше чем пирамида Хеопса. Вообще в окрестностях Сианя несколько десятков таких пирамид разных династий. Китайцы их не трогают, все пирамиды засыпаны землёй и засажены сверху кустарниками и деревьями. Туристам их не показывают и вообще их существование стараются лишний раз не афишировать. Внутри комплекса с воинами мы встретили симпатичную казашку со съёмочной группой с Алматы-ТВ, они услышали русскую речь и побежали за нами, чтоб взять интервью. Снимали там сюжет про Китай и про Терракотовую армию.
После посещения памятников старины нас ждал ужин в традиционном ресторане. Так-то я пожрать совсем не дурак и гастрономический туризм меня привлекает. Ресторан и сервис был весьма неплох, к тому же китайская сторона всё оплачивала, но каково же было моё разочарование от еды, это просто капец. Нам заставляли полностью стол несколько раз, принося на пробу всё новые блюда, и ничто из этого не оказалось съедобным: куриные лапки в панировке, непонятные грибы, напоминающие ленточных червей, стрёмные супы, похожие на остатки на дне помойного ведра, соленья, уничтожающие вкусовые рецепторы, дерьмо морских гадов – иначе охарактеризовать я это не мог. О ужас, я ковырялся во всём этом, пытаясь не показаться невежливым, но хотелось бросить всё это поскорее. После ужина мы расстались с китаянками и отправились в свое место поселения, там выяснилось, что один из наших потерял паспорт. Мы поставили на уши хозяйку апартаментов, китаянок-партнёров, надо было что-то срочно предпринимать, наш товарищ вместе с хозяйкой отправился в полицию, остальным же нужно было где-то доужинать и мы отправились в паб Mototo неподалёку – интересное место, где было много шумных китайцев, хорошего импортного пива и табачного дыма. Многие китайцы играли в традиционную игру в кости. Загуглив правила, мы так же взяли на барной стойке комплект для игры, пили, шумели, стучали костями об стол и курили. Так закончился этот день.
Нас довезли до апартаментов, чтобы мы заселились. Там я обнаружил, что из чемодана вытащили два повербанка и запасной аккумулятор от ГоПро, внутрь положили бумажку с сообщением о конфискации. Оказалось, что это запрещено перевозить в багаже, можно только в ручной клади, в заблуждение нас ввела девушка за стойкой регистрации, эта дурацкая азиатская привычка – не понимая вопроса соглашаться и бубнить «Йес, йес». Дальше мы сразу поехали за город смотреть Террактовую Армию – это такой привет из прошлого, возрастом более 2000 лет, который обнаружили всего 43 года назад. Строить армию приказал 13-летний первый император Цинь, закапывать воинов вместе с правителем – славная китайская традиция, но Цинь оказался гуманистом и решил забрать с собой под землю лишь статуи. Хотя потом, конечно, всё равно вместе с ним закопали кучу народу – тысяч 70 рабочих вместе с семьями, наложниц и прислугу. Что-что, а от недостатка людей Китай никогда не страдал. На сегодняшний день там 3 раскопа, всего откопали около 8000 статуй, исследования ультразвуком показывают, что под землёй их еще очень много. Дальше китайцы пока не копают, вроде как боятся навредить оригинальной покраске – на всех открытых воинах краска разрушена после контакта с кислородом. Вообще ковыряться в памятниках своих предков китайцы очень не любят – Голубые Небеса не поймут. Рядом с раскопами воинов есть и гробница самого императора – огромная пирамида, больше чем пирамида Хеопса. Вообще в окрестностях Сианя несколько десятков таких пирамид разных династий. Китайцы их не трогают, все пирамиды засыпаны землёй и засажены сверху кустарниками и деревьями. Туристам их не показывают и вообще их существование стараются лишний раз не афишировать. Внутри комплекса с воинами мы встретили симпатичную казашку со съёмочной группой с Алматы-ТВ, они услышали русскую речь и побежали за нами, чтоб взять интервью. Снимали там сюжет про Китай и про Терракотовую армию.
После посещения памятников старины нас ждал ужин в традиционном ресторане. Так-то я пожрать совсем не дурак и гастрономический туризм меня привлекает. Ресторан и сервис был весьма неплох, к тому же китайская сторона всё оплачивала, но каково же было моё разочарование от еды, это просто капец. Нам заставляли полностью стол несколько раз, принося на пробу всё новые блюда, и ничто из этого не оказалось съедобным: куриные лапки в панировке, непонятные грибы, напоминающие ленточных червей, стрёмные супы, похожие на остатки на дне помойного ведра, соленья, уничтожающие вкусовые рецепторы, дерьмо морских гадов – иначе охарактеризовать я это не мог. О ужас, я ковырялся во всём этом, пытаясь не показаться невежливым, но хотелось бросить всё это поскорее. После ужина мы расстались с китаянками и отправились в свое место поселения, там выяснилось, что один из наших потерял паспорт. Мы поставили на уши хозяйку апартаментов, китаянок-партнёров, надо было что-то срочно предпринимать, наш товарищ вместе с хозяйкой отправился в полицию, остальным же нужно было где-то доужинать и мы отправились в паб Mototo неподалёку – интересное место, где было много шумных китайцев, хорошего импортного пива и табачного дыма. Многие китайцы играли в традиционную игру в кости. Загуглив правила, мы так же взяли на барной стойке комплект для игры, пили, шумели, стучали костями об стол и курили. Так закончился этот день.
>Для меня, поскольку я женат, всё это сразу умножается на 2 и выходит по итогу весьма нехуйственная сумма
Слушай прочитал - захотел сгонять в Тибет.
А вот выделенная тема напрочь отбивает все желание жениться.
Но вот на одного я хоть в Антарктиду могу сейчас залезть, но платить за бабу, что за жесть.
Ну знаешь, это всё довольно индивидуально. Я когда женился зарабатывал очень неплохо, а деньги на себя практически не тратил. Сейчас долбанул кризис и мне, конечно, тяжеловато стало.
Но в общем и целом, я таки не считаю, что деньги, потраченные в бабу - это прям совсем уж равносильно тому, чтобы кинуть их на ветер. Считаю, что между мужем и женой есть определённый симбиоз, в том числе и энергетический, и мужчина, материально вкладывая в женщину, получает обратно на другом уровне энергию, помогающую ему расти. Но женат не так давно, как оно там на самом деле пока сказать не могу, ибо с момента свадьбы возникало много неприятных событий из-за различных непреодолимых обстоятельств. Одно знаю точно - путь ведущий к чему-то высокому и желанному простым быть не может.
До вылета в Синин была еще половина дня, и пока наши товарищи суетили с поисками паспорта мы с женой решили прогуляться пешком по центру и посмотреть достопримечательности. А посмотреть было на что, в отличие от центра Гуанчжоу центр Сианя просто насквозь пропитан китайской историей и колоритом. Был погожий солнечный денёк и город выглядел просто великолепно, буквально утопал в цветах. Повсюду были ухоженные клумбы, на каждом углу стояло по дворнику с метлой, даже все серые бетонные заборы были закрыты хитрыми навесными горшками с цветами. Строительство заборов и стен - очевидная генетическая расположенность китайцев. Слово «китай» вообще со славянского означает «забор, стена». Так что Китай-город в Москве никакого отношения к китайцам не имеет, просто эта часть города находилась за крепостной стеной, это саму Поднебесную у нас назвали Китаем, потому что она находилась за Великой Стеной. И эти стены там повсюду, город весь перегорожен. Невозможно пройти туда, куда проходить не следует, невозможно проехать и запарковаться в жилом дворе. Мы посетили барабанную и колокольную башни - красивые постройки в традиционном стиле. Внутри небольшие музеи и много красивых китаяночек. В принципе ничего особенного, не смотря на то, что башни довольно старые, по 500-700 лет, выглядят слишком уж отремонтированными и прилизанными, я, как истинный фанат развалюшечек, не оценил. Через город так же проходит огромная стена возрастом 600 лет, точно так же в идеальном состоянии, по ней можно было покататься на велосипеде, но времени уже не оставалось, пора было двигать в аэропорт.
В аэропорту мы встретились с остальными товарищами. Паспорт найти не удалось, и наш друг был вынужден сойти с маршрута и лететь в Пекин, в посольство РФ. Еще двое отправились вместе с ним для того, чтоб подтвердить его личность. Остальные загрузились в самолёт и через пару часов мы были уже в Синине. Довольно долго торговались и смеялись с таксистами, общаясь через голосовой переводчик, наконец, договорились и нас привезли в центр Синина, когда уже стемнело. На китайскую жрачку смотреть уже не хотелось, поэтому ужинали в KFC. На утро парни отправились по магазинам покупать походную одежду, нам с женой так же предстояло сделать некоторые покупки. Как оказалось, мы заселились довольно удачно, в паре шагов от главной торговой улицы, где было много продуктов и чайных лавок. Именно чай нам был и нужен. Немного послонявшись, заглянули в понравившуюся лавку, где к нам сразу же подскочил китаец с переводчиком на телефоне и предложил присесть и попить чаю. Следующие часа полтора мы пили чай и обсуждали через переводчик всякое. Заваривался чай по каноничной церемониальной китайской технологии с постоянным поливанием непонятной фигурки какого-то животного на столе. Мы пили тегуань инь, пуэр, лунцзин. Чай подливался и подливался, как вино в Грузии. Мне уже неплохо вставило от количества испитого, потом к нам присоединился видимо батя этого китайца, предложил мне какую-то манерную сигарету, я закурил и вообще чуть не свалился со стула. Накупили чая на 500 юаней (почти 5000руб), хотели поторговаться, но китаец вместо скидки накидал нам еще больше чая. Расстались весьма довольные друг другом. Затем отправились на крытый рынок электроники, нужно было подобрать замену конфискованному повербанку. Довольно долго искали вход, я тыкнул в первый попавшийся банк на прилавке и купил его за 270 юаней, даже не пытаясь торговаться. Девушка-продавец, видимо, так опешила, что начала что-то показывать на деньги и тыкать в телефон, но понимать её времени уже не было и мы поехали на ЖД-вокзал.
В целом Синин уже не такой крутой город как был Гуанчжоу или Сиань и люди в нём значительно проще. Расположен он ближе к западу, который в Китае сильно отстаёт по развитию от юга. Не видно уже было такого количества модников и белых китаяночек – лица попадались всё больше деревенские, одежда простецкая. Забавная особенность – на пешеходных переходах стояли специальные люди, которые закрывали лентой переход, когда горел красный. Дорожное движение в Китае, конечно, не такое хаотичное, как в некоторых других азиатских странах, но бибикают бывает так же от души и непонятно с какой целью, а когда ты переходишь по зебре на зелёный, на тебя вполне может ехать мопед или грузовик, что весьма напрягает. Дома вокруг – множественная типовая застройка, которую впрочем, было видно сильно и на окраинах в Сиане. Это ряды высотных одинаковых домов, с одинаковыми дворами и тысячами одинаковых китайцев внутри. В Синине довольно много мусульман, ходят так же как и в других азиатских странах в белых шапочках, часто работают в такси. Пока ехали до вокзала видели четыре больших мечети, расположенных близко друг к другу. Так же в Синине уже начинают встречаться выходцы из Тибета. На вокзале мы встретились с парнями, прошли проверку документов и получили свои посадочные на поезд в Тибет. О поезде я расскажу дальше.
В аэропорту мы встретились с остальными товарищами. Паспорт найти не удалось, и наш друг был вынужден сойти с маршрута и лететь в Пекин, в посольство РФ. Еще двое отправились вместе с ним для того, чтоб подтвердить его личность. Остальные загрузились в самолёт и через пару часов мы были уже в Синине. Довольно долго торговались и смеялись с таксистами, общаясь через голосовой переводчик, наконец, договорились и нас привезли в центр Синина, когда уже стемнело. На китайскую жрачку смотреть уже не хотелось, поэтому ужинали в KFC. На утро парни отправились по магазинам покупать походную одежду, нам с женой так же предстояло сделать некоторые покупки. Как оказалось, мы заселились довольно удачно, в паре шагов от главной торговой улицы, где было много продуктов и чайных лавок. Именно чай нам был и нужен. Немного послонявшись, заглянули в понравившуюся лавку, где к нам сразу же подскочил китаец с переводчиком на телефоне и предложил присесть и попить чаю. Следующие часа полтора мы пили чай и обсуждали через переводчик всякое. Заваривался чай по каноничной церемониальной китайской технологии с постоянным поливанием непонятной фигурки какого-то животного на столе. Мы пили тегуань инь, пуэр, лунцзин. Чай подливался и подливался, как вино в Грузии. Мне уже неплохо вставило от количества испитого, потом к нам присоединился видимо батя этого китайца, предложил мне какую-то манерную сигарету, я закурил и вообще чуть не свалился со стула. Накупили чая на 500 юаней (почти 5000руб), хотели поторговаться, но китаец вместо скидки накидал нам еще больше чая. Расстались весьма довольные друг другом. Затем отправились на крытый рынок электроники, нужно было подобрать замену конфискованному повербанку. Довольно долго искали вход, я тыкнул в первый попавшийся банк на прилавке и купил его за 270 юаней, даже не пытаясь торговаться. Девушка-продавец, видимо, так опешила, что начала что-то показывать на деньги и тыкать в телефон, но понимать её времени уже не было и мы поехали на ЖД-вокзал.
В целом Синин уже не такой крутой город как был Гуанчжоу или Сиань и люди в нём значительно проще. Расположен он ближе к западу, который в Китае сильно отстаёт по развитию от юга. Не видно уже было такого количества модников и белых китаяночек – лица попадались всё больше деревенские, одежда простецкая. Забавная особенность – на пешеходных переходах стояли специальные люди, которые закрывали лентой переход, когда горел красный. Дорожное движение в Китае, конечно, не такое хаотичное, как в некоторых других азиатских странах, но бибикают бывает так же от души и непонятно с какой целью, а когда ты переходишь по зебре на зелёный, на тебя вполне может ехать мопед или грузовик, что весьма напрягает. Дома вокруг – множественная типовая застройка, которую впрочем, было видно сильно и на окраинах в Сиане. Это ряды высотных одинаковых домов, с одинаковыми дворами и тысячами одинаковых китайцев внутри. В Синине довольно много мусульман, ходят так же как и в других азиатских странах в белых шапочках, часто работают в такси. Пока ехали до вокзала видели четыре больших мечети, расположенных близко друг к другу. Так же в Синине уже начинают встречаться выходцы из Тибета. На вокзале мы встретились с парнями, прошли проверку документов и получили свои посадочные на поезд в Тибет. О поезде я расскажу дальше.
>Считаю, что между мужем и женой есть определённый симбиоз, в том числе и энергетический, и мужчина, материально вкладывая в женщину, получает обратно на другом уровне энергию, помогающую ему расти.
Дружище, ну объясни почему на бабе с приданным не женится?
Ну х с ним она не зарабатывает - это реально много времени отнимает, ну пусть у нее хоть квартира будет, которую можно за 50к сдавать. За год 600к капает - вот как раз на поездки там, тачку заправить, в салон забежать.
Мужик должен шмочь, добица, убить мамонта - тогда каеф.
То что моя жена больше меня зарабатывает - это мой страшный сон, она у меня та еще амазонка, мне не жить тогда. А так в случае какого наклёвывающегося конфликта я на неё рычу: на мороз пойдёшь ёбана, кто тебя кормит! И всё, сразу порядок в семье, совет, любовь, чистая посуда, мытые полы и сам хочу пиво пить иду да на гитаре брынчать с посонами, хочу в комп залипаю.
Жениться на бабе с хорошим приданым, если сам гол как сокол - обречь себя на рабство, причем скорее всего попадешь в рабство к родакам её, тещё да тестю, а это отдельный ад. Нахуй такую житуху, лучше уж одному.
Какая-нибудь квартира, конечно, хорошо, если есть. У моей вот нет, но в бабе выгоду искать, как уже сказал - так себе затея, выгоду в других местах искать надо, тогда будет порядок. Приданого нет, зато с ней ум, сердце и тело на месте и в порядке. Уверен я и спокоен. Это подороже будет.
>Жениться на бабе с хорошим приданым, если сам гол как сокол
Я про вариант - ты хорошо зарабатываешь, а у нее нет на поездки (те. она не зарабатывает).
Т.е. у тебя высокий человеческий капитал - ты его конвертируешь в деньги с помощью труда.
Баба вкладывает себя в семью и рождение детей, а деньги на её содержание генерит материальный актив (получила в наследство, в подарок на свадьбу или заработала сама до брака).
В противном случае жениться - это как собаку завести. Тоже можно героически таскать ей добычу и в обмен преданные глаза получать.
Ты при описании поездки писал, что если бы летел один - то полетел так так и так и лишние 20к не напрягли бы. Но ты летишь с бабой и это уже 2×20, явное неудобство и тяжело это себе позволить, т.е. баба превращается в обузу.
>жениться - это как собаку завести. Тоже можно героически таскать ей добычу и в обмен преданные глаза получать.
Вообще я лично и от этого кайфую. Подбирать животину драную на улице и тащить её в дом - чувствую в том своё призвание. Мне по звёздам сложилось - я покровитель, я в это верю и следую этому пути.
Но в случае с бабой всё-таки всё немного сложнее, не только преданные глаза ты получаешь. Организует она тебя, ум и сердце в порядок приводит.
Конкретно моя образована и воспитана куда лучше меня, общалась со мной, когда я еще панком-нищебродом оборванным был. И заработок у неё был приличный, но случились проблемы со здоровьем, а вернуться после такого сложно.
>баба превращается в обузу.
Я писал, да. Писал и знал, что бросится это в глаза кому-нибудь и ответят мне так. Очень уж я хотел в Катманду и настроился уже на туда, а потом понял, что не потяну и выплеснул свою досаду. Но обузой я её не считаю, честно. Не в этот раз, так в следующий. Если выбирать без неё в Катманду или с ней в село на пруд, поехал бы на пруд.
>Вообще я лично и от этого кайфую. Подбирать животину драную на улице и тащить её в дом - чувствую в том своё призвание.
А ну ок. Я в целом и хотел понять, в чем мотивация.
Еще там и со здоровьем проблемы.
Мне такая не подходит, ну каждому свое.
>Мне такая не подходит, ну каждому свое.
Жизнь имеет свойство подкидывать сюрпризы. Часто бывает, что от чего бежишь, в то и уткнешься. Считаю, что мотивация прежде всего должна быть в человеческих отношениях, выбирать надо ту, с кем чувствуешь себя на месте. Но каждому своё, да. Кто-то и вообще один может всю жизнь, я вот не могу, начинаю творить хуйню.
Перед посадкой у нас еще раз внимательно проверили все документы. Как я уже писал выше – плацкартный вагон представляет собой нечто вроде купе без дверки, внутри комнаты 6 полок, по 3 с каждой стороны. Боковых нет, там находится маленький столик и откидывающиеся сиденья. По первоначальному плану мы должны были занять всю комнату целиком, но трое наших уже сдали билеты, нас осталось четверо и к нам подселили двух китаянок, которые заняли нижние полки, а мы полезли наверх. В принципе удобно, я со своим ростом 186 опасался верхней полки, так как думал, что всё рассчитано на низкорослых китайцев, но уместился вполне комфортно. Проводница раздала нам карты, в которых мы заполнили личные данные и подписали предупреждение об опасности нахождения в высокогорном регионе. Мы сразу отправились в вагон-ресторан, который находился возле вагона первого класса. Для того, чтоб попасть туда нужно было пройти через 4 сидячих вагона. В этих вагонах ехали типичные китайские пролетарии. Всё было опять же не так кошмарно, как в дженерал-классе индийских поездов, но в эти вагоны продавались и стоячие билеты, поэтому народ там валялся где попало, табачный дым стоял столбом, из сортиров вытекало непонятно что. Наши вагоны-полукупе отделялись от этих вагонов дверью, запираемой на ключ. Для того, чтоб ходить туда-сюда приходилось долго долбиться в дверь, выходил проводник и смотрел на тебя. Белых туристов, коих в поезде было очень мало, естественно пропускали куда угодно без вопросов.
К утру мы уже солидно взобрались на тибетское нагорье и в 10 утра промахнули самую высокогорную станцию в мире – Танг-Ла 5068м, я даже не успел понять, где она была, так как поезд шел без остановок. Высота в поезде ощущалась, но не сильно. Немного закладывало уши, вздулись все герметично запакованные печенюшки и пакеты. Возле каждой полки были индивидуальные клапаны для подачи кислорода, но маски, подключаемые к ним, нам не раздавали, а дополнительный кислород, кажется, подавался через систему кондиционирования в потолке. Солнце жгло уже во всю, поэтому мы напялили очки и принялись изучать марсианские и лунные пейзажи тибетского нагорья за окном. Тибетская железная дорога, как я уже писал, весьма интересное с технологической точки зрения сооружение. Вся она находится на особой насыпи, которая поддерживает свою собственную температуру и не уплывает по весне, когда почва вокруг превращается в болото. По всей длине дорога ожидаемо огорожена забором, в котором есть специальные переходы, ведущие в туннели под дорогой – это лазы для животных. Так же постоянно встречались комплексы непонятных сооружений, о назначении которых мы долго гадали – в дальнем ряду было некое подобие забора из бетонных небольших листов, не плотно приставленных друг к другу, затем шло несколько рядов квадратов, выложенных на земле из камней, по бокам стояли бетонные плиты, расставленные под углом. О назначении первого и последнего я потом прочитал – это ветроломы, их назначение защищать дорогу от пылевых и снежных бурь. Зачем было на протяжении тысяч километров выкладывать ровные квадраты из камней мы так и не догадались, одно из предположений было, что это разметка для последующей высадки деревьев. Позже вдоль дороги в Тибете я видел подобные каменные рисунки, однако не столь аккуратные, и в них действительно были рассажены деревья, что подтверждает отчасти эту версию. Вдоль дороги периодически встречались будки, в которых сидели то ли полицейские, то ли еще какие-то сотрудники ЖД, все они стояли рядом со своей будкой и отдавали честь проходящему поезду. Делают ли они так со всеми поездами или в нашем поезде ехали какие-то важные шишки я так и не понял. Так же на проходящей параллельно ЖД автомобильной дороге уже начали встречаться паломники, которые шли в Тибет. Вернее они даже не шли, а простирались, как это принято, т.е. практически ползли. Что движет этими людьми, покрывающими таким образом сотни или даже тысячи километров, для нашего ума вообще нерешаемая загадка.
За разглядыванием пейзажей день пролетел быстро и в 5 вечера мы уже прибыли в Лхасу. Еще одна проверка документов, регистрация по прибытию и нас выпустили с вокзала, где нас уже ждал гид и трансфер до отеля. Отель оказался вполне себе приличным, в номерах традиционная тибетская мебель с узорами, душевая кабина. Никакого центрального отопления, конечно, нет и довольно прохладно, но есть сплит, который удалось настроить на обогрев. Вайфай вроде как есть, но интернет грузит только внизу, в лобби. В отеле мы познакомились с остальными участниками нашей тибетской группы: коренная москвичка Аня, русская девочка Катя, в 5 лет переехавшая в Канаду, закончившая Гарвард и сейчас обучающаяся в университете Пекина, две её подруги: кореянка Мишель, не говорящая по-корейски, и американка Вероника, а так же канадец фотограф-путешественник Мэтт, работающий на канадское министерство обороны инженером-инструктором в Омане. Вечером от парней приходит информация, что паспорт нашли в аэропорту Сианя и они спешат к нам, прибудут с опозданием в день.
К утру мы уже солидно взобрались на тибетское нагорье и в 10 утра промахнули самую высокогорную станцию в мире – Танг-Ла 5068м, я даже не успел понять, где она была, так как поезд шел без остановок. Высота в поезде ощущалась, но не сильно. Немного закладывало уши, вздулись все герметично запакованные печенюшки и пакеты. Возле каждой полки были индивидуальные клапаны для подачи кислорода, но маски, подключаемые к ним, нам не раздавали, а дополнительный кислород, кажется, подавался через систему кондиционирования в потолке. Солнце жгло уже во всю, поэтому мы напялили очки и принялись изучать марсианские и лунные пейзажи тибетского нагорья за окном. Тибетская железная дорога, как я уже писал, весьма интересное с технологической точки зрения сооружение. Вся она находится на особой насыпи, которая поддерживает свою собственную температуру и не уплывает по весне, когда почва вокруг превращается в болото. По всей длине дорога ожидаемо огорожена забором, в котором есть специальные переходы, ведущие в туннели под дорогой – это лазы для животных. Так же постоянно встречались комплексы непонятных сооружений, о назначении которых мы долго гадали – в дальнем ряду было некое подобие забора из бетонных небольших листов, не плотно приставленных друг к другу, затем шло несколько рядов квадратов, выложенных на земле из камней, по бокам стояли бетонные плиты, расставленные под углом. О назначении первого и последнего я потом прочитал – это ветроломы, их назначение защищать дорогу от пылевых и снежных бурь. Зачем было на протяжении тысяч километров выкладывать ровные квадраты из камней мы так и не догадались, одно из предположений было, что это разметка для последующей высадки деревьев. Позже вдоль дороги в Тибете я видел подобные каменные рисунки, однако не столь аккуратные, и в них действительно были рассажены деревья, что подтверждает отчасти эту версию. Вдоль дороги периодически встречались будки, в которых сидели то ли полицейские, то ли еще какие-то сотрудники ЖД, все они стояли рядом со своей будкой и отдавали честь проходящему поезду. Делают ли они так со всеми поездами или в нашем поезде ехали какие-то важные шишки я так и не понял. Так же на проходящей параллельно ЖД автомобильной дороге уже начали встречаться паломники, которые шли в Тибет. Вернее они даже не шли, а простирались, как это принято, т.е. практически ползли. Что движет этими людьми, покрывающими таким образом сотни или даже тысячи километров, для нашего ума вообще нерешаемая загадка.
За разглядыванием пейзажей день пролетел быстро и в 5 вечера мы уже прибыли в Лхасу. Еще одна проверка документов, регистрация по прибытию и нас выпустили с вокзала, где нас уже ждал гид и трансфер до отеля. Отель оказался вполне себе приличным, в номерах традиционная тибетская мебель с узорами, душевая кабина. Никакого центрального отопления, конечно, нет и довольно прохладно, но есть сплит, который удалось настроить на обогрев. Вайфай вроде как есть, но интернет грузит только внизу, в лобби. В отеле мы познакомились с остальными участниками нашей тибетской группы: коренная москвичка Аня, русская девочка Катя, в 5 лет переехавшая в Канаду, закончившая Гарвард и сейчас обучающаяся в университете Пекина, две её подруги: кореянка Мишель, не говорящая по-корейски, и американка Вероника, а так же канадец фотограф-путешественник Мэтт, работающий на канадское министерство обороны инженером-инструктором в Омане. Вечером от парней приходит информация, что паспорт нашли в аэропорту Сианя и они спешат к нам, прибудут с опозданием в день.
>выбирать надо ту, с кем чувствуешь себя на месте.
Как это чувствовать выбирать?
Так смотришь уже, все бабы примерно одинаковые, ну кто пострашнее кто чуть получше. Ну как машины в потоке.
Сел да поехал.
Обрашаешь внимание если ну прям прям ВАЩЕ.
Типа феррари новая ярко алая наполиролинная из салона выкатилась.
Ну внимание обратишь типа о бы вдул. А по факту при ежедневной езде по косоебам она рассыпется, заляпаешь пылью грязью - такого вау не будет. А хранить её для выезда раз в год - бабла никакого не хватит, да и один хер на чем другом надо ездить.
Как их там выбирать
Ну надо слушать себя, сердце своё, да и всё, дело-то нехитрое.
Не надо в женщине искать выгоду, престиж, социальный статус, рабочую силу, что-то еще. Заводить таких, чтоб все ахнули или обзавидовались. Сторожем быть бабе тоже рабство.
Как друзей ты выбираешь или они выбирают тебя, так и с бабой. Друг по сердцу она прежде всего.
Анончик, пиши больше. Интересно читать!
Утром прогулочка до дворца Потала. Первое впечатление от Лхасы – слишком китайская. На каждом столбе висят китайские фонарики. Вывески почти все на китайском, где-то продублированы на тибетском мелким шрифтом. Китайский флаг на каждом здании, впоследствии, когда мы ездили по деревням, китайский флаг был на каждом сарае, даже на разваленных домах без крыши. В городе обилие дорогих европейских автомобилей. Традиционные тибетские домики – двух-трёхэтажные, прямоугольные, белёные, окна украшены контуром национальных узоров. Над этими домиками возвышаются современные китайские Bank of China, China Post и прочие административные постройки. Как и везде в Китае идеальные дороги, развязки, надземные переходы. Подходим к площади возле Поталы, проходим через металлодетекторы и x-ray. На площади очень много людей, очередь на вход растянулась на пару сотен метров. Обычно для посещения Поталы даётся всего час на группу, но сегодня какой-то праздник и гулять по ней можно сколько угодно, все ринулись сюда. Гид нам говорит, что воду и зажигалки проносить с собой нельзя, был случай, когда какие-то туристы пытались пронести зажигательную смесь, с тех пор контроль усилили. Полицейские довольно грубо сгоняют всех в одну линию друг за другом. Спрашиваю у гида:
- Копы все китайцы?
- Да.
- А откуда столько дорогих машин, это тоже всё китайцы?
- Нет, тибетцы здесь теперь тоже имеют возможность неплохо зарабатывать.
Стоим в очереди около часа и попадаем, наконец, во внутренний двор. Гид начинает рассказывать историю Поталы, о материале из которого она сделана, рассказывает, что белый цвет означает чистоту мыслей, синий – небо, желтый – силу разных религий в их единении, а эта красная тряпка, указывает на китайский флаг по центру, не значит ничего важного. Расскажу немного о нашем гиде. На вид ему около 50, родился и прожил всю жизнь в небольшой деревне у подножия Джомолунгмы (Эвереста). Работал пастухом. В этом районе всегда было много иностранных туристов, в сопровождении шерпов – народности, исторически занимающейся организацией восхождений на Эверест. Генетика шерпов давно приспособилась к высокогорью и практически за каждым героическим восхождением на пик стоит безымянный шерпа, который десять раз сбегает туда-сюда, закрепит верёвки и затащит снарягу, пока герой-покоритель еле ползёт наверх. На всё это дело наш гид, пася овец, посматривал с тоской и в 2010 году познакомился с шерпой, который дал ему учебник английского языка и присылал учебные материалы. Видимо, стремление его было воистину неудержимо, так как он смог в таком возрасте с нуля по учебникам поднять разговорный английский и устроиться гидом в турагентство в Лхасе. За 7 лет сопровождения иностранных групп и общения с носителями языка он прокачал свой скилл до продвинутого уровня и теперь обучает языку свою дочь.
Поднимаемся по ступенькам несколько этажей к дворцу. Высота Лхасы – 3500 над уровнем моря. Ощущается немного, если поднимаешься быстро, то после десятка ступенек минуту не можешь отдышаться. Проходим еще несколько дворов и входим внутрь. Фотографировать и снимать внутри запрещено, это правило распространяется на все тибетские монастыри и святыни. Тибет пронзают тонкие энергетические поля, где могут обитать различные сущности, внутри монахи отрабатывают пространство мантрами и благовониями, но камера делает отпечаток пространства и духи могут привязаться к этому отпечатку. Впрочем, в некоторых монастырях вы можете презентовать монаху денежку и он вас отработает, тогда можно пофоткать что-то. Но не в Потале, сейчас никаких действующих практик там нет, это больше музей. Монахи сидят кое-где по углам, но всё больше то ли для красоты, то ли занимаются какой-то хозяйственной деятельностью. За порядком следят китайцы в униформе. Нам показывают внутренние комнаты дворца, Потала – место, где жили Далай-ламы, с пятого по четырнадцатого. Здесь они проходили обучение, нам показывают комнаты для занятий, здесь же они все, кроме последнего, и похоронены, в поминальных ступах – огромные саркофаги из драгоценных металлов и камней. Проходим еще несколько комнат ритуального назначения со статуями будды, различных лам и другими историческими реликвиями, библиотеку, где в индивидуальных отсеках хранятся древние книги-таблички, спускаемся вниз и выходим к главному большому залу, где собирались монахи, выходим на улицу, через вход, предназначенный для подъезда и спешивания с лошади. Садимся на общественный автобус, гид смеётся вместе с нами над местной манерой вождения, проезжаем пару остановок, далее гид ведёт нас узкими закоулками и показывает место, где проводят свой досуг местные. Тибетцы под навесом сидят на полу, разбившись на несколько кучек, и шумно играют в кости. Пробираемся через них с фотоаппаратами и камерами, на нас не обращают никакого внимания. Затем нас уводят в ресторан для туристов с английским меню. Слава будде, нахожу в меню индийскую, непальскую и континентальную кухню. Больше никакой китайской хавки, заказываю жареные пельмени момо из яка и пиво from the roof of the world. Вечером приезжают трое отставших с паспортом, сидим все вместе в этом же ресторане, парни приводят с собой бельгийку, которую подцепили в поезде. Выпиваем порядочно пива, тибетское пиво лёгкое – 3 градуса, но на высоте накидываешься прилично. Я замечаю, что в ресторане есть лавка с сувенирами. Объясняю тибетчанке, что хотел бы приобрести флаг независимого Тибета. Она не понимает, говорит, что есть только китайский флаг. Показываю ей фото флага с телефона, она делает круглые глаза и говорит, что нас обоих посадят за такие картинки. После едем смотреть ночную Поталу, устраиваем гонки на вело-рикшах по центральной улице, небольшой русский дебош. На улице холодно, я легко одет, простыл и заболел.
- Копы все китайцы?
- Да.
- А откуда столько дорогих машин, это тоже всё китайцы?
- Нет, тибетцы здесь теперь тоже имеют возможность неплохо зарабатывать.
Стоим в очереди около часа и попадаем, наконец, во внутренний двор. Гид начинает рассказывать историю Поталы, о материале из которого она сделана, рассказывает, что белый цвет означает чистоту мыслей, синий – небо, желтый – силу разных религий в их единении, а эта красная тряпка, указывает на китайский флаг по центру, не значит ничего важного. Расскажу немного о нашем гиде. На вид ему около 50, родился и прожил всю жизнь в небольшой деревне у подножия Джомолунгмы (Эвереста). Работал пастухом. В этом районе всегда было много иностранных туристов, в сопровождении шерпов – народности, исторически занимающейся организацией восхождений на Эверест. Генетика шерпов давно приспособилась к высокогорью и практически за каждым героическим восхождением на пик стоит безымянный шерпа, который десять раз сбегает туда-сюда, закрепит верёвки и затащит снарягу, пока герой-покоритель еле ползёт наверх. На всё это дело наш гид, пася овец, посматривал с тоской и в 2010 году познакомился с шерпой, который дал ему учебник английского языка и присылал учебные материалы. Видимо, стремление его было воистину неудержимо, так как он смог в таком возрасте с нуля по учебникам поднять разговорный английский и устроиться гидом в турагентство в Лхасе. За 7 лет сопровождения иностранных групп и общения с носителями языка он прокачал свой скилл до продвинутого уровня и теперь обучает языку свою дочь.
Поднимаемся по ступенькам несколько этажей к дворцу. Высота Лхасы – 3500 над уровнем моря. Ощущается немного, если поднимаешься быстро, то после десятка ступенек минуту не можешь отдышаться. Проходим еще несколько дворов и входим внутрь. Фотографировать и снимать внутри запрещено, это правило распространяется на все тибетские монастыри и святыни. Тибет пронзают тонкие энергетические поля, где могут обитать различные сущности, внутри монахи отрабатывают пространство мантрами и благовониями, но камера делает отпечаток пространства и духи могут привязаться к этому отпечатку. Впрочем, в некоторых монастырях вы можете презентовать монаху денежку и он вас отработает, тогда можно пофоткать что-то. Но не в Потале, сейчас никаких действующих практик там нет, это больше музей. Монахи сидят кое-где по углам, но всё больше то ли для красоты, то ли занимаются какой-то хозяйственной деятельностью. За порядком следят китайцы в униформе. Нам показывают внутренние комнаты дворца, Потала – место, где жили Далай-ламы, с пятого по четырнадцатого. Здесь они проходили обучение, нам показывают комнаты для занятий, здесь же они все, кроме последнего, и похоронены, в поминальных ступах – огромные саркофаги из драгоценных металлов и камней. Проходим еще несколько комнат ритуального назначения со статуями будды, различных лам и другими историческими реликвиями, библиотеку, где в индивидуальных отсеках хранятся древние книги-таблички, спускаемся вниз и выходим к главному большому залу, где собирались монахи, выходим на улицу, через вход, предназначенный для подъезда и спешивания с лошади. Садимся на общественный автобус, гид смеётся вместе с нами над местной манерой вождения, проезжаем пару остановок, далее гид ведёт нас узкими закоулками и показывает место, где проводят свой досуг местные. Тибетцы под навесом сидят на полу, разбившись на несколько кучек, и шумно играют в кости. Пробираемся через них с фотоаппаратами и камерами, на нас не обращают никакого внимания. Затем нас уводят в ресторан для туристов с английским меню. Слава будде, нахожу в меню индийскую, непальскую и континентальную кухню. Больше никакой китайской хавки, заказываю жареные пельмени момо из яка и пиво from the roof of the world. Вечером приезжают трое отставших с паспортом, сидим все вместе в этом же ресторане, парни приводят с собой бельгийку, которую подцепили в поезде. Выпиваем порядочно пива, тибетское пиво лёгкое – 3 градуса, но на высоте накидываешься прилично. Я замечаю, что в ресторане есть лавка с сувенирами. Объясняю тибетчанке, что хотел бы приобрести флаг независимого Тибета. Она не понимает, говорит, что есть только китайский флаг. Показываю ей фото флага с телефона, она делает круглые глаза и говорит, что нас обоих посадят за такие картинки. После едем смотреть ночную Поталу, устраиваем гонки на вело-рикшах по центральной улице, небольшой русский дебош. На улице холодно, я легко одет, простыл и заболел.
>Первое впечатление от Лхасы – слишком китайская
>Спрашиваю у гида:
>- Копы все китайцы?
>- Да.
>- А откуда столько дорогих машин, это тоже всё китайцы?
>Объясняю тибетчанке, что хотел бы приобрести флаг независимого Тибета. Она не понимает, говорит, что есть только китайский флаг. Показываю ей фото флага с телефона, она делает круглые глаза
Ходит в Китае, добывается до всех почему в Китае китайцы.
Ощущение бля что пиндос в ДС приехал и доебывает всех - где СССР? Где КГБ? Продай мне флаг СССР из под полы
Китайцы плюнули в душу этому народу.
Тибетцы не хотят считать себя частью Китая и я их в этом поддерживаю.
Объясняю почему тибетцы не считают себя Китаем:
- В 1959 году красный китайский террор уничтожил в Тибете большую часть монастырей, святыни были так же публично разрушены, либо вывезены.
- Далай-лама, самый почитаемый в Тибете человек, изгнан в Индию.
- Пачен-лама, второй после Далай-ламы человек, в 1995 году был вывезен из Тибета китайскими военными и с тех считается пропавшим без вести.
- Автономия по-китайски: ни одного тибетца в органах судебной и исполнительной власти.
- Тибетцам запрещена национальная идентичность и символика.
- Генетически тибетцы ближе к непальцам и индусам, считают их братскими народами, у Китая конфронтация и с теми и с другими.
Это только самое основное, если изучать эту тему подробнее, то можно увидеть сотни причин, почему тибетцы испытывают глубокую душевную обиду и считают китайцев оккупантами.
Символика СССР и КГБ не запрещена в РФ и наоборот активно тиражируется, все народы, проживающие на территории РФ, имеют право на национальную самоидентичность и любую символику. Когда я ехал в Тибет, я честно не ожидал, что такая безобидная вещь, как флаг с национальными цветами запрещена под страхом тюрьмы. Мне пришлось заказывать его в Непале.
Почему китайцы так поступают? Потому что их полтора миллиарда. Они не знают иной формы правления, кроме грубого принуждения и игнорирования недовольства отдельных прослоек и народностей. Иначе бы эта страна просто не устояла.
-
- В 1959 году красный китайский террор уничтожил в Тибете большую часть монастырей, святыни были так же публично разрушены, либо вывезены.
- Далай-лама, самый почитаемый в Тибете человек, изгнан в Индию.
- Пачен-лама, второй после Далай-ламы человек, в 1995 году был вывезен из Тибета китайскими военными и с тех считается пропавшим без вести.
- Автономия по-китайски: ни одного тибетца в органах судебной и исполнительной власти.
- Тибетцам запрещена национальная идентичность и символика.
- Генетически тибетцы ближе к непальцам и индусам, считают их братскими народами, у Китая конфронтация и с теми и с другими.
Это только самое основное, если изучать эту тему подробнее, то можно увидеть сотни причин, почему тибетцы испытывают глубокую душевную обиду и считают китайцев оккупантами.
Символика СССР и КГБ не запрещена в РФ и наоборот активно тиражируется, все народы, проживающие на территории РФ, имеют право на национальную самоидентичность и любую символику. Когда я ехал в Тибет, я честно не ожидал, что такая безобидная вещь, как флаг с национальными цветами запрещена под страхом тюрьмы. Мне пришлось заказывать его в Непале.
Почему китайцы так поступают? Потому что их полтора миллиарда. Они не знают иной формы правления, кроме грубого принуждения и игнорирования недовольства отдельных прослоек и народностей. Иначе бы эта страна просто не устояла.
-
>33922
>Тибетцы не хотят считать себя частью Китая и я их в этом поддерживаю
Ну ты там в ООН замолви словечко. У тебя папа что ли далай лама? По баскам/курдам тоже имеешь активную позицию? Права индейцев в США уже отстоял?
Самая актуальная блядь российская проблема - это независимость Тибета.
Из твоего описания видно что всем в Тибете глубоко похую, китайцы вливают бабло, строят жд и прочее. И никому кроме кучки пидорнутой за рубеж бывшей элиты, которую лишили рабов, от это не жарко, ни холодно.
>Китайцы плюнули в душу этому народу
Я смотрю ты дока в международной политике. Именно душа блядь тибетского народа так беспокоила китайское правительство.
Китай мощнейшая военная держава в регионе, претендующая на статус мировой. И последние полстолетия активно нагибает все что не прекрыто американскими военными базами или российским ядерным щитом (Монголия например).
Если на секунду представить что у России по какой то причине отсутствует стратегическое ядерное прикрытие - в течение трех месяцев трахать твою дорогую супругу придет с одной стороны солдат НАТО, а с другой товарищ из народной освободительной Китая.
В мире идёт мощнейшее бодалово за ресурсы - и Китай явный лидер, в его регионе - даже пиндосы не смеют вякнуть на его действия, в отличие от России например (сравни реакцию запада на въебывание уйгур и войну в Чечне, не говоря уже про Украину).
Но про свою страну поебать, нас проблемы чукчей в Антарктиде ебут сильнее.э
>Тибетцы не хотят считать себя частью Китая и я их в этом поддерживаю
Ну ты там в ООН замолви словечко. У тебя папа что ли далай лама? По баскам/курдам тоже имеешь активную позицию? Права индейцев в США уже отстоял?
Самая актуальная блядь российская проблема - это независимость Тибета.
Из твоего описания видно что всем в Тибете глубоко похую, китайцы вливают бабло, строят жд и прочее. И никому кроме кучки пидорнутой за рубеж бывшей элиты, которую лишили рабов, от это не жарко, ни холодно.
>Китайцы плюнули в душу этому народу
Я смотрю ты дока в международной политике. Именно душа блядь тибетского народа так беспокоила китайское правительство.
Китай мощнейшая военная держава в регионе, претендующая на статус мировой. И последние полстолетия активно нагибает все что не прекрыто американскими военными базами или российским ядерным щитом (Монголия например).
Если на секунду представить что у России по какой то причине отсутствует стратегическое ядерное прикрытие - в течение трех месяцев трахать твою дорогую супругу придет с одной стороны солдат НАТО, а с другой товарищ из народной освободительной Китая.
В мире идёт мощнейшее бодалово за ресурсы - и Китай явный лидер, в его регионе - даже пиндосы не смеют вякнуть на его действия, в отличие от России например (сравни реакцию запада на въебывание уйгур и войну в Чечне, не говоря уже про Украину).
Но про свою страну поебать, нас проблемы чукчей в Антарктиде ебут сильнее.э
>Почему китайцы так поступают? Потому что их полтора миллиарда. Они не знают иной формы правления, кроме грубого принуждения и игнорирования недовольства отдельных прослоек и народностей. Иначе бы эта страна просто не устояла.
Ты поясни, почему тебя это волнует?
Твою страну весь мир, включая этих китайцев, спит и видит как поставить раком, поделить ресурсы и отправить в биореактор. И ситуация очень близка что это вот вот начнётся.
Но тебя ебет блин зависимость Тибета. Ну будут очередные ослоебы типа независимы. Попуа Новая Залупа. Только это все шняга - сейчас независимых стран нет - есть сателлиты Пиндостана, есть кто-то нагнутый близлежащей региональной державой с сильной армией и экономикой.
Для того чтобы быть реально независимой страной нужно иметь крупную развитую экономику и сильную армию для её защиты (в случае относительной независимости от США - ядерное оружие).
Есть на это шансы у такой гваделупы как Тибет? Да абсолютно никаких. Более того их принадлежность Китая делает их более доступными и приятными для туризма - так как без китайского бабла, там все обречено на загнивание в Средневековье.
Про то что сильные и крупные государства нагибают слабые государства или этнические группы - это закон жизни и развития. Выживает сильнейший, нравится тебе это или нет.
А тебе-то лишь бы кого нагнуть, это я уже понял.
>Из твоего описания видно что всем в Тибете глубоко похую
На столько похую, что еще 4 года назад люди поджигали себя на центральной площади, так как другим способом сопротивляться не умеют.
>в течение трех месяцев...
Следи за своим языком, быдло. Если ты думаешь, что я вступлю с тобой в дискуссию после этих слов, то ты ошибаешься. Иди нахуй, дегенерат.
>>в течение трех месяцев...
>Следи за своим языком, быдло. Если ты думаешь, что я вступлю с тобой в дискуссию после этих слов, то ты ошибаешься. Иди нахуй, дегенерат.
Я не хотел тебя обидеть - этим примером указал лишь на то, что имея реальные проблемы у себя дома, ты грузишься какой то космически неактуальной херней.
Типа ребята, ребята, представляете Альфа Центавра притягивает своего спутника. Пройдёт ещё 10 миллионов лет и бедная планетка упадёт в звезду. Представляете? Вы представляете? Это же всего 5 световых лет от нашей планеты. Это ПРОБЛЕМА и я поддерживаю отчаянный маленький спутник в его стремлении к независимости,а кровожадную звездищу Альфа Центавру я порицаю, она огромная и ничего кроме как поглощать и притягивать - не умеет. Всю свою историю только вращается и притягивает. Вот жеж сука.
Как не мучают сны такого содержания?
Меня интересовало только одно - откуда такая дичь - переживать за Тибет - берётся в голове гражданина РФ.
Твоё место, кажется, там -> /po
Я пишу здесь тематические путевые заметки.
Ты знать не знаешь кто я, что я и о чём гоняю в повседневной жизни.
Путешествия для меня - способ познать мир и увидеть, что в нём существуют вещи, отличные от того узколобого мышления, которое ты тут излагаешь.
Тибет - живой тому пример. И он будет живым и сильным духом, не смотря ни на что. Люди уходят с оккупированной территории и селятся в труднодоступных участках Гималайских гор Непала и Индии и живут там в "загнивающем средневековье", потому что им не нужно бабло, жд и прочее. А западные люди всё равно будут туда стремиться, приехать, прикоснуться, понять. Но не ты, да. Твой уровень - выебать тёлочку в Турции в отеле.
Если бы в мире существовали только люди с таким мышлением, то человечество давно бы сожрало друг друга, не выйдя из каменного века. Тебе этого не понять - вот ты и бесишься. Арибидерчи.
С утра теперь уже полным составом в 12 человек грузимся в наш Форд Транзит и едем недалеко за город в монастырь Дрепунг. Самый большой и населённый из ныне существующих монастырей в Тибете. Здесь жили и были похоронены первые четверо Далай-лам, при которых Потала еще не был построен. Заходим во внутренний двор двухэтажной ветхой постройки. Гид объясняет, что это самая древняя часть монастыря, которая уцелела во время культурной китайской революции в 1959 и сохранилась в первозданном виде. Внутри нас встречают старые монахи широкой улыбкой. По двору бегают куры, кошки, собаки – бабушкин сарай в деревне ни дать ни взять. По всему двору расставлены отполированные металлические тарелки типа спутниковых, только вместо ресивера у них закреплён чайник. Вода при ярком солнце закипает за 15 минут таким нехитрым образом. Монахи угощают нас своим хлебом – хлебные крошки, скатанные в комок, имеют очень свежий и ярко выраженный ржаной вкус. Лезем наверх, интересно заглянуть за каждый завес и дверку, там везде свален разный хлам, мешки и хозяйственная утварь. Гид снизу кричит, чтоб мы не слишком увлекались и не наглели. Далее поднимаемся в гору в основную часть монастыря. Какие-то китайцы, по виду напоминающие гонконгских мафиози, подходят с довольными лыбами и без спросу начинают фотографироваться с нами, чувствую себя тупо, тупо улыбаюсь. Заходим в хозяйственную часть и попадаем на кухню. Посередине огромная печь для готовки, по стенам развешена отполированная медная посуда, монахи занимаются своими делами и не обращают на туристов внимания. Гид рассказывает, что важный элемент питания в горах – тибетский чай, который готовится из солёного масла яка, показывает нам приспособления для взбивания масла и большие кадушки со взбитым маслом. Запахом этого масла пропитано всё вокруг. Вообще абсолютно все тибетские монастыри пахнут маслом яка, смешанным с запахом благовоний. Посещаем ритуальную часть монастыря, смотрим на статуи будд прошлого и будд будущего, слушаем лекции гида. На выходе он показывает нам на дырку в стене и говорит, что туда надо попасть пальцем с закрытыми глазами, если попадешь – желания сбудутся. Пробуем все, не попадает никто. Вокруг тибетские дети смеются и визжат от восторга, вид иностранцев, тыкающих пальцем в стену, крайне забавляет их. Передо мной бежит маленькая местная девочка с пентухой и надписью Fucking Darkness на спине. А я читал, что оскорбительные надписи на одежде запрещены в Тибете.
Далее едем в монастырь Сера. Смотрим на мандалы – изображения колеса Сансары, выполненные монахами из цветного песка, затем отправляемся на философский диспут. Немного театрализованное представление – монахи в большом дворе упражняются в философской риторике. Суть там вкратце в том, что есть нападающий и защищающийся. Нападающий задаёт каверзный вопрос, например: «Если по Буддийским представлениям говорят, что все вещи состоят из 4 элементов: земли, воды, огня и ветра, то где скрывается огонь в глыбе льда? Где скрывается вода в пламени?». Защищающийся должен извернуться и ответить, используя логику, анализ и философские учения. В диспутах активно используется язык жестов и тела, применяются специальные движения и возгласы. Всё это очень громко, живо и весело. Монахи смеются во весь голос, кажется, это действо доставляет им немало удовольствия.
На утро запланирован переезд во второй по величине город Тибета – Шигадзе. Перед выездом с Лхасы заезжаем в департамент туризма, чтоб оформить разрешения на доступ к Эвересту. Наш товарищ с потерянным паспортом успел оформить в миграционной службе временную справку, при наличии которой паспорт считается недействительным. На проверку всей информации уходит пара часов, но разрешение удаётся получить. Переезды по Тибету – процесс долгий и изнурительный. Несмотря на идеальные дороги, регион считается аварийным, и действуют жесткие ограничения скорости. Контролируется скорость через чекпоинты. Проезжая первый происходит проверка документов и водителю выдаётся талон с указанием времени, к которому он должен явиться на следующий. По прямой мы плетемся 60 кмч, в районе населённых пунктов 30. Приезжаем всё равно раньше назначенного времени и стоим курим перед чекпоинтом, убиваем время. На преодоление 300км уходит полдня. В Шигадзе приезжаем, когда уже начинает темнеть. Шигадзе – китайский город в Тибете. Сформированный в 59 году из объединённых деревень и монастырей, населён преимущественно китайцами, тибетцы живут в отдельном районе. Нас везут, конечно же, в этот район и селят в отель. В отеле сломаны окна и в стёклах дырки с палец толщиной. Мне уже не до чего, я зарываюсь в одежде под два одеяла и отпиваюсь порошками. Те, кто в силах, уходят на небольшую прогулку.
Далее едем в монастырь Сера. Смотрим на мандалы – изображения колеса Сансары, выполненные монахами из цветного песка, затем отправляемся на философский диспут. Немного театрализованное представление – монахи в большом дворе упражняются в философской риторике. Суть там вкратце в том, что есть нападающий и защищающийся. Нападающий задаёт каверзный вопрос, например: «Если по Буддийским представлениям говорят, что все вещи состоят из 4 элементов: земли, воды, огня и ветра, то где скрывается огонь в глыбе льда? Где скрывается вода в пламени?». Защищающийся должен извернуться и ответить, используя логику, анализ и философские учения. В диспутах активно используется язык жестов и тела, применяются специальные движения и возгласы. Всё это очень громко, живо и весело. Монахи смеются во весь голос, кажется, это действо доставляет им немало удовольствия.
На утро запланирован переезд во второй по величине город Тибета – Шигадзе. Перед выездом с Лхасы заезжаем в департамент туризма, чтоб оформить разрешения на доступ к Эвересту. Наш товарищ с потерянным паспортом успел оформить в миграционной службе временную справку, при наличии которой паспорт считается недействительным. На проверку всей информации уходит пара часов, но разрешение удаётся получить. Переезды по Тибету – процесс долгий и изнурительный. Несмотря на идеальные дороги, регион считается аварийным, и действуют жесткие ограничения скорости. Контролируется скорость через чекпоинты. Проезжая первый происходит проверка документов и водителю выдаётся талон с указанием времени, к которому он должен явиться на следующий. По прямой мы плетемся 60 кмч, в районе населённых пунктов 30. Приезжаем всё равно раньше назначенного времени и стоим курим перед чекпоинтом, убиваем время. На преодоление 300км уходит полдня. В Шигадзе приезжаем, когда уже начинает темнеть. Шигадзе – китайский город в Тибете. Сформированный в 59 году из объединённых деревень и монастырей, населён преимущественно китайцами, тибетцы живут в отдельном районе. Нас везут, конечно же, в этот район и селят в отель. В отеле сломаны окна и в стёклах дырки с палец толщиной. Мне уже не до чего, я зарываюсь в одежде под два одеяла и отпиваюсь порошками. Те, кто в силах, уходят на небольшую прогулку.
Утром заезжаем еще в один монастырь, где совершаем небольшую кору (ритуальный обход) ползком под стеллажами со священными писаниями. Гид говорит, что это неплохой способ приобщиться к священным книгам тем, кто не умеет читать. Дальше самый большой прогон до Эвереста. Проезжаем через два перевала на высоте более 5000м. Смотрим с высоты окружающие пейзажи – пустынные горы-холмы, кое-где небольшие озёра. Крестьяне вспахивают почву на яках, но не понятно, что в такой местности может расти. Китайцы засаживают территорию вдоль дороги деревьями, но много где деревья не приживаются и из земли торчат засохшие палки. На перевале жуткий ветер сбивает и без того нестабильное дыхание, я упаковываюсь в горнолыжную куртку и заматываю лицо арафаткой. Всё вокруг, что можно и что нельзя, завешено разноцветными молитвенными флажками, на флажках написаны мантры и когда ветер развевает их, мантры обретают силу, гармонизируя окружающее пространство. Наш товарищ без задней мысли встаёт ногами на бордюр, на котором лежат эти флажки, для того, чтоб сфотографироваться, чем вызывает на себя гнев смотрящего за перевалом. За руку тот стаскивает его на землю и начинает громко возмущаться. «Не очень-то и хотелось, - бурчит наш друг, - на больного каждый может накричать», и скрывается обратно в машину.
Мы подъезжаем к последнему чекпоинту, где нам впервые пришлось всем выйти из машины и лично показаться на контроле документов. «Сначала русские» - говорит китайский военный. «Почему?» - удивляется канадец Мэтт, стоящий первым в очереди. «Потому что мы самые опасные» - отшучивается наш друг. На самом деле просто наш групповой пермит лежал верхним в стопке. После контроля китайский военный еще раз заглянул к нам в автомобиль и пересчитал всех по головам, затем заправка, последняя в этом районе. «Покупайте воду и еду здесь, на Эвересте всё очень дорого» - посоветовал гид. Далее наш Форд петлял по серпантину, в какой-то момент запахло то ли сцеплением, то ли тормозами. Вдалеке появилась шапка Эвереста и все впились глазами в неё, Мэтт непрерывно щелкает затвором своего Никона. Кислорода не хватало, и кое-где груженый Форд захлёбывался и надрывно рычал, заползая вверх. Уже по темноте мы, наконец, приползли в пункт назначения. Это был туристический лагерь, ежегодно разбиваемый местными. Здесь они ставят тенты из ячьей шерсти и сюда едут те, кто не является профессиональными альпинистами. До северного базового лагеря Эвереста отсюда еще 4 километра. Нам предоставили два шестиместных тента, 6 парней в одном и меня определили с 5 девушками в другой.
Пока девки раскладывали свои манатки, я заказал жене тарелку риса с овощами за 30 юаней (в 3 раза дороже, чем внизу в Лхасе) и пошёл на разведку. Атмосфера этого лагеря очень возбуждала и будоражила. Ветер дул как безумный, вокруг стояли джипы, моунтин-байки, из труб тентов валил дым, сверкали фонарики, случайные прохожие здоровались друг с другом, как это принято в горах, на разных языках. Полазав по лагерю, я забурился в тент к парням, те тоже были на эмоциональном подъёме. На стене у них висели две больших фотографии Джомолунгмы, и они обсуждали Хиллари Степ – последний отвесный склон в 13м перед вершиной. Мэтт, который уже бывал на Эвересте со стороны южного непальского лагеря, травил различные байки про альпинистскую житуху. Он поднимался до высоты 6000м, после чего ему резко поплохело и он поспешил вниз. Так же в тенте тусил шерпа, сверкая моднейшей белой горной курткой. Видимо, Эверест ему был настолько ни о чём, раз он в снежных горах в белой куртке гоняет.
Обсудив завтрашний трекинг до базового лагеря, я отправился спать в женский тент. Мишель стало совсем плохо, её замотали в спальник и она не поднималась с момента приезда. Остальные были бодрячком. Мы расстелили спальники, разобрали толстые одеяла и улеглись спать. Наш кочегар потушил печку, выключил лампочку и убежал тусить к друганам. Тут началось самое весёлое – я впервые за всё время ощутил себя реально на высокогорье. Всё, что я читал о ночёвках на высоте, начало сбываться. Поймать дыхание было невозможно, дышать на автомате не получалось. Вдох не приносил никакого облегчения, кислорода не хватало, нужно было сразу же делать еще один вдох. Из-за необходимости постоянного контроля над дыханием мозг не мог погрузиться в сон. Помимо этого постепенно все больше подбирался холод, так как печка была выключена, а без неё от этого тента не было никакого толку, ощущение словно лежишь в сугробе. Оставлять включенной печку тоже был не вариант, так как она сжирала кислород и задымляла помещение. Перед сном я снял куртку и остался в одной термухе, нечем было накрыть голову, уши отмёрзли напрочь. Промучившись таким образом с час, я понял, что надо лезть за вторым одеялом. Пытаясь нащупать на столе фонарик, я схватил за ногу Мишель и та застонала. Когда же фонарик был найден, одеяло взято и накинуто сверху, я понял, что совершил слишком много резких движений и дыханию моему совсем настал конец. Я задыхался, накатила паника. Не соображая, что делать, я хотел было выскочить на улицу, но понял, что просто хлопнусь в обморок. Я сел, застыл и задержал дыхание. Просидев так около минуты начал осторожно дышать, это помогло. Жена стала что-то говорить мне, но я попросил её замолчать. Через несколько минут дыхание снова стабилизировалось, и я смог лечь. Тут я понял, что в тенте заснуть не удалось никому. Катя попросила у меня фонарик, двигаясь очень медленно и плавно, я передал его, и она ушла на улицу. После того как она вернулась на улице залаяла собака, лаяла непрерывно минут 20. Какого хрена она лает? – думал я. Собака наверняка живёт при лагере, значит лает, когда рядом чужие. Что там, волки, медведь, снежный человек? В тенте нет никакого оружия, мой нож отняли еще в Шереметьево, когда я забыл его переложить из рюкзака, в тенте даже двери нет, зверь просто зайдёт и разметает всех на ошмётки. Так я мучился ещё пару часов и, в конце концов, просто от бессилия провалился в сон.
Мы подъезжаем к последнему чекпоинту, где нам впервые пришлось всем выйти из машины и лично показаться на контроле документов. «Сначала русские» - говорит китайский военный. «Почему?» - удивляется канадец Мэтт, стоящий первым в очереди. «Потому что мы самые опасные» - отшучивается наш друг. На самом деле просто наш групповой пермит лежал верхним в стопке. После контроля китайский военный еще раз заглянул к нам в автомобиль и пересчитал всех по головам, затем заправка, последняя в этом районе. «Покупайте воду и еду здесь, на Эвересте всё очень дорого» - посоветовал гид. Далее наш Форд петлял по серпантину, в какой-то момент запахло то ли сцеплением, то ли тормозами. Вдалеке появилась шапка Эвереста и все впились глазами в неё, Мэтт непрерывно щелкает затвором своего Никона. Кислорода не хватало, и кое-где груженый Форд захлёбывался и надрывно рычал, заползая вверх. Уже по темноте мы, наконец, приползли в пункт назначения. Это был туристический лагерь, ежегодно разбиваемый местными. Здесь они ставят тенты из ячьей шерсти и сюда едут те, кто не является профессиональными альпинистами. До северного базового лагеря Эвереста отсюда еще 4 километра. Нам предоставили два шестиместных тента, 6 парней в одном и меня определили с 5 девушками в другой.
Пока девки раскладывали свои манатки, я заказал жене тарелку риса с овощами за 30 юаней (в 3 раза дороже, чем внизу в Лхасе) и пошёл на разведку. Атмосфера этого лагеря очень возбуждала и будоражила. Ветер дул как безумный, вокруг стояли джипы, моунтин-байки, из труб тентов валил дым, сверкали фонарики, случайные прохожие здоровались друг с другом, как это принято в горах, на разных языках. Полазав по лагерю, я забурился в тент к парням, те тоже были на эмоциональном подъёме. На стене у них висели две больших фотографии Джомолунгмы, и они обсуждали Хиллари Степ – последний отвесный склон в 13м перед вершиной. Мэтт, который уже бывал на Эвересте со стороны южного непальского лагеря, травил различные байки про альпинистскую житуху. Он поднимался до высоты 6000м, после чего ему резко поплохело и он поспешил вниз. Так же в тенте тусил шерпа, сверкая моднейшей белой горной курткой. Видимо, Эверест ему был настолько ни о чём, раз он в снежных горах в белой куртке гоняет.
Обсудив завтрашний трекинг до базового лагеря, я отправился спать в женский тент. Мишель стало совсем плохо, её замотали в спальник и она не поднималась с момента приезда. Остальные были бодрячком. Мы расстелили спальники, разобрали толстые одеяла и улеглись спать. Наш кочегар потушил печку, выключил лампочку и убежал тусить к друганам. Тут началось самое весёлое – я впервые за всё время ощутил себя реально на высокогорье. Всё, что я читал о ночёвках на высоте, начало сбываться. Поймать дыхание было невозможно, дышать на автомате не получалось. Вдох не приносил никакого облегчения, кислорода не хватало, нужно было сразу же делать еще один вдох. Из-за необходимости постоянного контроля над дыханием мозг не мог погрузиться в сон. Помимо этого постепенно все больше подбирался холод, так как печка была выключена, а без неё от этого тента не было никакого толку, ощущение словно лежишь в сугробе. Оставлять включенной печку тоже был не вариант, так как она сжирала кислород и задымляла помещение. Перед сном я снял куртку и остался в одной термухе, нечем было накрыть голову, уши отмёрзли напрочь. Промучившись таким образом с час, я понял, что надо лезть за вторым одеялом. Пытаясь нащупать на столе фонарик, я схватил за ногу Мишель и та застонала. Когда же фонарик был найден, одеяло взято и накинуто сверху, я понял, что совершил слишком много резких движений и дыханию моему совсем настал конец. Я задыхался, накатила паника. Не соображая, что делать, я хотел было выскочить на улицу, но понял, что просто хлопнусь в обморок. Я сел, застыл и задержал дыхание. Просидев так около минуты начал осторожно дышать, это помогло. Жена стала что-то говорить мне, но я попросил её замолчать. Через несколько минут дыхание снова стабилизировалось, и я смог лечь. Тут я понял, что в тенте заснуть не удалось никому. Катя попросила у меня фонарик, двигаясь очень медленно и плавно, я передал его, и она ушла на улицу. После того как она вернулась на улице залаяла собака, лаяла непрерывно минут 20. Какого хрена она лает? – думал я. Собака наверняка живёт при лагере, значит лает, когда рядом чужие. Что там, волки, медведь, снежный человек? В тенте нет никакого оружия, мой нож отняли еще в Шереметьево, когда я забыл его переложить из рюкзака, в тенте даже двери нет, зверь просто зайдёт и разметает всех на ошмётки. Так я мучился ещё пару часов и, в конце концов, просто от бессилия провалился в сон.
>заматываю лицо арафаткой.
Понятно теперь откуда такая печь к угнетаемым народам.
Антифа такая антифа.
Нет, это горнолыжная штука.
Просыпаюсь в 8ом часу утра от жуткого холода. Минус 10, наверное. Изо рта валит пар. Кочегары спят, печка не топится, завтрак не готовится. Девки тоже уже проснулись. Начинаю громко говорить и бегать по тенту, чтоб побудить хозяев, которые вернулись только под утро. Одежда промерзла насквозь, телефон, камера, фотик – все аккумуляторы сдохли в ноль, не догадался взять с собой под одеяло. Выжил только новенький китайский повербанк, который и дал возможность что-то поснимать. Выхожу на улицу. Ночью пошёл дождь и к утру превратился в метель, весь лагерь занесло снегом. Ветер не прекращается. Встречаю Мэтта, который уже затянут в трекинговое снаряжение, размахивает палками для ходьбы и зубной щёткой. «Crazy weather! It’s weird!» - кричит он и заливается восторженным смехом. Захожу к ним в тент, там хозяева тоже еще спят. Присаживаюсь, пьём кипяточек из термоса. Из своего укрытия вылезает кочегар и начинает неспешно закидывать кизяк в печку. Через 20 минут поспел и завтрак: всем дают по блину и растворимый кофе с молоком. Я бы лучше накатил чая из ячьего масла, но уже пофигу, еда в горло не лезет. Быстро собираемся и выдвигаемся к Эвересту. Идём по накатанной дороге, подъём вверх еще где-то метров на 200-300. В принципе лёгкая неспешная прогулка. Дышится легко, любуемся видом горы. 4 километра проходят незаметно и вот уже на холме видны хозяйственные постройки, вокруг, словно застывшие, стоят яки. Я даже не понимаю, живые они или нет – стоят как вкопанные. Приходим в конечную точку нашего маршрута, до ледника у подножья Эвереста остаётся еще пара сотен метров. Там разбит про-лагерь из жёлтых палаток, нам туда нельзя, разрешение вписаться там стоит 10к$. Вокруг тусуются туристы, все фоткаются, пристают к якам, смотрят на горы, складывают башенки из камней, кто-то делает предложение своей девушке. Проводим там час, хватаю на память камень, пора собираться в обратный путь – предстоит долгий переезд обратно. Кто-то уходит обратно пешком, но мы с женой и гидом прыгаем в автобус. Туда отвозят за 25 юаней с носа, обратно, похоже, бесплатно. Сервис, сэкономили.
Собираемся и берём курс на Шигадзе. По пути заезжаем в монастырь Ронгбук – самый высокогорный монастырь в мире. В монастыре в основном хозяйственные постройки, особо ничего больше нет, проживает там лишь пара десятков монахов. Зато с крыш построек прекрасный вид на Эверест. Далее посещаем древнюю феодальную крепость Лхаце Дзонг – одна из самых старых построек во всём Тибете. Так же на нашем пути лежит священное озеро Ямдрок и ледник Каро-ла. Подходим к леднику совсем близко, он нависает над нами с горы, но дотянуться до него всё равно нет возможности. Ночёвка в Шигадзе и на утро переезд до Лхасы. В Лхасе оказываемся опять ближе к ночи, последняя ночь в Тибете. Утром до вылета есть ещё время, отправляемся за сувенирами в Баркор – торговый квартал. Разброс цен от лавки к лавке потрясающий, проехали половину Тибета вроде, приценивались в разных местах, какими могут быть цены немного себе представляем. Стараемся горячо торговаться, как говорится, хорошая сделка в Азии – это когда тебе в спину летят проклятья. После одной из сделок сталкиваюсь вновь на улице с молодой китаянкой в деловой одежде, которая продавала нам магнитики и мелочёвку. Она красиво улыбается мне, кажется, нас наебали. В одной лавке висит табличка «фиксированная цена, пожалуйста, не надо торговаться». Там сидит тихая тибетская женщина, принимает и передаёт деньги двумя руками в знак уважения. Находим у неё отличные самодельные календари с мандалами, цена всего 15 юаней, набираем на всех, берём ещё гору мелочёвки и молитвенные барабаны. Это такая чисто тибетская штука на палке, внутрь вкладывается листок с мантрой, и затем барабан раскручивается по часовой стрелке и мантра как бы читается. Наряду с чётками распространены повсеместно у тибетцев, те крутят их всегда и везде, когда ожидают чего-то или просто перемещаются по улице. Друг шутит – «повешу календарь в офис и буду крутить барабан, оборот падает, что ещё остаётся».
Летим из Лхасы в Гуанчжоу. Снова длительная пересадка там. Из сухого и холодного горного климата оказываемся тропическом климате, где сезон дождей в разгаре. Китайцы бегают полураздетые, мы в походной одежде с чемоданами и рюкзаками. Одежда моментально впитывает влагу из воздуха – вот что реально отвратительно. Едем на метро, не можем понять куда дальше и ловим такси. Таксист отвозит нас на один квартал и просит 20 юаней. Жена возмущена ценником и набрасывается на таксиста с криками, требуя распечатать чек. Таксист смущенно разводит руками, пытается сказать, что ну он же помог нам погрузить чемодан в багажник, но не тут-то было, жену не остановить. Даю ему десятку и тот спешит удалиться. После живительного душа переодеваемся и выходим на прогулку. Становится уже по кайфу, домой совсем не хочется, официанты зазывают нас посидеть в кафешках, но меня уже не обманешь, я-то знаю, чем они там кормят. Покупаем в супермаркете пива и снеков, устраиваем отель-пати. Ночью начинается дождь стеной и утром он всё еще льёт. За окном какой-то склад за бетонной стеной и нет ливнёвки, народ задумчиво бродит по колено в воде. На респшене говорят, что отвезут нас в аэропорт бесплатно. Молодой китаец подгоняет машину ко входу, чуть не заехав в сам отель и повесив задний бампер на ступеньку. Ехать до аэропорта всего 10 минут, отдаю ему 20 юаней чаевых. Когда тебя не пытаются наебать, то денег совсем не жалко. Вылет отложен на час из-за погоды, кормят консервированным супом, газировкой и печеньками. На короткой пересадке в Ухани проходим выездной контроль и у нашего товарища с потерянным паспортом опять проблемы, нужная информация не дошла до аэропорта и его оставляют еще на одну ночь куковать в аэропорту. Делать уже нечего, оставляем его и летим домой.
Собираемся и берём курс на Шигадзе. По пути заезжаем в монастырь Ронгбук – самый высокогорный монастырь в мире. В монастыре в основном хозяйственные постройки, особо ничего больше нет, проживает там лишь пара десятков монахов. Зато с крыш построек прекрасный вид на Эверест. Далее посещаем древнюю феодальную крепость Лхаце Дзонг – одна из самых старых построек во всём Тибете. Так же на нашем пути лежит священное озеро Ямдрок и ледник Каро-ла. Подходим к леднику совсем близко, он нависает над нами с горы, но дотянуться до него всё равно нет возможности. Ночёвка в Шигадзе и на утро переезд до Лхасы. В Лхасе оказываемся опять ближе к ночи, последняя ночь в Тибете. Утром до вылета есть ещё время, отправляемся за сувенирами в Баркор – торговый квартал. Разброс цен от лавки к лавке потрясающий, проехали половину Тибета вроде, приценивались в разных местах, какими могут быть цены немного себе представляем. Стараемся горячо торговаться, как говорится, хорошая сделка в Азии – это когда тебе в спину летят проклятья. После одной из сделок сталкиваюсь вновь на улице с молодой китаянкой в деловой одежде, которая продавала нам магнитики и мелочёвку. Она красиво улыбается мне, кажется, нас наебали. В одной лавке висит табличка «фиксированная цена, пожалуйста, не надо торговаться». Там сидит тихая тибетская женщина, принимает и передаёт деньги двумя руками в знак уважения. Находим у неё отличные самодельные календари с мандалами, цена всего 15 юаней, набираем на всех, берём ещё гору мелочёвки и молитвенные барабаны. Это такая чисто тибетская штука на палке, внутрь вкладывается листок с мантрой, и затем барабан раскручивается по часовой стрелке и мантра как бы читается. Наряду с чётками распространены повсеместно у тибетцев, те крутят их всегда и везде, когда ожидают чего-то или просто перемещаются по улице. Друг шутит – «повешу календарь в офис и буду крутить барабан, оборот падает, что ещё остаётся».
Летим из Лхасы в Гуанчжоу. Снова длительная пересадка там. Из сухого и холодного горного климата оказываемся тропическом климате, где сезон дождей в разгаре. Китайцы бегают полураздетые, мы в походной одежде с чемоданами и рюкзаками. Одежда моментально впитывает влагу из воздуха – вот что реально отвратительно. Едем на метро, не можем понять куда дальше и ловим такси. Таксист отвозит нас на один квартал и просит 20 юаней. Жена возмущена ценником и набрасывается на таксиста с криками, требуя распечатать чек. Таксист смущенно разводит руками, пытается сказать, что ну он же помог нам погрузить чемодан в багажник, но не тут-то было, жену не остановить. Даю ему десятку и тот спешит удалиться. После живительного душа переодеваемся и выходим на прогулку. Становится уже по кайфу, домой совсем не хочется, официанты зазывают нас посидеть в кафешках, но меня уже не обманешь, я-то знаю, чем они там кормят. Покупаем в супермаркете пива и снеков, устраиваем отель-пати. Ночью начинается дождь стеной и утром он всё еще льёт. За окном какой-то склад за бетонной стеной и нет ливнёвки, народ задумчиво бродит по колено в воде. На респшене говорят, что отвезут нас в аэропорт бесплатно. Молодой китаец подгоняет машину ко входу, чуть не заехав в сам отель и повесив задний бампер на ступеньку. Ехать до аэропорта всего 10 минут, отдаю ему 20 юаней чаевых. Когда тебя не пытаются наебать, то денег совсем не жалко. Вылет отложен на час из-за погоды, кормят консервированным супом, газировкой и печеньками. На короткой пересадке в Ухани проходим выездной контроль и у нашего товарища с потерянным паспортом опять проблемы, нужная информация не дошла до аэропорта и его оставляют еще на одну ночь куковать в аэропорту. Делать уже нечего, оставляем его и летим домой.
На этом всё, путешествие окончено. Спасибо всем, кто читал.
Если кто-то вдруг будет планировать поездку в этот далёкий и загадочный край - я тут и готов ответить на вопросы по Тибету и Китаю.
Если кто-то вдруг будет планировать поездку в этот далёкий и загадочный край - я тут и готов ответить на вопросы по Тибету и Китаю.
Чет как-то все уныло и скучно выглядит. Какой-то Казахстан ебучий, только рожи более раскосые.
Ну раз бампанули, планирую
Красивый стиль изложения. Мне понравилось. Почему тред умер, неужели всем только ебипет подавай?
Сам потихоньку буду собирать информацию дальше, поездка планируется на май 2017. Надеюсь, что за это время удастся заработать нормально денег. Если анону будет интересно, то буду пилить сюда репорт.