напишите свой топ книг по электрики с которых вы всему научились
ПУЭ, остальное от лукавого.
эх как бы хотелось дома иметь нормальную проводку а не говно времен НЭПа...
Сделай.
неподъемная для меня задача
Где в дс можно разжиться недорогими консолями для кабельных лотков? Нагрузка 80кг с вылетом 400мм и 1200мм с дополнительной опорой.
Вроде вот таких
https://electroguru.ru/stoiki-i-konsoli-vertikalnie/lider/kvu/118763/
Вроде вот таких
https://electroguru.ru/stoiki-i-konsoli-vertikalnie/lider/kvu/118763/
двощ, халп. у меня строители положили проводку в стяжке в ~10см от газовой трубы, как я понимаю это не самая лучшая идея, судя по ПУЭ и ещё здравому смыслу. ещё и розетка рядом в 20см.. там где планировалась стиральная машинка, которую тоже нельзя рядом с трубой, и там будет тоже 10см. на сколько это плохо и нужно ли всё переделывать, переносить стиралку итд (когда я слабо представляю куда её можно перенести). ещё и там готово всё к покраске, то есть штробить и всё в этом духе уже совсем не хочется.. УЗО будет, если это что-то меняет. как поступить?
Кабель этот откинь на автомате и думай как тебе с другой стороны зайти.
Всякие этм у вас в мск есть? Наверняка там есть.
Мне нужно почти полсотни штук и 1200мм размер редкий. Про сетевые магазины в курсе, но я больше наделся на контакты контор специализирующихся на кабельных лотках и их комплектующих, где подешевле и ассортимент есть.
> Кабель этот откинь на автомате и думай как тебе с другой стороны зайти
хочешь сказать это совсем плохая идея? там уже плитку положили на полу ох лол
А можешь показать вообще все там? Фото. У людей вообще газовые котлы стоят и плиты современные - их в принципе подключают к электричеству и все нормально.
Ну вот слева от трубы розетки возле пола и на фартуке ещё...
а где 10-20 сантиметров-то, там минимум 40 же и чего ты боишься? того, что короткое замыкание проводки проплавит газовую трубу? Поставь датчик протечки газа же, хотя полагаю он и так есть.
о многом газовом оборудовании электрические провода находятся ближе к газу нежели расстояние между розетками и трубов в твоём случае долбаёб ебаный, только работягам мозг ебёшь, "а нам тут сказали, а мы тут посмотрели" - делай сам, раз умный самы бля сука!
Там 20 примерно до розеток, кухня маленькая, фотка большая и так кажется что большое расстояние ) боюсь загореться или взорваться, потому что в ПУЭ требуется 50см. Нет такого датчика, попробую поискать что-нибудь на эту тему
но оборудование заземлено и сконструировано так, что на него менее опасно лить воду для тушения огня. если розетка рядом, то водой не потушить и нужен специальный огнетушитель, нет?
еще предлагаю поразмыслить на тему:
1. кто платит за ущерб при пожаре
2. как выявляется причина пожара. даже если причина пожара не в расстоянии от розетки, то зачем пожарному искать причину, если он видит, что есть нарушение. зачем ему больше работать, если можно меньше.
и еще: если строители сделали как ты попросил, то это не твоя вина, ты не обязан знать детали, это их работа и они должны знать детали, имхо.
Пожарные отключают энергию в квартире на входе, так что розетка не помешает, если всё уже горит
Про строителей верно в принципе, я и не знал что мне неправильно сделали до последнего... Только ответственность всё равно моя остаётся, и непонятно паниковать или нет из-за 30см. Сейчас дома где живу розетка в 15см от трубы, то есть ещё ближе )
ты долбоёб бля заебал сука ты дурная, чё тебе надо-то, чего ты боишься? Розетка в 30 см от трубы также опасна как и розетка в метре от неё же. Чтобы ток короткого замыкания прожёг тебе газовую трубу он должен находиться в непосредственной близости. просто если втыкаешь в розетку какой-нибудь электроприбор держи его не у трубы и всё, а в противоположной стороне от трубной трубы. Воздух обычный без примесей всяких и высокой концентрации пыли не проводит ток.
не прокладывайте кабель без гофр. задел кабель случайно, только защиту снял, но там льет иногда и хз как изоляцию восстановить. теперь долбить придется.
если см 10 будет в термо кембрике, это изолирует от воды? это кабель над дверью, где с крыши иногда заливает.
Провода обжимаешь или паеяшь, затем берешь клеевую термоусадку на каждую жилу и на весь провод сразу. Нахлест 3-4см.
так ты и гофру бы пробил, это же не броня на 0,2 миллиметра пластика.
изолентой залепи вот и вся изоляция
Анон, поясни как выбирать реле напряжения.
Новостройка, есть заземление. Электроплита.
Прикупил новой техники, теперь боюсь за нее.
Новостройка, есть заземление. Электроплита.
Прикупил новой техники, теперь боюсь за нее.
Никак. Подаешь в суд на ук если сгорит.
И сосёт хуй?
не знаю если тебе подойдет, но есть розетки с защитой от "высоковольтных" скачков, на англ.: surge protectors.
https://en.wikipedia.org/wiki/Surge_protector#Gas_discharge_tube_(GDT)
в новостройках оычно с этим проблем как раз и не бывает.
там ВРУ новое, все новое, сделано уже не при царе горохе.
по существу - 3-4 производителя все +\- одно и тоже. на мастерграде есть ветка по РНкам - полистай последние страниц 20. обсирают всех производителей равномерно.
у меня стоит узм-ка, но не агитирую. брал потому что было проще всего ее взять.
анон, нужен совет.
на узлах связи (чердаки всякие) горит железо (коммутаторы), включенные через инвертор с АКБ. в инвертор встроен стабилизатор, но видать он или хуёвый или его там тупо нет.
стоит ли поставить реле напряжения между питанием и инвертором? если да, какие годные?
поставь. хуже не будет.
вопрос в том будет ли лучше - надо разбираться что приводит к поломке. может стабы херовые.
есть инверторы без защиты от скачков вверх, проверь в документации.
странно, что только у коммутаторов блоки питания сгорают. у тебя скорее всего есть и другая техника дома.
если кабеля из коммутатора провисают на улице, то может из-за грозы и нужна грозозащита. или, у меня концы кабеля заземлены и с моей стороны все ок. где-то 30 метров кабеля между домами.
в том месте, где горит, такой:
https://svc.kz/catalog/invertory/invertor_svc_di_600_f_lcd/
горит конденсатор на коммутаторе. кроме него ничего не горит, потому что он следом за инвертором. за коммутатором антенны - они целые.
не сразу понял, что проблема в инверторе. если инвертор постоянной выдает напряжение с большей амплитудой, то реле будет все время выключено. если кратковременно, то коммутатор может отключаться, может не отключаеться, зависит от емкости.
это можно определить не покупая дорогое реле, спаяв детектор и измерив мультиметром на нем напряжение, с этим в /ra.
смотри, у меня инвертор с АКБ.
сеть---220В---инвертор+АКБ----220В----коммутатор
взял потестить реле digitop vp-10as, посмотрим.
время реакции заявлено 0,02с.
можно накинуть фильтр емкость в БП коммутатора побольше - должно помочь. ну или просто параллельно ему.
в целом проблема не в инверторе - БП хуйовый просто (вернее не рассчитан на диапазон и частоту изменений сети)
Добрый день!
Когда въехал в новый дом, от застройщика уже была трёхфазная электроплита ЗВИ, которая запитывалась от здоровой розетки на первой пикче.
Делал кухню и подключал вместо ЗВИ индукционную варочную панель на 2 фазы - я разобрал вилку, отсоединил пяти жильный провод старой плиты, присоединил четырёх жильный провод от новой плиты, собрал вилку и вот так он сейчас присоединён по двум фазам на второй пикче, третья там со стороны розетки ничем не занята - при этом длины провода индукционки хватило с трудом, что гнездо аж немного перекосило - пятижильного провода подлиннее ни в Леруа, ни в Чип и Дип, ни в местной строительной барахолке на рынке тогда не нашел.
Но прошел год и всё работает нормально, в данный момент хочу купить на кухню духовой шкаф (или микроволновку с грилем), для нормальной работы все эти девайсы жрут около или чуть больше 3 кВт - имеется возможность не ебаться и подключиться к уже имеющейся вилке "Посудомоечная машина", её характеристики (и всего остального) на пикче 3, и юзать духовку и посудомойку по очереди, но боюсь выйдет хуйня, что и мощности для нормальной работы не хватит, и нагрузка на проводку для посудомойки будет превышена.
____
Что мне сделать с этой трёхфазной розеткой, чтобы подключить и двухфазную индукционку, и однофазную духовку?
Когда въехал в новый дом, от застройщика уже была трёхфазная электроплита ЗВИ, которая запитывалась от здоровой розетки на первой пикче.
Делал кухню и подключал вместо ЗВИ индукционную варочную панель на 2 фазы - я разобрал вилку, отсоединил пяти жильный провод старой плиты, присоединил четырёх жильный провод от новой плиты, собрал вилку и вот так он сейчас присоединён по двум фазам на второй пикче, третья там со стороны розетки ничем не занята - при этом длины провода индукционки хватило с трудом, что гнездо аж немного перекосило - пятижильного провода подлиннее ни в Леруа, ни в Чип и Дип, ни в местной строительной барахолке на рынке тогда не нашел.
Но прошел год и всё работает нормально, в данный момент хочу купить на кухню духовой шкаф (или микроволновку с грилем), для нормальной работы все эти девайсы жрут около или чуть больше 3 кВт - имеется возможность не ебаться и подключиться к уже имеющейся вилке "Посудомоечная машина", её характеристики (и всего остального) на пикче 3, и юзать духовку и посудомойку по очереди, но боюсь выйдет хуйня, что и мощности для нормальной работы не хватит, и нагрузка на проводку для посудомойки будет превышена.
____
Что мне сделать с этой трёхфазной розеткой, чтобы подключить и двухфазную индукционку, и однофазную духовку?
Выкинуть розетку и поставить клеммную коробку, и в ней подключить и плитку и шкаф и аллаха
Для того чтобы хватило длины проводов плиты (сейчас хватает только благодаря вилке) и шкафа требуется место подключения переместить под столешницу, обогнув её справа за холодильником - я же смогу сделать какой-нибудь короб для выхода из стены, кабель-канал для пяти проводов и поставить эту коробку внизу?
Конечно
Набросал схему на пикче 1 - я верно понимаю, что земля и ноль у плиты и у духовки в нижней клеммной коробке будут общими, как и у совмещённой плиты? А если для духового шкафа потребуется подключение через розетку, то присобачить на клеммы розетку и положить куда-нибудь рядом, окей.
Две клеммные коробки, между ними кабель-канал и пять проводов, чтобы перекинуть точку подключения сверху вниз, и туда присоединить приботы - я понял что мне нужно в теории, но не знаю как сделать это на практике:
1. Какие провода брать? Я правильно понимаю, что если нигде нет пятижильного, то можно взять пять одножильных? Вот тут нашел какую-то статью и таблицу (пикча 2 оттуда):
https://otoplenie-help.ru/podklyuchenie-varochnoy-paneli-cherez-klemmnuyu-korobku.html
2. Клеммные коробки ПРОСТО сходить и купил в Леруа? Кабель канал так же?
3. Можно ли всё это хозяйство присобачивать на деревянные поверхности?
В идеале мне бы статью или видеоинструкцию, по которой я бы сделал тупо точно так же.
1 странно, что нет пятижильного, он ходовой так то. Можно и одножильными, можно и пару трехжильных. Смотри по сечению что бы не тоньше приходящих были, не знаю сколько там у тебя, либо 4 мм2 либо 6 наверное.
2 да, просто сходи и купи, только выбирай с клеммниками нормальными, либо типа хомута, либа пластинами
Да, можно, самое главное надёжный контакт
>либо 4 мм2 либо 6 наверное
Ну я же ничего не потеряю, если куплю с запасом на 6мм, кроме небольшой переплаты за пятижильный кабель?
> Screenshot2019-[...].png
Во, то, что нужно, как раз на пять проводов, спасибо.
>Да, можно, самое главное надёжный контакт
Хорошо, сделаю так.
Хмм, а ведь можно оставить розетку чтобы от неё шло пять жил в распределительную коробку, а от коробки уже распределялось к плите и к духовому шкафу.
Кабель можно с запасом. Вилку можно оставить, если такой вид устраивает.
1 Так нужна гофра или нет ?
2 Электрик который хаотично укладывает провода по потолкам это хуевый электрик или геометрия соблюдается ШОБЫ КРАСИВО ?
3 Можно ли сделать так чтобы при выходе из квартиры я щёлкал одну кнопку ( или несколько ) в щитке и отрубалось сразу все кроме холодильника ( я все проверяю по 10 раз )
2 Электрик который хаотично укладывает провода по потолкам это хуевый электрик или геометрия соблюдается ШОБЫ КРАСИВО ?
3 Можно ли сделать так чтобы при выходе из квартиры я щёлкал одну кнопку ( или несколько ) в щитке и отрубалось сразу все кроме холодильника ( я все проверяю по 10 раз )
> 1 Так нужна гофра или нет ?
Желательна, но не обязательна
> 2 Электрик который хаотично укладывает провода по потолкам это хуевый электрик или геометрия соблюдается ШОБЫ КРАСИВО ?
Это хуевый электрик
> 3 Можно ли сделать так чтобы при выходе из квартиры я щёлкал одну кнопку ( или несколько ) в щитке и отрубалось сразу все кроме холодильника ( я все проверяю по 10 раз )
Можно
>И сосёт хуй?
От УК зависит, как повезет
Если пидоры - хранишь все сгоревшее говно, возишь по эксперизмам, которые подтверждают, что ты не пытаешься наебать. До выигрыша тебе никто не вернет стоимость экспетизы и юриста. УК не платит, оспаривает, перекидывает ответственность на подрядческую шарагу с элекриком-ашотом, который давно сьебал в ужасе. А проиграв, тупо морозится. Нужно ходить пинать приставов. В общем, веселья куча. Все кулстори на ozpp.ru
Под стяжку гофра нужна, для витой пары и прочих мелких кабелей где они будут в штукатурке тоже. Для силовых кабелей нет.
>хаотично укладывает провода
Соблюдать прямые углы, отступы итд конечно нужно, но не так как на это дрочат на ютубе. Никто по шнуру трассы не размечает, перехлесты гофры норма, горизонтальные штрабы до полуметра тоже.
>хаотично укладывает провода
Таблеточек поешь. Отключая свет полностью у тебя будут сбрасываться часы, тв включаться по 5 минут итд.
>хаотично укладывает провода
Соблюдать прямые углы, отступы итд конечно нужно, но не так как на это дрочат на ютубе. Никто по шнуру трассы не размечает, перехлесты гофры норма, горизонтальные штрабы до полуметра тоже.
>хаотично укладывает провода
Таблеточек поешь. Отключая свет полностью у тебя будут сбрасываться часы, тв включаться по 5 минут итд.
>минималочка - ВВГнг-LS
А какие варианты то еще есть нормальные?
АВВГ
отключать полностью свет не паранойя, а здравое решение если нет уверенности в полной исправности электросети, но еще лучше эту неуверенность устранить бахнув водочки заменой того что вызывает тревогу.
любой подойдет, вообще LS не рекомендую если ты про, он для лоу скил монтажников.
новое наоборот требует внимания, а если отработало 50 лет то и еще 50 отработает
Про нг-ls вообще не понял, что значит не для про монтажников?
извини это шутка была, так-то по стандартам он единственный который можно в хате без гофры укладывать
В характеристиках этой коробки https://leroymerlin.ru/product/korobka-raspredelitelnaya-dlya-plity-schneider-electric-cvet-belyy-14533393/#nav-description написано:
"Максимально допустимое значение рабочего тока - 10 А"
Это 10 ампер? Я плохо разбираюсь в этом, но разве 10 А это не 2,2 кВт? Для плиты/духовки 3,6 кВт нужно.
> Я плохо разбираюсь в этом
заметно.
2.2Квт = 10А * 220В
у тебя 380В - дальше сам догадаешься?
>дальше сам догадаешься?
Эээ... нет, к сожадению.
Две фазы надо с коробки запитать на варочную поверхность и третью фазу на духовку, то есть, только для духовки требуется 3,6 кВт, но ведь там написано 10 А, а это 2,2 кВт.
>у тебя 380В
Если честно, я вообще не понимаю откуда 380В, так как на старой ЗВИшной плите одна фаза тупо питала 220В одну половину конфорок, вторая другую половину конфорок, а третья фаза духовку, а ноль и земля у них общие.
Аналогично и сейчас требуется две фазы на варочную поверхность и одну на духовку, только это два разных физических устройства.
Выбери коробку на 16а на каждую фазу
Вот эти два блока отвечали за запитывание плиты и за три фазы из пятижильной розетки на кухне.
Как я понял, какая мощность в амперах написана на этих трёх УЗО на такую и покупать клеммные коробки и проводку. И всё это можно взять с запасом, в том числе 6мм^2 медь.
> не паранойя
А ОКР.
>> не паранойя
>А ОКР.
Я когда такой хуйнёй страдал при выходе из квартиры стучал ключом под определённым углом по двери, ставя в памяти "якорь", что все электроприборы выключены.
Поэтому, когда паниковал и думал возвращаться, вспоминал, что я поставил "якорь", а значит всё и так выключено.
На 16а хватит и 4 мм2 за глаза
>хватит и 4 мм2 за глаза
Медные или алюминиевые?
Только медь, про алюминий забудь
Значит медный 4мм^2 кабель нужной длины на 5 жил (или пять кабелей по 1 жиле, или 2 по 3 и одна останется резервной) и клеммные коробки минимум на 16 А, а ещё лучше уточнить на какую там силу тока рассчитаны УЗО. Но кабель-то можно взять с запасом 6мм^2, я ведь ничего не теряю?
Да, нормально. УЗО обычно ставят на ступень выше автомата
Спасибо, буду смотреть в сети где всё это купить.
Господа, про внешнюю проводку а-ля "ретро" можете рассказать? У меня квартира "сталинка" и штробить/крушить ничего не хочу - всё красивенько и так, НО провода - алюминий. В связи с этим хочу накатить внешнюю. Насколько это дороже, чем расштробить и восстановить конструкции? Какие подводные?
Кабель дороже раза в 3. Керамические фишки и розетки тоже. Вместе с пластиковыми розетками или при большом числе проводов начинает выглядеть как говно.
Такая проводка хороша только как декоративная вещь для подключения бра и одной розеточки на какой-нибудь стене с отделкой под кирпич. Ну или в сауне.
Такая проводка хороша только как декоративная вещь для подключения бра и одной розеточки на какой-нибудь стене с отделкой под кирпич. Ну или в сауне.
>НО провода - алюминий.
И чё?
Важен не материал, а сопротивление.
У алюминия сопротивление на 60% больше чем у меди, но провода с ним почти в 4 раза дешевле чем медные, можно поставить провода с на 60% бОльшим сечением и сэкономить в 2 раза, получив такие же характеристики проводки.
Может у тебя там провода толстенные, и у них сопротивление меньше чем у тех которые ты медные потом поставишь, лол.
Единстевнное что с люминем нужно соединения хорошо делать. Проверь какие провода, проверь соединения, чуть что подправь, может и не нужно ничего менять.
> В связи с этим хочу накатить внешнюю. Насколько это дороже, чем расштробить и восстановить конструкции?
Дешевле же. С чего дороже?
Уже смотрел с электриком. На 2кВт этих проводов хватает. Смотрели распределительные коробки - в 1 месте оплавленные соединение Al-Cu. Наследие от прошлых владельцев.
Просто, страшно что ли? браться за вариант "проштробить-потом чинить". Внешняя проводка это "кинуть деньги в электрика, чтобы сделал". Никогда не делал ремонт до этого, красоту и лепнину портить не хочется.
Проводка у меня и сейчас внешняя везде, кроме ванной (там нечто, скрытое за стенкой). Вся алюминиевая проводка - старый, плоские, тонкий двужильный кабель.
Дороже. Хочешь по-дешману выебнуться - лепи плоский ввг на полоску лоскутова повсюду, выбери какие-нибудь наружние распредкоробки повычурнее да поебанутее. Стиль конца 70-80х будет.
Хули вторично обезьянить, стань создателем переднего края визуально-технической эстетики электромонтажа.
На 16А 2,5 мм² уже с запасом, даже алюминия.
Короче, я делол такую проводку. Все легко и просто достаточно. Сразу запасись тонкими стяжками в цвет кабеля, чтобы фиксировать хвосты и периодически делать "анкерные" ролики.
С ретророзетками и коробками я не стал париться, т.к. цены на них охуевшие. Розетки купил внешние двойные шнайдеровские, а коробки такие квадратные из Леруа с 4 клеммными планетами по сторонам. Очень удобно.
В квартире рекомендую делать по старой схеме: в каждую комнату заводишь линию от своего дифавтомата в щитке, а потом уже в комнате ебашишь разводку по розеткам и на освещение.
При 16А кабель 3х1.5 слегка тёплый, но т.к. он на воздухе, это норм.
Для плиты тебе придётся ограничиться 25А, т.к. витого кабеля толще 2.5 нету.
Особенно если кабель по ТУ
>На 16А 2,5 мм² уже с запасом, даже алюминия.
Судя по этой строке из таблицы (первая пикча) выше там оно впритык. Да и какой смысл экономить пару сотен рублей на метре кабеля?
Кстати, как вычислить сколько ампер по каждой отдельной фазе проходит через УЗО и автомат на второй пикче? Знаю только что раньше они нормально запитывали две пары конфорок и духовку ЗВИ 417 с трёх фаз, а сейчас двух фаз хватает на индукционку; треть и хочу присоединить к духовку, но они все требуют не больше 3,6 кВт.
Гуглил маркировку на автомате и нашел эту ссылку, но они все там одинаково промаркированы:
https://ekfgroup.com/catalog/avtomaticheskie-vykljuchateli-modulnye-i-dop-ustrojstva/vyklyuchateli-avtomaticheskie-serii-va-47-63-4-5ka-ekf-proxima
Шабашники на месте?
Сколько стоит собрать щиток в квартире на 9 автоматов, ну плюс УЗО или чё там ещё нужно. Разводка уже готова, монтаж щитка сам сделаю, нужно только все правильно подключить .
Сколько стоит собрать щиток в квартире на 9 автоматов, ну плюс УЗО или чё там ещё нужно. Разводка уже готова, монтаж щитка сам сделаю, нужно только все правильно подключить .
В идеальных условиях тут работы на полчаса с перекуром. Но на деле все куда дольше. Попиздеть с заказчиком, разобрать лапшу оставленную прошлыми горе специалистами, пройтись тестером изоляции, еще какой геморрой. Итого 3-5 рублей если налом не меньше.
Каждая фаза по 16 ампер пропускает, написано же
У тебя по ссылке все автоматы с разным номиналом и классом, есть b, c d. Для квартиры лучше пойдёт b и с в принципе можно
Если ты такой пытливый, купи клещи токоизмерительные и измеряй каждую фазу, они стоят недорого, зато полезны в хозяйстве. Заодно и мультиметр имеется
>Каждая фаза по 16 ампер пропускает, написано же
Где?
>У тебя по ссылке все автоматы с разным номиналом и классом
Вот я и не смог понять какой у меня, потому что маркировка одинакова.
>Если ты такой пытливый, купи клещи токоизмерительные и измеряй каждую фазу
Вообще, хорошая мысль.
С16 - 16 ампер на фазу, временная характеристика С
На УЗО справа указан In 25a, значит номинальный ток до 25а.
>планетами
*планками
слоуфикс
>С16 - 16 ампер на фазу, временная характеристика С
Я нуб и ориентировался на картинки на официальном сайте, на которых у всех автоматов С16, так что я подумал что это не сила тока а какой-то стандарт.
где-то 1к ом сопротивление между нулями между разными розетками.
розетки от разных автоматов. но розетки работают. на одной стиральная машинка, на другой комп.
как так?
розетки от разных автоматов. но розетки работают. на одной стиральная машинка, на другой комп.
как так?
кажется понял: измерял при включенной сети с нагрузкой, может по этому. между нулями есть напряжение.
Ну это они затупили конечно
ЕКФ же, лол.
старый, 2.5 вроде бы алюминиевый кабель подведен к розетке. от розетки подключается стиральная машина и бойлер, по очереди. это надоело.
креплю модульный щит рядом с розеткой. провод от розетки к диф автомату на 16А. от автомата бойлер через выключатель. они дешевле чем выключатели нагрузки стиральная машинка без выключателя.
если мамка включит стиральную машину и будет включен бойлер, то ток больше 16А и дифф автомат отключит и то и другое. мамке нужно будет выключить автоматом бойлер и включить дифф автомат. после стирки, включить автомат бойлера.
все это, чтобы защитить старый, не подходящий по нагрузке кабель.
мамке не молодая. некоторые автоматы с оголенными винтами, что мне кажется, не безопасно если мамка будет туда лезть. или закрыть винты изолентой и норм?
как вам, учитывая, что пользоваться будет человек, который уже не так легко выдерживает удары током и не аккуратен?
других не дорогих, до 50 долларов вариантов если не менять проводку, как я понял, нет. хоть бери и паяй штуку которая будет измерять ток и отрубать бойлер на 1 час и потом включать.
креплю модульный щит рядом с розеткой. провод от розетки к диф автомату на 16А. от автомата бойлер через выключатель. они дешевле чем выключатели нагрузки стиральная машинка без выключателя.
если мамка включит стиральную машину и будет включен бойлер, то ток больше 16А и дифф автомат отключит и то и другое. мамке нужно будет выключить автоматом бойлер и включить дифф автомат. после стирки, включить автомат бойлера.
все это, чтобы защитить старый, не подходящий по нагрузке кабель.
мамке не молодая. некоторые автоматы с оголенными винтами, что мне кажется, не безопасно если мамка будет туда лезть. или закрыть винты изолентой и норм?
как вам, учитывая, что пользоваться будет человек, который уже не так легко выдерживает удары током и не аккуратен?
других не дорогих, до 50 долларов вариантов если не менять проводку, как я понял, нет. хоть бери и паяй штуку которая будет измерять ток и отрубать бойлер на 1 час и потом включать.
> некоторые автоматы с оголенными винтами
купи автоматы, где винты закрываются (для опломбировки). тот же екф например.
Позвонил по этому поводу в магазин https://www.electro-mpo.ru/contacts/1400/
консультант на телефоне сказал, что под мои задачи "три фазы в 16 ампер, ноль и землю и всё на двух клеммных коробках и медном 4мм^2 кабеле" сгодится некая "К пятнадцать пятьдесят", которая вырерживает до 40 ампер, и сам кабель "5х4мм^2 ВВГ МГ медный цельный р1057".
Думаю всё верно.
консультант на телефоне сказал, что под мои задачи "три фазы в 16 ампер, ноль и землю и всё на двух клеммных коробках и медном 4мм^2 кабеле" сгодится некая "К пятнадцать пятьдесят", которая вырерживает до 40 ампер, и сам кабель "5х4мм^2 ВВГ МГ медный цельный р1057".
Думаю всё верно.
Купил две шнедеровские клеммные коробки и 4мм^2 медный кабель, на выходных буду обжимать и скручивать это дело, тогда же духовка приедет.
Покежь, какие они внутри.
>закрыть винты изолентой
Советская школа
Когда вечером/завтра днём буду вскрывать, обжимать и скручивать всё это дело запощу сюда, сейчас в любом случае сижу на работе.
>бойлер через выключатель
Ебанутый?
А хули нет? У меня вот бойлер на 1,5квт, выключатель от 10а, что уже потянет больше 2квт, а есть выключатели и на 16а, если кому то так удобнее, почему бы и нет?
Можно поставить обычный выключатель
А вот такую коробку к плитке можно тупо клеем присобачить? А то так не хочется плитку портить.
На герметик можно или скотч двухсторонний, потом и очистить проще
Окей, спасибки.
Напечатай на 3д принтере заглушку для клемных винтов автомата.
>У меня вот бойлер на 1,5квт
Ждать, пока нагреется не охуеваешь?
Обычно, на таких маломощных бойлерах уже есть выключатель.
Хули там ждать то, 30л всего, час-полтора до горячей
Спиздел, 50 литров, на троих хватает я, тян, лоли
https://www.citilink.ru/catalog/large_and_small_appliances/water_heaters/electric_water_heaters/432003/
> то 10 ампер? Я плохо разбираюсь в этом, но разве 10 А это не 2,2 кВт? Для плиты/духовки 3,6 кВт нужно.
Поищи в магазинах карболитовые клеммники. Они и в монтаже просты, и все на виду, ты ощутишь, что или сломал или пережал что-то например. И мощщи они хорошей обычно.
Уже взял , спасибо.
>Покежь, какие они внутри.
Вот оно всё.
Повторяюсь, через это буду гонять 3 фазы по 16 ампер на индукционную варочную плиту и духовку.
>АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай - твой выбор без вариантов.
Почитал отзывы по этим производителям. Народ жалуется, что по качеству сильно просели данные производители. Производство переместили в Китай/Болгарию/Польшу и теперь все эти автоматы и прочие розетки практически в руках рассыпаются.
АББ, Шнайдер, Легранд не рассыпаются, вроде.
Сименс дорогой.
А все эти топовые бренды точно стоят своих денег? Этот мифический Сименс, который днем со гнем не сыщешь действительно так крут по сравнению с каким-нибудь IEK, например?
Сименс для дома точно не стоит, а первая тройка не такая уж и дорогая.
А что там по стабилизаторам напряжения? Достало, что лампочки выбивает время от времени. Да так, что аж цоколь в патроне остается, а стекляшка разлетается на осколки, превращаясь в осколочную гранату.
Стало боязно в последнее время за технику, которая стоит дома. Не хотел бы, чтобы из-за некачественного энергоснабжения в квартире все погорело.
Есть какой-нибудь гайд или может быть кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой?
Стабилизатор электронный надо (инверторный или не ебу как он там точно называется), не на латре с приводом и не на автотрансформаторе с релюхами.
Делаю эту клеммную коробку-удлиннитель:
1. Желтый кабель обрезан не слишком длинно?
2. Коричневый обрезан не слишком коротко?
3. В итоге я всё верно подсоединил на данных пикчах?
1. Желтый кабель обрезан не слишком длинно?
2. Коричневый обрезан не слишком коротко?
3. В итоге я всё верно подсоединил на данных пикчах?
может проблема в лампочках?
Финальная клеммная коробка, которая шарит нейтраль и землю между духовкой и плитой и выводит одну фазу на духовку (серый кабель в клеммнйо коробке), одну фазу на панель и ещё к одной фазе присоединены 2 клемма так же на панель.
На второй пикче то, что у меня сейчас торчит из стены вместо трёхфазной вилки.
Надежда на автоматы, УЗО и электронику Боша. Время включать.
На второй пикче то, что у меня сейчас торчит из стены вместо трёхфазной вилки.
Надежда на автоматы, УЗО и электронику Боша. Время включать.
А есть провода типа шввп, двужильные, многопроволочные, но из алюминия(дешёвые) и с сечением больше чем 0.75(вроде максимум у шввп), а где-то на 2+
?
ОНО РАБОТАЕТ
>Выкинуть розетку и поставить клеммную коробку, и в ней подключить и плитку и шкаф и аллаха
Работают обе половины плиты и духовка, ничего при этом не взрывается и запаха палёнки пока нет.
Ам ням ням ням
Всем помогшим советом БОЛЬШУЩЕЕ спасибо.
>Выкинуть розетку и поставить клеммную коробку, и в ней подключить и плитку и шкаф и аллаха
Работают обе половины плиты и духовка, ничего при этом не взрывается и запаха палёнки пока нет.
Ам ням ням ням
Всем помогшим советом БОЛЬШУЩЕЕ спасибо.
Есть такие китайские. Где в Рахе купить, не знаю. У меня на работе такого 3х2,5 метров 300 лежит. Причём, изоляция у него внутренняя ПВХ, а внешняя полиэтилен какой-то.
А, ШВВП есть 2х1 по-моему, а дальше идут плоские ПВ3
нужен компактный/меньше_места_лучше СПОСОБ блять, или готовый коннектор для 2-5 проводов, с изоляцией и 16А током, для соединения алюминиевых проводов, не требует инструмент, не требует длинный провод нет провода.
вот что смотрел:
в спеках у ваго 222 которые открываются/закрываются не указано, что можно алюминиевый провод:
https://www.wago.com/global/installation-terminal-blocks-and-connectors/classic-splicing-connector/p/222-413
греется где-то до 40 снаружи за час при 10А.
вот у таких ваго указанно: https://www.wago.com/global/installation-terminal-blocks-and-connectors/compact-splicing-connector/p/2273-203
но как я понял, нужна паста которая выдавливается в коннектор. в магазине пасты нет.
во-вторых, не так легко вынуть провод из такого коннектора.
изолированных шин нет в магазине. мне для 2-5 проводов.
флюсом для алюминия залудить и вставить в ваго, кажется не очень, так как ваго продавит припой. да и паять на вытянутых руках над головой не очень.
удлинить алюминиевый провод медным через зажим в планке, но нет места.
болт с шайбами тоже не подойдет: нет места, нужна изоляция.
обжимной инструмент дорогой.
вот что смотрел:
в спеках у ваго 222 которые открываются/закрываются не указано, что можно алюминиевый провод:
https://www.wago.com/global/installation-terminal-blocks-and-connectors/classic-splicing-connector/p/222-413
греется где-то до 40 снаружи за час при 10А.
вот у таких ваго указанно: https://www.wago.com/global/installation-terminal-blocks-and-connectors/compact-splicing-connector/p/2273-203
но как я понял, нужна паста которая выдавливается в коннектор. в магазине пасты нет.
во-вторых, не так легко вынуть провод из такого коннектора.
изолированных шин нет в магазине. мне для 2-5 проводов.
флюсом для алюминия залудить и вставить в ваго, кажется не очень, так как ваго продавит припой. да и паять на вытянутых руках над головой не очень.
удлинить алюминиевый провод медным через зажим в планке, но нет места.
болт с шайбами тоже не подойдет: нет места, нужна изоляция.
обжимной инструмент дорогой.
Взять и достать одну гильзу с двумя болтами из клемной рейки?
для двух проводов ок. еще нужно для 3-5 проводов.
Возьми кусочек меди, просверли дырок сколько и каких нужно и нареж резьбу.
разобрал ваго 222 клон. контакты на фото.
на второй пикче какой-то другой клон, без рычагов для разжимания, в прозрачном корпусе с желтым.
Какая-то стрёмная хуета всё это.
для таких паста не нужна?
на пикче про пасту.
Там одноразовые уже с пастой должны быть.
Кто нибудь может мне тыкнуть пальцем какой мне нужно провод покупать для квартиры если я хочу прокладывать без гофры ? Нужен ли какой то другой провод для электроплиты или сорт оф.
Ввгнг ls
допускается многожильный кабель скрутить, залудить и зажать в автомате?
зажать одной клеммой залуженный многожильный и такого-же сечение одножильный?
16А автомат.
пока думаю проверить через некоторое время и если оплетка не оплавилась, то буду думать, что все ок.
зажать одной клеммой залуженный многожильный и такого-же сечение одножильный?
16А автомат.
пока думаю проверить через некоторое время и если оплетка не оплавилась, то буду думать, что все ок.
Нищеброд - ввг нг лс, можешь себе позволить - nym ls от севкабеля или аналог
Нет. В автомат зажми многожильные кабели вставленные в ншви. Обжимка не обязательна. Рядом на рейку поставь din клеммник или просто вагу где перейдешь на моножилу.
Собственно в пайке нет ничего плохого, но в автомат ее зажимать да еще и моножилой рядом это дичь
Нет. В автомат зажми многожильные кабели вставленные в ншви. Обжимка не обязательна. Рядом на рейку поставь din клеммник или просто вагу где перейдешь на моножилу.
Собственно в пайке нет ничего плохого, но в автомат ее зажимать да еще и моножилой рядом это дичь
Не вижу проблем, что бы не зажать облуженый конец в автомате, это всяко лучше лишних соединений типа ваг и реек.
> зажать облуженый конец в автомате
а зачем лудить?
даже сраный иек и екф допускают просто многожилу в автомат заводить. тем более абб\шнайдер и прочий топ. но теже производители говорят, что зажимать можно или 2 моножилы или 2 многожилы, но строго одного диаметра. соот-но в твоем случае надо сделать как сказал этот - - многожилу в ншви и зажимай рядом с моножилой (тут главное чтобы один диаметр был у обжатого и моножилы)
но можешь и лудить и прочий скам. просто когда закрутишь клемму - дерни хорошенько многожилу проверь насколько крепко она зажата.
Можно многожилу нормально закрутить, обмотать вокруг моножилы и все это зажать.
Лудить если нет ншви, очевидно же. Если есть ншви, Лудить не нужно. Вот что я хотел сказать
у лужения такая же цель как и у наконечника.
по ГОСТ 10434-82, либо наконечник, либо лудить.
встречается мнение, что припой не надежен, "вытекает" без нагревания до достижения температуры плавления, так как у него относительно низкий предел текучести:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
в англ. вики больше инфы.
контакт ухудшается.
и на самом деле, вроде бы винт можно отверткой зажать с такой силой, что давление на провод превысит предел текучести. но разве из этого следует, что площадь контакта начнет уменьшаться?
по ГОСТ 10434-82, либо наконечник, либо лудить.
встречается мнение, что припой не надежен, "вытекает" без нагревания до достижения температуры плавления, так как у него относительно низкий предел текучести:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
в англ. вики больше инфы.
контакт ухудшается.
и на самом деле, вроде бы винт можно отверткой зажать с такой силой, что давление на провод превысит предел текучести. но разве из этого следует, что площадь контакта начнет уменьшаться?
> ГОСТ 10434-82
я тебя умоляю. ты бы еще слову о полку игореве привел.
> но разве из этого следует, что площадь контакта начнет уменьшаться?
я думаю тут вопрос в том, что лужение - это дополнительная операция, которая этот контакт НЕ увеличивает (производитель разрешает сувать без лужения, а значит без него контакт достаточный), плюс связанные с этим возможные косяки на оксиления, повреждения изоляции и провода т.п.
твой конкретный случай - в одну клемму моно- и многожилу - в серой зоне. так что любые ссылки на нормативы тут не помогут. я бы сделал с ншви просто потому что стоит копейки и не нужен паяльник и ебатня с ним.
> Можно многожилу нормально закрутить, обмотать вокруг моножилы и все это зажат
худший из вариантов. лучше уж залудить.
Для токов, которые бывают в квартире зажатая в автомат скрутка вполне норм, хули тебе не нравится?
Хуйня это, признак бракодела. Тем более для себя, для дома.
мне не нравится скрутка многожилы вокруг моножилы - это хуйня.
и да, этот , прав.
Скрутить и пропаять, раз вы такие доёбистые привереды.
Другое дело, так бы сразу
анон, такая проблема. Это не столько вопрос, скорее просто пришёл пожаловаться.
Вечером звонила мамка, живущая в своей квартире с моим младшим братом, у неё заискрила ещё одна розетка, благо сразу сработало как раз недавно купленное мной устройство - УЗМ и отрубило свет во всей квартире, мамка спрашивала как его включить.
Дом 80-ых годов, проводка вся алюминевая, не раз чиненая и перелатанная, её даже ремонтировать невозможно, от малейшего усилия жилы тупо ломаются. Вместе с УЗМ я хотел ещё поставить УЗО, но оно тупо вырубалось сразу же - где-то утечка, а где хз.
Я уже много лет (пока жил на той квартире, потом съехал) ломаю голову как починить проводку экономично.
По-хорошему, конечно, штробить все стены, ставить медь. Но это мамке с братом куда-то выезжать на время работ, куда-то девать туеву хучу вещей из 5 больших шкафов, или как-то отодвигать шкафы, хотя они будут мешаться. И главное весь чистовой ремонт идёт по пизде, всё переделывать в круг (квартира трёшка). Даже по скромным оценкам это выходит в несколько сотен тысяч рублей (арена съёмной + перевоз вещей + заплатить электрику + отделочникам + материалы). При мамкиной з/п 20 тыщ (бюджетник) она таких денег ни разу в жизни не держала, хз как это потянуть, я сам не помогу - сейчас затеял вялотекущий свой ремонт + у нас задержки зарплаты.
Вариант второй. Тупо протянуть электрику в гофрах по потолку, спустить и сделать накладные розетки. Но смотреться будет конечно пиздецово-офисно. По ценнику можно уложиться наверно тыщ в 70, что уже худо-бедно потянуть можно.
Вариант третий. Сделать одну розетку в прихожей, оттуда удлинителями раскидать по всем комнатам. Цена тыщ 10. Но это ещё больший пиздец, пробивающий дно какого-либо комфортного проживания, двери не будут закрываться и т.д.
Сейчас мамке я объяснил отключить электроприбор из искрящей розетки (плюс из розетки которая шлейфом идёт от неё), нажать кнопку на УЗМ, свет включился. Завтра мамка будет вызывать электрика из УК, который уже приходил, но я вангую он придёт скажет "я нихуя не могу тут сделать, заказывайте кап. ремонт" и уйдёт.
Анон, как вообще люди поступают в таких ситуациях? Ладно быть сантехника там сломалась или окно, что-то такое, что реально починить по месту. Но электрика это пиздец какой-то, затрагивающий всю квартиру и по цепочке тянущий целый ворох трат.
Я ни разу не видел чтобы у которого было сделано гофрами поверх, но сейчас выходит что это самый реальный вариант.
Протянуть в кабельканалах под потолком в углу же.
> Вариант второй. Тупо протянуть электрику в гофрах по потолку, спустить и сделать накладные розетки. Но смотреться будет конечно пиздецово-офисно. По ценнику можно уложиться наверно тыщ в 70, что уже худо-бедно потянуть можно.
делай так. в старых домах где не будет капиталки - единственный вариант.
в смысле под потолком, штробить или натяжной? А толку если по стенам всё равно будут спускаться гофры.
Ремонта, я так понимаю не было лет 20, ну и тяни по потолку, штроби опуски аккуратно, это не так уж и грязно будет как ты думаешь. Потом замазывай опуски, коробки на потолок, потом потолочек натянешь и все заебись будет. Тем более трёшка, можно делать все не съезжая с квартиры. Я бы так делал. Да что уж там, я себе капитальный ремонт со штукатуркой стен и заливанием стяжки делаю не съезжая с квартиры.
если дом панельный, то разве кабель не в гофрах/трубах_черных? трубки прокладываются при изготовлении плит и кабель в них прокладывается после стыковки плит. нельзя его перетянуть?
>Ремонта, я так понимаю не было лет 20
Угу, последний раз серьёзный ремонт был в середине 90-ых, затем лишь косметические в отдельных комнатах.
>если дом панельный
Кирпич, провода замазаны в штробах наглухо.
>и кабель в них прокладывается после стыковки плит. нельзя его перетянуть?
Нет нельзя. Попробуй ВВГ 2.5 протянуть хоть где-нибудь.
Офисно не будет, потому что во вменяемых днищеофисах монтаж делают не ввгшкой в гофре и внешними розетками, а в толстенном кабель-канале пригодном под установку розеток.
Рекомендую для пущей бюджетности избавиться от гофры и крепить полоской лоскутова или каким-нибудь современным аналогом (не ебу что там может быть сейчас придумали кроме медной проволочки на саморезе).
Удлинители днище.
Можно не гофру, а кабельканал применить. Без изъёбов, по периметру комнаты достаточного размера кабельканал, вниз к розетке мелкий кабельканал или без него. Просто потому что прокладывать пучки провода проще в кабельканале, если кабельканал просторный то в нём можно и соединения выполнить.
Раз бохатых ремонтов нет то и проёбывать нечего так-то.
И да, рекомендую для подобных целей вот такие блоки шнайдеровские.
Ах да. Дешевая гофра - бесполезное говно ломучее, если речь идёт о мехзащите проводки.
Годится для придания нужного вида, чтобы пожинспектор не доебался.
Ну и тупо удобнее и быстрее её монтировать (например из-за армстронга спускать штучно на розетки, тянуть длинную штучную хуйню по крыше или прочее подобное) против вырезания кабельканалов по всем колдоёбинам которое заебёт кого угодно кроме истинных аутистов.
немного офф, разве не существует аналога ВВГ 2,5 многожильного, чтобы он не такой жесткий был и чтобы не дерьмоПВС.
Освещение оставь как есть, только поменяй выключатели и поставь везде ваги под алюминий.
Розетки протяни заново плоским ввг-нг под плинтусом.
Розетки протяни заново плоским ввг-нг под плинтусом.
ПВС 3х1,5 юзай. Нахуя до розетки на 16А переть 3х2,5 меди вообще?
*ПВС, если надо прямо гибкий.
Если надумоеш кабельканалы делоть, можно просто купить три бухты одножильных полторашки разных цветов и ими все развести. Сможешь уложиться даже в тонкие каналы.
нужен настолько гибкий, чтоб уже по существующим кабельканалам в стенах его протянуть
Gehr
Но слишком гибкий не пропихаешь.
Если ты в существующий канал сможешь пропихнуть стальную проволоку, то ей потом туда ввг 3х1,5 затянешь. Но в хрущах это крайне маловероятно.
Делай ультрабюджет - внешнюю проводку из эстетичного круглого кабеля ебашь к стенам и потолку с помощью U-образных клипс, которые в отверстия вставляются. Распредкоробки тоже внешние посимпатичнее подбери.
цеплятся к старому проводу же
Я это на далёкое будущее спрашиваю. Есть две квартиры в двух домах конца 1980-х годов и я понимаю что старый алюминий придется рано или поздно менять. Ультрабюджет не нужен, я просто интересуюсь не появилось ли каких-то новых идей и методов.
Нахуй тебе эти старые каналы вот объясни? Ты и розетки сделаешь на старых местах, три штуки на комнату, 90 см от пола?
ну нет, я снесу все старые розетки и буду изьебываться со штробами в несущем бетоне
Люминьку ты не вытащишь 86% из каналов, если будешь цеплять к ней ПВС 100% не вытащишь.
И ПВС не заведешь ни 1.5, ни 2.5. ВВГ тем более. Даже не настривай себя на эту хуиту.
Олсо к розеткам положено 2.5 меди, 1.5 будет грецца, сохнуть изоляция. Как в ПУЭ написано, так и делай, не слушай колхов петуханов.
Зря иронизируешь, именно так и следует поступить. Штробы до бетона не достают. Чтобы на арматуру не наткнуться при бурении подразетников есть приемчики, гугли.
В хруще такой себе бетон. Я бы еще понял если бы ты на высокопрочку у монолита жаловался.
Кек бля.
Ты серьёзно хочешь просто сменить алюминий на медь?
А чё по стенам не пустить, один хуй штукатурить нужно, там же пиздец стены кривые.
>Штробы до бетона
Штробы до арматуры
slowfix
Ты с этим имел дело? Если взять кусок толстой кабельной протяжки стеклопластиковой, получится ли вышибить нахуй весь хлам в каналах или они ровно под люминевую лапшу делались?
Там в 86% случаев нет кабельканалов. Алюминиевый провод прихвачен лентами и гвоздями к стенке по пути от коробки до розетки, а сверху все заштукатурено нахой. Повезет, если плита перекрытия пустотелая и кабель до люстры идёт в пустоте.
> положено
> ПУЭ
Не приводи в качестве аргумента то, что ты не читал.
Положил тебе за щеку.
кстати на ютубе видел один электрик делает проводку не ВВГ-НГ-LS/NYM как положено, а одинарными гибкими проводами (ПВС или что-то такое) по три разноцветных провода в гофру. Типа сменяемость проводки во все поля.
Чем это хуже с точки зрения безопасности?
Не ходи вокруг да около, еблан, если есть что сказать по делу - говори. Не стесняйся, если что ткну тебя ебалом в цитату.
ПУЭ читал, мамку твою в роток сношал
У меня прямо в центре плиты канал примерно круглый, можно кабель пошатывать.
Ну давай цитату с номером параграфа, где говорится, что к розетке на 16А нужно вести медный кабель 2,5мм².
Ничем не хуже, только желательно найти одиночный кабель с негорючей и малодымной изоляцией.
> одиночный кабель
Провод, конечно.
самофикс
Привет, ананасы. Проблема похоже распространенная, но конкретных рецептов не нашел. Есть пикрил дифавтомат и стиральная машинка lg и в процессе стирки, как вы догадались, этот автомат выбивает. Иногда сразу, иногда чуть позже. Без заземления, понятное дело, все нормально работает. Куда бежать, что проверять, как фиксить?) По отдельности и автомат и стиралка ведут себя корректно.
Подключил без заземления пока, ничего теперь, понятное дело, не выбивает. Я могу конечно и дальше без земли пользоваться, как и до переезда, но нахера я тогда, спрашивается, все это делал и покупал?
Подключил без заземления пока, ничего теперь, понятное дело, не выбивает. Я могу конечно и дальше без земли пользоваться, как и до переезда, но нахера я тогда, спрашивается, все это делал и покупал?
Раз пошел разговор за землю. В моем хруще предстоит капиталка проводки, по идее должны будут сделать заземление, сейчас защитный ноль а зная похуизм моей УК, мне кажется могут так и оставить, просто поменяв алюминий на медь.
Ее можно как то проверить? Да и вообще, на что обратить внимание в ходе ремонта?
Ее можно как то проверить? Да и вообще, на что обратить внимание в ходе ремонта?
Искать утечку, если выбивает при нагреве, то возможно тэн, смотреть изоляцию в машинке
Увидеть проект нужно, если там есть контур, то вряд ли фиктивно подпишут работы, это подсудное дело
Я просто и в хате ремонт делаю, я правильно понимаю, что пока земли в щитке не будет, мой заземляющий провод вообще не надо никуда подключать, ни в розетках ни в щите.
Конечно, диды жили без земли и не тужили
подключай прямо на стенку щитка, это и есть земля. Там должен быть болт, если нету - попроси местного электрика приварить/прикрутить
Ох бля, я ж говорю там вообще нет земли. В щитке есть болт, но это защитный ноль
Если нет отдельного проводника РЕ, лучше не подключать землю
TN-C, motherfucker, do you know it?
Не обязательно должен быть отдельный проводник защитной земли.
У неё есть серьёзные недостатки
Ты давай не выворачивайся, электрик мамкин, тот анон не звезду себе будет прокладывать, а такую же шину как и была. Судя по
"ПУЭ: Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны."
"Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами"
1.5 меди упирается в 19 ампер, которых даже на две розетки не хватит. Можно конечно кроить и прокладывать шину 2.5, а отводы на розетки делать 1.5, но куда ведет кроилово мы все знаем. Олсо во вводнай части "Допустимые длительные оки для проводов, шнуров и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией" ПУЭ указано что долговременная нагрузка 1 мм кв меди в 10 ампер ведет к нагреву жилы до 65 гр. из этих расчетов выведен номинальный срок годности медной проводки 20 лет, при прокладке 2.5 кв. срок службы увеличивается до 50 лет.
Так ведь не должно быть, да?
Я так понимаю когда вешали бойлер нафакапили с землёй? Наверное поэтому у меня и печка отвалилась на кухне? Там в розетке какая-то хуйня вместо 220.
Я так понимаю когда вешали бойлер нафакапили с землёй? Наверное поэтому у меня и печка отвалилась на кухне? Там в розетке какая-то хуйня вместо 220.
>19 ампер, которых даже на две розетки не хватит
0_0
Это какие?
>TN-C
У, сука, которая замыкает третий контакт в розетках на ноль в советских квартирах, делая евро?
Утечка по изоляции тэнов или что там? Ток утечки бы померить, а не разность потенциалов. Судя по тому что оно работает и ты можешь замерить он запитан не через узо или диффавтомат.
По хорошему такой замер бы повторить откинув бойлер от водопровода: налить воды, поставить заглушки и включить.
Что за хуйня вместо 220? Хуйня пропадает при отключении нагревателя?
А так да. Группа безопасности котла в комплекте шла? Где она сейчас, у тебя или монтажисты прихватили?
Евро значит еврейские розетки?
Забыл добавить. Сам ток не мерь, тебе это ничего не даст. Добавил не подумав, любопытство взыграло.
>Группа безопасности котла в комплекте шла? Где она сейчас, у тебя или монтажисты прихватили?
Не знаю что это и ремонт без меня делали (съёмная хата).
К проводке подключен обычной вилкой. Может под плиткой на розетку что-то и повешано, но сомневаюсь.
>Что за хуйня вместо 220?
140
>Хуйня пропадает при отключении нагревателя?
Неа
Короче, я с этим анамнезом электрика уже наверное можно искать? Я сам ссу в 220 лезть. Умею в электронику, но не умею в электрику, такие дела.
Тут вообще что-то без расхуячивания стен что-то можно сделать?
Хули такой шланг перегнутый слева?
Очевидный обрыв нуля
То есть, ты делаешь так: в комнате есть четыре розетки, 16х4=64, ты туда ведёшь ВВГ 3х10 и ставишь автомат на 60А? Я тебя услышал.
А то, что защитить требуется не только кабель, но и коммутационное оборудование, мамкиному электрику похую.
С учётом третьего контакта в розетке должно стать TNC-S. Я про подъезд писал. Если там с нулём все в порядке, то рабочий нуль, который используется в качестве защитного совместно с УЗО лучше, чем вообще ничего.
>То есть, ты делаешь так: в комнате есть четыре розетки, 16х4=64, ты туда ведёшь ВВГ 3х10 и ставишь автомат на 60А? Я тебя услышал.
Сам выдвинул предположение, сам с ним поспорил, сам сделал выводы, кросава чо. Может мне вообще уйти?
Если ты собрался грузить каждую розетку по 16А, то так и надо, единственно 8мм по ПУЭ, а не 10. Но в реальности вообще все розетки в квартире повешены на один автомат, максимум два в новостройках, соответственно одна шина.
Про выбор номиналов автоматов я вообще ничего не писал, не фантазируй.
Без расхуячивания стен можно определить что с проводкой, что куда идёт и где косяки. Дистанционно это не сделать. Если ты в электронике разбираешься то и тут можно разобраться, электрика проще.
Напряжение указанное тобой пропадает при отключении котла?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Группа_безопасности_котла_(сантехника)
Не ты ли писал:
> 19А даже на две розетки не хватит
?
Любая розетка должна быть защищена от превышения силы тока через неё выше допустимой.
Те, кто вешает несколько 16А розеток на автомат больше 16А в квартире - просто мудаки.
Двачую. Я думал давно уж решено, что на розетки на кабель 2,5 автомат не более 16а
> 19А даже на две розетки не хватит
Неудачно выразился. Разумеется нужно исходить из нагрузки на эти розетки.
>Те, кто вешает несколько 16А розеток на автомат больше 16А в квартире - просто мудаки.
Про это я не писал, но полностью согласен. Ты нет?
Выполняет ли контактор роль автомата? И если да то зачем он нужен заместо автомата?
Насколько я помню, у контактора есть только тепловая защита и можно регулировать уставку, хотя может я не прав. Контактор для частых включений, автомат же защитное оборудование. Ну и контактор можно дистанционно включать/выключать ещё
нет
Вообще разные задачи.
Контактор по сути - реле.
Скоро пиздарики ему
Тогда зачем он? Дистанционно включать и выключать можно же и без него.
Там не описывают нахуя он нужен. Да принцип работы, частое включение и выключение и все такое, но почему нельзя просто напрямую включать выключать?
> Там не описывают нахуя он нужен.
зато там написано разновидностью чего он является с ссылкой на другую статью.
если и после ее прочтения останутся вопросы - приходи.
Контактор для мощных потребителей, на много киловатт, а включать ты его можешь контрольным кабелем 1,5 квадрата, что непонятного? И как ты дистанционно или через реле управления хочешь включить автомат?
Но ведь контакторы есть и на малый ампераж. 6, 9 А. Понятно что реле это такая штука которая срабатывает при достижении определенного парааметра. Например тепловое реле на перегрев. ФОтореле на свет. А на что реагирует электромагнитное типа контактора?
На управляющий сигнал же.
Ты можешь, например, одним проводом управлять питанием трехфазного потребителя. Существенно снижается длина силовых кабелей.
Типичное применение контактора (пускателя) включение/выключение трехфазного двигателя парой кнопок Пуск/Стоп. Для этого тебе понадобятся всего три тонких провода от контактора до кнопочного поста.
Например можешь в хрущебе без земли корректно обрабатывать обрыв нуля, подсоединив реле напряжения к контактору, тогда ввод в квартиру при обрыве нуля будет корректно рубиться, вместо обычного кейза когда фаза приходит в твой ноль от соседа и тебя убивает нахуй когда ты касаешься батареи.
зацените набросал проект ремонта своей гигахрущёвки.
щас полы чиню потом электрика на очереди
весь свет и выключатели тяну 0.75 квадрата без земли.
розетки 1.5
до распред коробок 2.5
на кухню и ванну розетки 2.5
самый мощный прибор дома это чайник 1кВт и пылесос 1.5 кВт.
стиралка 2кВт
все автоматы 16А (спиздил на работе)
есть советы?
щас полы чиню потом электрика на очереди
весь свет и выключатели тяну 0.75 квадрата без земли.
розетки 1.5
до распред коробок 2.5
на кухню и ванну розетки 2.5
самый мощный прибор дома это чайник 1кВт и пылесос 1.5 кВт.
стиралка 2кВт
все автоматы 16А (спиздил на работе)
есть советы?
>0.75
>1.5
> все автоматы 16А (спиздил на работе)
Мозгов лучше бы себе там спиздил.
и да, розеток маловато делаешь
На розетки кидай 2,5
На свет кидай 1,5
Не нужно 0,75 кидать, лучше 1,5, тупо механическая прочность выше. 0,75 для слаботочки, контрольные кабели
Хули на кухне мало розеток? Всего одна под чайник? А если нужна будет микроволновка, посудомойка, блендер, кофемолка, и тп?
>стиралка 2кВт
>теплый пол
Практически выберут твои максимум на твои 2.5.
Олсе ты забыл плита, даже какоенить говно типа лысьва потребляет 1-1.5кВт на конфорку. Пара конфорок, чайник и все.
Ты конечно сейчас скажешь что не будешь сразу включать оба теплых пола и стиралку, будешь готовить на одной конфорке и потом включать чайник, но это как раз то что называется кроилово, один раз ты что-нибудь намудишь и сгоришь к хуям.
Посчитай на вский сколько ты там сэкономишь на проводке. Рублей пять? Достойная цена для риска.
>стиралка 2кВт
>теплый пол
Практически выберут твои максимум на твои 2.5.
Шввп 0.5 тянет 2 кВт...
>На розетки кидай 2,5
зачем мне запас в 6 кВт? мощнее пылесоса ничего в жизни не включал.
>На свет кидай 1,5
зачем мне на 50вт люстру 3 кВт закладывать?механическая прочность не требуется,качаться на лампе не буду.
>Хули на кухне мало розеток? Всего одна под чайник
на кухне двойная розетка. на двух стенах. тратить деньги на бесполезные приборы с кучей проводов не вижу смысла.
неужели есть люди у которых все приборы лежат на столе подключенные в сеть одновременно?чайник кофемолка блендер кофеварка фритюрница блиница мультиварка тостер. не верю.
если понадобится просто отключу чайник и воткну то что нужно.
стиралка 2кВт пол 500вт. ты о чём вообще? туда полторашки хватит но я с запасом двушку кину
> Практически выберут твои максимум на твои 2.5.
Ты охуел. У него там теплого пола хорошо если на 2 квадратных метра наберется, это пол-киловатта приблизительно. Плюс стиралка 2, чайник 1,5 - итого 4. Ну и пусть еще пылесос, вот тогда максимум выберется. И то при условии что все эти потребители будут на одном проводе висеть. Пикрелейтед. Но судя по его пику, линии как раз-таки идут отдельно, кроме кухни с двумя потребителями, но две конфорки и чайник одновременно 2.5 вывезет.
Более реально что у него автомат выберет, если он все эти провода на один шестнадцатый заведет. Но сделать так - это что-то из области фантастики, ящитаю. Хотя земля русская богата талантами, лол
Одновременно подключены на кухне чайник, кофеварка, тостер, мультиварка (не считая плити и стиралки). Не люблю эти провода дрочить, смотал их по-максимуму и занычил под приборы, в доступе только органы управления включая кнопки вкл/выкл.
Запас жопу не ебет, мало ли что потом понадобится, дело твоё. Всё равно с твоими объёмами разница копеечная, не вижу смысла на себе экономить
> не вижу смысла на себе экономить
может он провод тоже спиздил как и автоматы.
Ну на розетки же спиздил полторашку, что, на свет не сможет?
Что за духовка ? Где заказывал ?
Заказую для кухонных розеток дифавтомат RCBO, и задумался. Двухполюсный или 1p+N?
По цене разница хуйня (70 руб), а можно ли нейтраль вместо второго полюса втыкать? На что ваще влияет?
По цене разница хуйня (70 руб), а можно ли нейтраль вместо второго полюса втыкать? На что ваще влияет?
Конечно можно. Просто он у тебя разрывать будет и фазу и ноль сразу.
Двухполюсный. Если не влезет то 1п+Н если есть разница по размеру.
Не можно а нужно, необходимо.
Ты на али чтоль заказываешь? Ретрокомплектуха вдвое уширенная чем-то обоснована?
Я не понимаю о чём ты толкуешь. Уже заказал двухполюсный, а втискивать по размерам буду уже на месте.
Двухполюсный дифавтомат шириной в четыре однополюсных обычных это довольно винтажно.
Лол. Это я не подумал. Width 62.2mm
Придётся рейку наращивать теперь
В леруа вижу два ютп кабеля
https://leroymerlin.ru/product/kabel-setevoy-utp-cat-5e-2h2h0-52-mm-na-otrez-11842270/
за копейки
и какой-то дорогой
https://leroymerlin.ru/product/kabel-netko-utp4-5e-4h2h0-51-305-m-na-otrez-11736398/
Разница между ними какая и какой для дома брать?
Спасибо.
https://leroymerlin.ru/product/kabel-setevoy-utp-cat-5e-2h2h0-52-mm-na-otrez-11842270/
за копейки
и какой-то дорогой
https://leroymerlin.ru/product/kabel-netko-utp4-5e-4h2h0-51-305-m-na-otrez-11736398/
Разница между ними какая и какой для дома брать?
Спасибо.
Т.е. 2x2 и 4x2 тебе ни о чем не говорят, да? Если нужна >гигабитная сетка то вторая.
Спасибо!
Нужно проложить hdmi кабель от пеки до ТВ в стяжке. Анон из общего треда предложил в пвх трубе. Я вот изобразил. Правильно я все понял? Т.е. труба и в стяжке и в стенах.
Правильно. Только трубу собери из 40мм канализационной.
40мм дохуя у меня стяжка 60мм.
возьми 32мм канашку
углы собери из 45х или даже 30х уголков - легче будет тащить кабель.
Пвх труба гладкая же.
Аноны помогите. Нужно заказать эту херню а я не знаю что это и откуда взять. Так вот что это и откуда взять?
Контактор
Или пускатель.
Бери такую трубу, куда разъём хдми пролезет без проблем с учётом углов.
Не вздумай только просто концы кабеля выводить из стен
> канализационной
Электротехническую трубу с отводами и всякими тройниками к вам не завозили? У каналюжной ебовые раструбы
Ну кабели у меня в стене тоже в трубе и сразу и идут в подрозетник.
Да не сильно шире, чем у электрической они. Можно вообще длинную канализационную гофротрубу замуровать, лол.
https://www.google.com/search?q=пускатель+для+двигателя+в+корпусе&hl=en&source=lnms&tbm=isch
Если тебе лично нужен - приди в магазин с электрохуёвинками и покажи им твой пик или один из выдачи поисковика линкрелейтед. И учитывай мощность.
После покупки и установки все соединения, затянутые на заводе - протянуть.
Чем отличается от контактора?
Издревле контактором называли устройство для коммутации реально большой нагрузки, сотни ампер на фазу. Контактор обычно монтировался хитрожопо.
А пускателем называли как раз примерно то, что у тебя на пике. Небольшое устройство для монтажа в щит или в комплектный ящик, часто вместе с тепловым реле защиты двигателя.
Как именно щас их различают, я не ебу.
До сих пор какой-то диссонанс от названия "контактор на дин-рейку".
В ретро-контакторах так же находятся охуенные залитые катушки большого размера.
Я такой катушкой инструмент размагничиваю-намагничиваю. Алсо диаметра катушки никогда не бывает мало.
Тупой вопрос. УЗО нужно ставить на 1 номинал выше, чем сумма автоматов. А можно ли тупо ставить УЗО на максимальный номинал? Например везде поставить УЗО на 63А, при автоматах от 16 до 40А? УЗО высокого номинала отличается только ценой?
Можно
У контактора возможно дистанционное включение, есть управляющие клеммы, а пускатель только на месте включается . Я так думаю
Это всё вопрос названия. Иногда под пускателем подразумевают, собственно, пускатель в коробке с кнопочками. В любом случае, эти кнопочки можно откусить и сделать дистанционное управление.
Короче, там всегда есть выводы катушки, силовые контакты и блок-контакты, обычно по одному НО и НЗ.
Товарищи, как узнать максимально допустимую нагрузку на кабель (кВт)?
Нужно знать сечение и материал. Материал понятен - это алюминий.
Как измерить его сечение? Вычислить приблизительно, а потом по таблице стандартных размеров сечений найти свой размер?
Затем найти значение мощности по этим данным, так?
Как-то учитывается количество жил и возраст кабеля?
Нужно знать сечение и материал. Материал понятен - это алюминий.
Как измерить его сечение? Вычислить приблизительно, а потом по таблице стандартных размеров сечений найти свой размер?
Затем найти значение мощности по этим данным, так?
Как-то учитывается количество жил и возраст кабеля?
>Как измерить его сечение? Вычислить приблизительно, а потом по таблице стандартных размеров сечений найти свой размер?
измерить штангенциркулем диаметр жилы, из него сечение по школьной формуле, дальше да, таблица сечений и мощностей (а точнее сил токов) для них.
>Как-то учитывается количество жил
количество жил определяет сечение. Монолитная жила или набрана из тонких проводников - не важно
>и возраст кабеля?
возраст кабеля влияет на его изоляцию и её способность сохранять свои свойства при нагреве, который в свою очередь напрямую связан с мощностью. Так что для старых кабелей мощность лучше делать поменьше.
2 жилы каждый в своей изоляции это одно сечение?
И как измерить диаметр жилы в рабочего кабеля? Там же напряжение. Если выключить автоматы и открыть щиток, где идёт соединение и жилу модно измерить, то не ёбнет?
Нулевая жила и заземление в расчет не берутся, кури ПУЭ "Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны" там все расписано про жилы, фазы и все таблицы есть.
Ок.
Благодарю.
Зачем тебе, с такими познаниями в электрике, считать допустимую мощность и сечения?
Приходит ко мне электрик 1 - смотрит всё это дело и говорит "тут всё надо менять - больше 2 кВт нельзя включать!"
Приходит электрик 2 - "да, алюминий, но сечение позволяет держать ему 4.5 кВт, на освещение и бытовуху пойдёт"
Хочу узнать, кто ошибся.
Ну если делаешь для себя и нормально, то однозначно алюминиевое говно под замену.
Почему оно говно? Вопрос тут только обеспечивает потребность текущую и масштабирование или нет. Так?
Или есть другие характеристики, которые определяют алюминий в ранг "говна"?
Приветствую, Аноны.
Собираю щиток в гараж.
Думаю поставить один общий автомат на 32 А, 1 диф 25А 30мА на розетки, 1 диф 16А 10мА на освещение.
Возникло несколько вопросов:
- на сколько модулей брать коробку?
- стоит ли делать отдельную силовую розетку под сварочный в щитке и ставить ли под нее еще один дифавтомат?
- делать ли отдельный дифавтомат на слаботочку типа вентилятора на вытяжку или можно повесить на линию освещения?
- если поставить модуль защиты от искрения, будет его выбивать от КЗ и сварочных инверторов в соседских гаражах?
Собираю щиток в гараж.
Думаю поставить один общий автомат на 32 А, 1 диф 25А 30мА на розетки, 1 диф 16А 10мА на освещение.
Возникло несколько вопросов:
- на сколько модулей брать коробку?
- стоит ли делать отдельную силовую розетку под сварочный в щитке и ставить ли под нее еще один дифавтомат?
- делать ли отдельный дифавтомат на слаботочку типа вентилятора на вытяжку или можно повесить на линию освещения?
- если поставить модуль защиты от искрения, будет его выбивать от КЗ и сварочных инверторов в соседских гаражах?
попробуй согнуть алюминиевый провод пару раз, он либо растрескается, либо обломается.
не знаю как проверить провод. только подключением нагрузки и тепловизором.
у меня от 2 кВатт изоляция на соединении проводов скрутке обгорела. лишнего провода для пере-соединения может и не быть в коробке.
4.5 кВатт, это стиральная машинка + бойлер. хотя вроде бы бывают стиральные машинки для 4 кВт. устройств которые отключат только бойлер при превышении нагрузки двумя/и_т_д приборами, в электрике нет. нужно ставить выключатели.
нет заземления.
- стоит ли делать отдельную силовую розетку под сварочный в щитке и ставить ли под нее еще один дифавтомат?
Для бытового инвертора на 160A за глаза хватает 16A автомата и обычной розетки.
- делать ли отдельный дифавтомат на слаботочку типа вентилятора на вытяжку или можно повесить на линию освещения?
Зачем вся эта бодяга? Бохатый дохуя? Ставь одно УЗО механическое на 32А под автомат.
- если поставить модуль защиты от искрения, будет его выбивать от КЗ и сварочных инверторов в соседских гаражах?
От сварочных инверторов никаких КЗ не бывает. Если имеешь в виду залипание электрода, то все инверторы имеют защиту и в этот момент вообще не потребляют ток.
Спасибо!
Потому что алюминий уже почти 20 лет как запретили для проводок
>уже почти 20 лет как запретили
уже почти 6 месяцев как разрешили
дрочую блять каждый пункт.
сделал недавно электрику.
вынес щиток в хату.
дифы на розетки
мне землю на ноль повесили, хуй знает зачем
электрик пидор увез все расходники (остатки)
вводный 50
свет 10
плита 32
розетки вроде 25
ВВГшки в гофрах на потолке в распр. коробках.
вертикальные штробы в несущих тоже есть.
(около сантима в глубину).
хотите сделать пиздато дома проводку?
купите краску в балончиках, сделайте трафареты,
и рисуйте на стенах всё что хотите сделать блять.
либо фотайте стены, печатайте их и рисуйте на листах.
обосрался с разметкой проводки, в итоге проебался по распр. коробкам, пошли по пизде все развилки,
забыли протянуть кабель под интернеты.
нехватило подрозетников, теперь сосу хуи
алсо - теперь у меня вентиляция на санузлах подрублена к выключателям
УЗМ может ебашить даже на скрутки медь-аллюминий. Такое себе для гаража.
Экономно воткнуть один диф на входе, и от него вывести силовую розетку и 2 автомата, на розетки и освещение отдельно. Все, профит.
Можно вообще не учитывать сумму номинала автоматов после УЗО если до УЗО стоит автомат меньше номинала чем УЗО, условно если вводной автомат на 25-32 А можно поставить УЗО на 40А и после него группу автоматов суммарно хоть на 60А
Пропускная способность меньше, окисляется-греется и очень ломкий
Электрики, поясните за заземление.
Имеется квартира в хруще, в квартире нужно заземлить корпус компа, возможно ли кинуть провод заземления напрямую на корпус щитка в подъезде?
Имеется квартира в хруще, в квартире нужно заземлить корпус компа, возможно ли кинуть провод заземления напрямую на корпус щитка в подъезде?
Тащемта разрешенный алюминий сильно отличается от проложенного в хрущах.
А в щитке есть заземление? В хрущах оно не предусмотрено, только если делали кап. ремонт проводки.
>А в щитке есть заземление? В хрущах оно не предусмотрено, только если делали кап. ремонт проводки.
Без понятия, капремонт был но судя всему он ограничился заменой старых автоматов на новые ЭКФ.
Добавлю, в щите есть заземляющие болты, но них не заведено никаких проводов.
Я так понимаю не факт что щит заземлен дальше по подъезду?
Если так, что произойдёт если я кину на него заземляющий провод?
Я так понимаю не факт что щит заземлен дальше по подъезду?
Если так, что произойдёт если я кину на него заземляющий провод?
Да не особо. Главная проблема в том что в хрущах его прокладывали из расчета на гораздо более низкие нагрузки, соответственно та проводка которая не сгорела к хуям сильно устала и нуждается в замене.
Делаю капремонт. Откуда вести кабель для подсветки рабочей зоны кухни? Из ближайшей коробки или из розетки, которая вытяжку питает. Вытяжку же к розетке надо или напрямую кабель как-то к ней подключается?
Пофикси шизофазию.
Нихуя не понятно что ты написал.
Ничего не произойдёт, пока вдруг возможно не отгорит ноль у соседей
Откуда угодно. Вытяжка в зависимости от модели. Можно и вилку прикрутить, если нужно, можно и отхуячить, если не нужна
В щите типичного хруща нулевой провод стояка прикручен к корпусу. Землю можно взять с него отдельным проводником. Но это при условии, что в вводном щите дома всё чики-пуки.
> Но это при условии, что в вводном щите дома всё чики-пуки.
в типичном хруще (без реконструкции) такое не бывает практически никогда
Есть смысл в дорогой медной UTP, если учитывать что сам провайдер у себя все делает самыми дешевыми?
Ну как миниму тяни 4х парным 5e, что бы у тебя хотя бы между устройствами гигабит был. А по поводу дороговизны хз, для внутренних работ весь 5e плюс минус одинаково стоит. Я делал гиперлайном
В леруа есть за 10р а есть за 30-40, спросил продавца в чем разница - говорит тип медные японские.
тебе уже несколько раз написали в чем разница
> Есть смысл в дорогой медной UTP
есть
> Я делал гиперлайном
двачую. желтым гиперлайном все проложил (40 портов, лол)
он похоже туповат.
Про число пар я понял. Но есть 10р 4*2 а есть 35р те же 4 на 2 ютп 5е. Продаван сказал что так дорого потому что МЕДЬ ЯПОНИЯ. А в дешмане не медь а сплав.
Аноны, какого производителя взять бюджетные УЗО и автоматы для нежилого помещения?
По 10 рублей метр я 10 лет назад витую пару брал, медную. Что там сейчас за такую цену?
Медь-япония - метод убеждения покупателей.
Купи по метру каждой и сравни, погни проволочки туда-сюда, какая быстрее сломается та и хуже.
Тебе там много его так надо? Вангую метров 30, ну так пойди ты купи по 30 рублей и не еби мозги.
Шнайдер серия Изи9.
Хочется ту пикчу запостить (но у меня ее нет) где аудиофил прогревает кабели, хотя до него электричество идёт по соплям скруткам и прочему. Ну поняли суть.
>удобнее включать вниз.
>наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
Пизда! Так ставь горизонтально, что бы хуем лупить на бегу. Просто умри дегенерат.
Всегда!
Взвод - вверх!
аварийные кнопки стоп - выпуклые!
старт - утопленные!
Из дешмана Chint. У них есть "нестандартные" номиналы вроде АВ на 1-6А, хар-ка B, узо тип А, тип S без диких наценок. Да и обычные устройства на 6кА стоят дешевле брендов с 4.5кА. Единственное что их нужно заказывать. В рознице их нет или оверпрайс.
Шнайдер Resi9
Нашел пикчу в другом разделе - 2-180 W и 16-60 W это ватты? Почему так мало?
Мне ради интереса.
Мне ради интереса.
>Что за духовка ? Где заказывал ?
Bosch HBG672BW1F
(у той, что привезли мне, последняя буква в модели другая, единственное раздичие год выпуска)
https://www.tehnostudio.ru/good_484122/duhovye-shkafy-elektricheskie/bosch-hbg672bw1f.html
Тогда у тебя нет выбора, бери за 10, еби в рот систему.
картина это на однушку щиток?
иек бери. везде есть. узо механика.
для гаража нормас.
Везде вместо него подделка китайская. Надо смотреть на оффсайте оффпредставителей, в любом миллионнике оных около десятка.
> Везде вместо него подделка китайская.
само собой. я не агитирую на покупку на рынке или хуй пойми где.
даже в сраном леруа нельзя покупать автоматы.
там ничего сложнее ПВС, подрозетников и подобной хуйни брать нельзя
> даже в сраном леруа нельзя покупать автоматы.
Да ну
Ох да нихуя. Чем там шнайдер от шнайдера твоего поставщика отличается?
На трубе был видосик про поддельные иеки, там чел на стенде их тестировал, потом разбирал, там по сути из рабочего была только реакция на кз, тепловой расцепитель какой-то рандомный стоял не реагировал даже на двойное превышение номинала, ну и в целом механика рубильника кривая была.
И это автомат, про узохи и дифы я уже молчу.
А я видел видос, где из пары десяток автоматов разных марок, в том числе иек и ноунейм, сработали все, что были, в пределах заданных характеристик
Я в прошлом треде писал, что у меня в гараже ИЭКовский диф перестал включаться по причине заржавевших пятаков контактной группы.
И что ты этим хочешь доказать? Ноунейм это далеко не всегда дичь, по крайней мере у производителя хватило совести не косить под бренд. Левак это дичь с вероятностью 97%.
Да, ты прав, анон
Аноны, кабель ВВГ гораздо лучше ПВС кабеля. Но говоррят что если кабель снаружи протягивают то лучше ВВГ не использовать а брать ПВС. Так что лучше использовать в итоге?
ПВС нельзя прокладывать в качестве постоянной проводки, он используется для подключения питания приборов.
Бери ввг нг ls, все остальное от лукавого.
>ПВС нельзя прокладывать в качестве постоянной проводки
Почему? Если с запасом класть, будет норм.
Дороже просто выйдет.
>Почему?
Гугли ебучие госты.
> Почему?
пвс - провод
ввг - кабель
а далее, как сказал
> Гугли ебучие госты.
Запрета нет. Есть рекомендуемая область применения.
Какие-то ебанутые все стали, ей богу. Любым кабелем/проводом можно делать проводку, если он, с учётом способа прокладки, будет соответствовать требованиям ПУЭ и условиям эксплуатации.
>почему?
Срок службы пвс - не менее 6 лет, ввг не менее 30.
Делать можно что угодно, если понимаешь что делаешь.
Алсо неоднократно слышал о том что ввг для столкнувшихся с ним впервые слишком жесткий.
Срок службы пвс - не менее 6 лет, ввг не менее 30.
Делать можно что угодно, если понимаешь что делаешь.
Алсо неоднократно слышал о том что ввг для столкнувшихся с ним впервые слишком жесткий.
И что с ним станет через шесть лет, если он неподвижен? Развалится? Хуйню какую-то несёшь.
Позвони нескольким производителям пвса, спроси что за хуйню они несут и что там с ним будет.
Потому что для того что двигается указывают срок эксплуатации как будто его двигают. Для того что в агрессивных условиях работать-будто оно в них и работает.
Я вот на работе имею километры проводки, выполненной проводом в ПВХ изоляции в трубах. Где-то гибкий провод, где-то моножила. Почти 40 лет лежит и ничего ей не сделалось.
> Почти 40 лет лежит и ничего ей не сделалось.
какие проблемы - клади дома стальные трубы с пвс-ом.
Пластиковые электрические трубы можно и дома ебануть. Но я не о том писал, в общем-то.
Лучше в сантехническом накупить медных и оформить всё в визуальную претензию на копперпанк.
Тянки будут течь, металлисты бояться, зеленеть за две секунды будет, если лаком не покрыть.
Рекомендую крепить черный ввг на полоску лоскутова (белая жесть).
Можно ещё вот такое запилить:
Можно эти же пластиковые трубы дунуть из баллончика медной краской.
Не тру.
Хороший тред, спасибо за образовательный двач.
Если население поймёт, что ебашить гофру без повода не нужно и даже вредно, мы станем жить капельку лучше.
Ребят на мойке такая проблема. Есть пылесос. К нему нужно провод присобачить. Но он из-за химикатов постоянно высыхает и приходит в негодность. Какой провод можно в таком случае использовать? Пвс вообще не катит.
>Какой провод можно в таком случае использовать?
Во фторопластовой изоляции
Еба, как они называются хоть?
Мгтф что ли?
Проиграл.
Она механически не прочная. Лопается на раз.
Есть одна хрущеебская кухня с уже поклееными обоями.
Планирую внешнюю проводку.
Присутствует розетка с мертвым алюминием и потолочный свет (которого не будет)
Как мне эту пиздулу раскидать за щеку, с учетом холодильника,микроволновки,чайника,кофеварки,вытяжки,led ленты ,телика и одной розетки про запас
Планирую внешнюю проводку.
Присутствует розетка с мертвым алюминием и потолочный свет (которого не будет)
Как мне эту пиздулу раскидать за щеку, с учетом холодильника,микроволновки,чайника,кофеварки,вытяжки,led ленты ,телика и одной розетки про запас
СТК-05 потянет гильзы ГМЛ до 6мм?
Да.
Мне вариант этого под овальный обжим не понравился. Механизм тут такой же. "Настройка" тут настраивает только момент срабатывания трещётки.
Обжим меня не удовлетворил и я подпилив матрицы и подкрутив "регулировку" на потуже получил целое нихуя с недоходящими друг до друга матрицами и с гнущимися и соприкасающимися друг с другом ручками.
В нормальном варианте вроде пикрелейтед настройка влияет ещё и на ход ручек, подкручиваешь в плюс - ручки раздвигаются. Ну и в добавок не гнутся.
Для моножилы пк-16у купи, от этого устройства у меня до сих пор батхёрт.
> пк-16у купи, от этого устройства у меня до сих пор батхёрт.
жал 16мм пк16 с доп усилителями на ручках - вот потом болели руки пиздец.
На него лучше весом наседать, если не на лестнице конечно. А вообще для сириуз бизниса есть гидравлические. 16 это так, для разовых делов.
В итоге взял копию пк16у от электромонтажа за 1000р. Работает вроде как неплохо.
Теперь конечно не получится обойтись одной обжимкой, как задумывал ранее, придется все так же таскать ПКВк-10. Но может оно и к лучшему.
Теперь конечно не получится обойтись одной обжимкой, как задумывал ранее, придется все так же таскать ПКВк-10. Но может оно и к лучшему.
Всем вечер добрый, вопрос, в квартире в панельном доме на стене имеется такая штука. Рядом с ней концы провода, уходящего под входную дверь. Ещё один провод, судя по всему уходит в стену. Вопрос, что это и что за провода?
Стоит ли брать старый мегаомметр вроде Ф4102/2 за 1000-1500р? Или все же современный uni-t 502 втрое дороже? Есть ли разница кроме габаритов?
Не думаю
Мб радевоточка. Там напруга есть?
Смотря, зачем он тебе. В этом испытательное напряжение честно показано. В дешманских цифровых может быть только 500В, например.
Помогите советом. Значит суть такова: надо на чердак кинуть совсем-совсем временно розетку. Сделать это можно только через узкие дырки в полу. Настолько узкие, что ни вилка, ни розетка не пролезет.
Существуют ли какие-нибудь удлинители, у которых посередине провода есть контакт, который можно размокнуть, просунуть в узкое место, и потом соединить? Или ГОСТы, написанные кровью, запрещают подобное и остаётся только вариант: откусить провод, просунуть и скрутить?
Существуют ли какие-нибудь удлинители, у которых посередине провода есть контакт, который можно размокнуть, просунуть в узкое место, и потом соединить? Или ГОСТы, написанные кровью, запрещают подобное и остаётся только вариант: откусить провод, просунуть и скрутить?
А что мешает просунуть кабель и прикрутить разъёмы (вилку и розетку) с обеих сторон?
Нужно 2500в для проверки греющих кабелей ну и реже обычных
Да и к тому же ПВС с вилкой и блоком розеток раза в два дешевле чем такой же длины удлинитель.
Сколько должно хватить ватт на квадратный метр тёплого пола, чтобы комфортно было зимовать в теплоизолированном помещении (но с вентиляцией без рекуператора)? Предположим, студия в панельке 30 квадратов, из которых половина или треть заставлена мебелью. То есть свободных остаётся 15-20 кв. м., на которые нужно подать сколько-то ватт, чтобы успевало обогревать приток наружного воздуха по санитарным нормам и компенсировать теплопотери через стены и стеклопакеты.
Типичные российские дома (утепление по снипу плюс джамшутстрой) теплым полом не отопить. Температура пола будет излишне высокой для комфортного по нему перемещения.
А мне кажется наоборот экономичнее. Из настенного радиатора тёплый воздух конвективно поднимается к потолку и скапливается там, а холодный из приточки тем временем стелется по полу в вытяжку. Тёплый же пол чисто излучением равномерно обогревает объекты. Притом что если разделить его на блоки, то можно включать только те участки, где находятся люди. Посмотрел на сайтах продавцов корейской термоплёнки - обычно номинальная мощность 220 Вт/м2, средняя (с регулем) заявлена 25. То есть в месяц расход получается максимально возможный 0,22х20х24*30 = 3168 кВт-ч/мес, средний 360. Ну хй его знает, если рили 360 то с текущим тарифом для населения можно жить.
Это 6к только на обогрев, при цене киловатт 2р, ну так себе экономия, центральное отопление дешевле выходит. Тёплый пол нужен в ванной/туалете, или где плитка напольная, я так думаю
В ванной я бы не рискнул 220В в полу (тем более плёнку под плитку не рекомендуют, обычно кабель монтируют).
> Посмотрел на сайтах продавцов корейской термоплёнки
теплый пол для отопления бывает только водяной и кабельный.
пленка - это хуета. отопиться ей нереально.
а еще от нее бывает пожар например.
Ну так и бери этот.
>Из настенного радиатора тёплый воздух конвективно поднимается к потолку и скапливается там, а холодный из приточки тем временем стелется по полу в вытяжку.
Низкотемпературное отопление экономит около 15% за счет того что комфортная температура достигается при более низкой абсолютной.
>номинальная мощность 220 Вт/м2, средняя (с регулем) заявлена 25
Это цифры не значат ничего. Считать нужно теплопотери конкретного помещения.
>включать только те участки, где находятся люди
В масштабах однушки это не работает.
Так-то да, самый экономичный варик - комбез с подогревом на аккумах.
>на аккумах
Нет, кпд зарядного, зарядки и разрядки... в итоге низкий получается, да и аккумы дорогие, тоже неэффективно экономически
Лучше с проводом ходить
Как троллейбус, ага. Кстати, искал себе греющий кабель в офисное кресло, нашёл у китайцев разные варианты на 12V с разной омностью. Я так думаю должно хватить 10 м, а сколько должно быть ватт с этих 10 м и до какой температуры он разогреется при 0,3 Ом например?, чтобы не поджариться и в то же время чтоб грело. И чем его запитывать, чтобы 200 Вт на максималках поиметь? Если сварочный инвертор купить, то он уже 30 В выдаёт, значит под него больше ом надо? Как это всё высчитать?
Тут лучше просто грелку электрическую под жопу положить. А посчитать то всё можно, если есть характеристики
>И чем его запитывать, чтобы 200 Вт на максималках поиметь?
Блок питания с али.
Омность она там наверное на метр, или на длину.
Или на 10 метров он расчитан на подключение как раз к 12 вольтам. Значит на 5 метров будет на 6 вольт.
Или вернее до 12, до 6.
Указывается-то наверное максимум, выше которого уже перегрев.
Ориентироваться на него нужно, а уменьшать уже можно сколько хочешь.
Взорвался электродвигатиель вентилятора в кухонной вытяжке, где можно купить такой же или подобный? Мож в москвашке специальные развалы или ТЦ для таких вещей есть.
Ну прямо похожий находится в современных микроволновках.
Точка?
Я как-то штробил розетку и случайно кабель точки. Он мертв на уровне подвода к дому.
В смысле у тебя там в,его одна розетка? Спусти проводов в плинтус и выведи его куда надо вверх. Альтернатив нет.
Так а в чем проблема содрать обои и проштробить?
Меняю проводку в деревне.
Заземления пока нет, только для ящика с ВРУ на столбе.
Прокидываю ВВГшечку в металлорукаве с пвх изоляцией. При включении нагрузки, на металлорукаве получаю "наведенное напряжение" (или как там его), тк он же фактически работает как катушка вдоль всего кабеля(предполагаю я). К домашнему ящику подвожу через металлические муфты(планирую на него зацепить землю когда руки доберутся, чтоб при пробоях кабеля внутри металлорукава все это дело вырубало узо).
В итоге сейчас китайский тестер горит лампочкой куда не направь, на металлорукав, на нулевые шинки, на ящик, на Аллаха.
В городе есть простенький мультиметр, будет ли он так же врать, если у меня нет пока заземления?
Заземления пока нет, только для ящика с ВРУ на столбе.
Прокидываю ВВГшечку в металлорукаве с пвх изоляцией. При включении нагрузки, на металлорукаве получаю "наведенное напряжение" (или как там его), тк он же фактически работает как катушка вдоль всего кабеля(предполагаю я). К домашнему ящику подвожу через металлические муфты(планирую на него зацепить землю когда руки доберутся, чтоб при пробоях кабеля внутри металлорукава все это дело вырубало узо).
В итоге сейчас китайский тестер горит лампочкой куда не направь, на металлорукав, на нулевые шинки, на ящик, на Аллаха.
В городе есть простенький мультиметр, будет ли он так же врать, если у меня нет пока заземления?
А если заземление прицепишь, то пойдёт ток и будет постоянно уходить в землю, так что ли выходит?
Ну это если бы не было узо, а так будет сразу же узо вырубать.
Ну по идее наведёнка будет уходить в землю, так и должно быть
Но будет же узо вырубать
И много её будет уходить?
Если бы не было узо
Это получается от металлических каналов надо кидать на землю сразу, минуя узо?
А если пробьёт/оплавит?
УЗО то с чего будет вырубать? У линии питания не будет утечки. Будет наведенное напряжение в трубе, ты уравниваешь потенциалы и всё, наведёнка уходит в землю. Все металлические предметы нужно заземлять - лотки, трубы, металлорукава, ванны, поддоны и т.п. Гугли уравнивание потенциалов.
Не верь китайским индикаторам.
Уважаемые электрики, подскажите.
Есть джва щитка, один приквартирный (в подъезде), другой уже основной в квартире.
В приквартирном идёт вводной автомат - счётчик - узо. Начинка - ИЕК.
В квартирном уже соответственно вся разводка. Но начинается он так же с вводного автомата и вводного узо. Вся начинка в нём - легран.
Суть в чём - хочу воткнуть УЗМ-50МД, но места в щитках нет. Т.к. моё вводное УЗО дублирует подъездное УЗО (оба 63А, только у меня-то легран, а на лестнице ИЕК), хочу вытащить подъездное УЗО и на его место воткнуть УЗМку. Получится в подъездном щитке Вводной автомат - счётчик - УЗМ.
Всё ли я нормально делаю? Не будет ли никакой хуйни? Ведь УЗО у меня всё равно есть моё, и оно явно лучше.
Есть джва щитка, один приквартирный (в подъезде), другой уже основной в квартире.
В приквартирном идёт вводной автомат - счётчик - узо. Начинка - ИЕК.
В квартирном уже соответственно вся разводка. Но начинается он так же с вводного автомата и вводного узо. Вся начинка в нём - легран.
Суть в чём - хочу воткнуть УЗМ-50МД, но места в щитках нет. Т.к. моё вводное УЗО дублирует подъездное УЗО (оба 63А, только у меня-то легран, а на лестнице ИЕК), хочу вытащить подъездное УЗО и на его место воткнуть УЗМку. Получится в подъездном щитке Вводной автомат - счётчик - УЗМ.
Всё ли я нормально делаю? Не будет ли никакой хуйни? Ведь УЗО у меня всё равно есть моё, и оно явно лучше.
> Не будет ли никакой хуйни?
не будет.
Всё ок, никаких проблем
Спасибо вам, анончики.
Нужны пружинные контакты наподобие как от колонок, но на 220V. И от колонок максимум 4 контакта в блоке, а мне надо 2 х 10 - будут подключаться и отключаться съёмные поддоны ИК-сушилки Чтоб быстренько отсоединил провода, снял поддоны, насыпал ништяков, поставил обратно и так же быстренько подключил к общей шине.
Добрый день. Можно ли на один провод 6мм запитать варочную понель и духовой шкаф? По ПУЭ посмотрел открытый одножильный провод выдерживает 50а. Провод проложен по потолку, спуск заштукотурен. В штукатурке хуже отводится тепло от провода чем открытого?
Wago смотри. На 10 может не быть, но ты можешь их соединить между собой несколько.
Если у тебя автомат на 32А, то за такой провод можешь не переживать.
А какие ваги? Их же дохуя разных моделей
я ж тебе в общем треде уже ответил как надо сделать. поищи там.
Чёт посмотрел Ваго оверпрайс, буду калхозить автомобильными рожковыми клеммами или штыревыми (связными слаботочными)
А просто вилки-розетки почему не ебануть?
Слишком громоздко, да и дорого (если покупать)
Всем доброе. Собираюсь менять проводку в квартире. Чем делать соединения? Помимо ваг и винтовых колодок, им не доверяю
Я тоже менял проводку, делал ремонт вначале в одной комнате, а потом в остальной хате. Так вот, в первой комнате я паял, паяльником долго, но если соединений не много, то можно, главное паяльник помощнее, на Ютубе смотрел как паяют газовыми горелками, вроде быстрей получается.
В общем в остальной квартире решил варить, бля, как же это ахуенно и быстро.
Гильзы в распайках и ваги для света.
Доброе снова
Удалось наконец проверить, напруги нет, но странность в том, что вся проводка алюминий, а эти медные.
На радиоточку не похоже.
А в какой комнате они произрастают?
> вся проводка алюминий, а эти медные
Ну так на точку и шел медный провод. В большинстве своем как старый телефонный.
Спрашивать про комнату бессмысленно. Я видел стандартные советские проводки радиоточки сразу в две-три комнаты. Некоторые чешки оборудовались точкой даже в туалете.
Один единственный двухжильный провод выходит из под входной двери, проложен по перекрытию в зале (однушка) и только здесь. И всё. Далее просто обрезан (смотри пикрил). Проложен явно строителями, так как бывшие хозяева пол не поднимали, лежал себе 30 лет под лагами. Да и закреплён он дюбель-гвоздем прямо в бетон. Из стены торчит какая-то ответка, тоже медная, так же неизвестного назначения.
Как телефонный выглядит я то знаю. А этот сечением 2.5.
> 2,5 медь
ОСНЕ странно. Спроси у соседей-старожилов, если таковые есть и не выжили из ума, что это было такое на момент их заселения в новый дом. Либо подай в этот провод сигнал и трассоискателем вызвони, куда он идет.
Всё-таки думаю на радиоточку. Если вторая часть выходит с другой стороны стены, а там кухня, то это 86% она. А то, что провод такой жырный, видимо, такой монтажникам завезли.
Да, расковырял стену - оказалось небрежно заделанное сквозное отверстие (конусное которое) с пропущенным через него кабелем на кухню. С той стороны обрезан заподлицо со стеной и спрятан под обоями. Спасибо всем за помощь.
Ребят, а могу я вытащить старый провод прямиком из счётчика в квартире, подключить новый и намутить проводку самостоятельно? При условии, что будет перетяжка по старым каналам. Или же нужно чье-то разрешение и согласование?
Котаны, хочу подключить проточный водонагреватель на 5кВт.
Выбрал кабель 3х4 мм2 и к нему дифАвтомат С25 на 30мА.
Все правильно делаю?
Выбрал кабель 3х4 мм2 и к нему дифАвтомат С25 на 30мА.
Все правильно делаю?
Звонишь в энергосбыт, приходит чел распломбирует счетчик. Делаешь то что хочешь, опять звонишь, приходят-пломбируют.
Возьми с собой в магазин штанген-циркуль, проверить диаметры жилок, хотя могут ещё наебать с содержанием меди
у меня такой родителям подключили, так он при попытке помыться током ебнул и чуть батю к праотцам не отправил.
Можно просто в свою УК
УЗО
З
О
да я думаю, что там надо еще и проверять что там с ДСУП и вообще.
проточник существенно ужесточает требования к электробезопасности в ванной комнате.
Не сильнее, чем бойлер или стиралка. Нормально делой, нормально будет же.
Как правильно сделать скрутку алюминиевой жилы из проводки советской панельки с медным кабелем для подключения холодильника? Что-то слышал что пропаивать надо без флюса, еще какие-то нюансы.
Я через болтик соединял, жилы прокладывал шайбами и гроверками закрепил.
Вагошками со смазкой специальной можешь соединять.
и пожар получить.
WAGO либо только алюминий с алюминем сериями которые для этого ( с пастой ) либо только медь с медью.
Ты не в теме просто. Там медь и алюминий непосредственно не соприкасаются. А для поддержания алюминия в кондиции спецсмазка набита. Уж от холодильника ничего такому соединению не сделается.
В теме, сам все соединения сейчас во время ремонта через клемники сделал.
95-100% фото в интернете со сгоревшими WAGO это алюминий с медью в итоге.
Сап. Кто-нибудь решал задачу протяжки проводов под кухонным фартуком? И если решали, то как? Хочу закрыть розетки заглушками, а провода от них протянуть под фартуком уже до кухонной техники.
Хата покупная, ремонт уже типа сделан и стены штробить не хочется.
Хата покупная, ремонт уже типа сделан и стены штробить не хочется.
фартук - это то что на стене. он часто из плитки. чтобы за ним что-то сделать - надо оторвать плитку.
может ты хотел под столешницей провода протянуть?
А в чем суть процесса? Окислы разрастаются и соприкасаются создавая гальванопару?
Ваги есть разные же. Есть сразу с такой вот пастой
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://wgspb.ru/catalogs/datasheets/249-130.pdf&ved=2ahUKEwi0h6uV3vDkAhXElYsKHVFFBbQQFjALegQIBRAC&usg=AOvVaw30nbBpFq1tBM3uILm6qJXb&cshid=1569578167210
или паста отдельно.
Сейчас фартука нет. Вот меня интересует вопрос, можно ли фартук сделать таким, чтобы спрятать под него часть проводки и розетки. Сейчас вообще голые стены.
можно что хочешь. опять же если голые стены - в чем проблема штробануть и удлинить?
берешь штробик с пылесосом и мусора нет. зато делаешь нормально.
Смотря как устроено там. У меня водосчетчики пломбировала ук, электросчетчик - энергосбыт.
Голые в смысле, что хата пустая. Я в первом посте писал, что хата с ремонтом. Обои поклеены, плюс кухня угловая будет, одна стена смежная с ванной и сортиром -- гипсокартон.
Коряво выразился, видимо.
Т.е. обои наклеены застройщиком и розетки смонтированы. Поэтому штробить не хочется.
>можно что хочешь.
Меня, собственно, интересуют варианты решения этой задачи, сам я понятия не имею, как сделать.
В Икее делают фартук путём установки прямоугольного металлического каркаса на стену, на сам каркас крепятся уже щиты. Я думал над этим вариантом, типа всё под них спрятать, но в самой Икее чел в торговом зале сказал, что без штробления не получится. Так что Икеевский фартук отпадает.
Ты хочешь фальшстену из фартука сделать? Если икеевский специалист не знает то придётся лепить кастом-отсебятину.
Наверняка можно каркас прикрепить на раму из гипсокартонных или любых других подходящих профилей. Раму делать по месту из доступных и предпочитаемых материалов.
Не вникал в суть вопроса, просто наблюдение и статистика. Но это исключительно фото из интернета, как оно в жизни непонятно.
Есть и не исключено, что горело из-за того, что втыкали алюминий в клемники без пасты.
Сам собрал всё в квартире на этих
Буквально на прошлой неделе мне в ванной плитку на стены укладывали, кабель для вытяжки с потолка до отверстия на стене под плиткой в слой плиточного клея заложили, кабель 3х2.5
Была на каком-то форуме поучительная драма о вагах на даче, где в финале оп был расколот на признание того что всё было подключено шлейфом на вагах в каждом ответвлении и в конце линии висела плитка и ещё всякое-разное по пути следования.
В итоге вышел мощный реверс антипиара и всякие там аппелирующие к этому случаю адепты моносоединяторных сект в разных спорах тихо позатыкали ебальники на этот счет.
Сейчас смотрю на всю хуйню, все эти всякие методы соединения.
И думаю о том что буде дойдёт до замены проводки полностью: пайка, сварка, обжим в гильзе и прочие бутиковые эстетские заскоки будут только при наличии соответствующего настроения и обстановки.
Если "надо зделоть" - будут ваги. И это, пусть отгорают ежели могут по неисправности автомата или по чему там им потребно, похуй, взломаю коробку и поменяю.
На работке в какую только порнографию не пристраивали ваги, при вменяемом операторе насаживания вагов жидко под себя срали только аналоги несравненного оригинала.
>3х2.5
Для вытяжки? 20 киловатт?
Тьфу, напутал, у меня там от освещения кабель идёт на 1.5кв
Ну я изначально планировал опрессовку делать, но что то лень стало клещи и гильзы искать/покупать, решил пока пару-тройку месяцев без натяжных потолков побуду заодно понаблюдаю за распаечными коробками на потолке если что. Хотя сомневаюсь, что будут проблемы поскольку у этой серии до 20А написано, а у меня под под них только 10А и 16А автоматы на линиях.
Если хочешь делать гильзы - рекомендую самый мелкий гидравлический пресс взять.
Мелкие гильзы можно обжать положив одну матрицу обратной стороной, пережим-недожим на ближайших номерах - поставить вместе половинки матрицы этих размеров.
Гильзы до 6мм проще рычажным жать, чем с гидравлическим ебаться. И дешевле ощутимо.
почему там нулевой провод? разве не должно быть фазного на разрыв? По факту все работет
Что это и причём здесь разрывы фазы?
Должно из соображений безопасности, работать ясен пень и так и так будет. Но делают, и так, и так, потому что джумшутам похуй.
Выключатель очевидно.
Потому что на выключатель пришло две жилы одного кабеля.
Разрешаю тебе заказать производство кабелей специально для выключателей. Кабель будет трёх типов: для разрыва фазного, нулевого и земляного проводника. Белого, синего и желто-зелёного соответственно.
По две и три одноцветных жил в кабеле. На случай двухклавишных выключателей.
>Должно из соображений безопасности, работать ясен пень и так и так будет. Но делают, и так, и так, потому что джумшутам похуй.
так а как правильно? Конкретно в этом было было два фазных (двух клавишный выключатель) и синий. Одну фазу , ненужную я законсервировал изолентой. В других , одноклавишных идет только фазный на разрыв.
Правильно рвать фазу чтобы при выключенном выключателе на выводе лампы не было напряжения.
>Одну фазу , ненужную я законсервировал изолентой. В других , одноклавишных идет только фазный на разрыв.
Лол, что еще за две фазы? Обычно один ввод фазы, далее один или несколько выводов (по количеству клавиш), которые потом уходят на лампу.
изначально наджамшутено было так, пикрилейтед. У меня теперь лампа с пультом, и выключатель мне по сути не нужен. L2 я замотал изолентой. Куда я его дену если ставлю одноклавишный? К слову на потолке к своему удивлению я также увидел замотаный изолетой конец второго фазного провода.
Если не нужен второй контакт ставь однокнопочный. Вопрос-то в чем?
Надеюсь ты фазы индикатором проверял, а не просто доверился цвету жилы? Правильно, как уже сказали, разрывать фазу на выключателе
электраны, нид хелп.
хочу подключить варочную через что-то типа КЛК-5S, но скрытого монтажа (в глубоком подрозетнике).
есть просто клеммники на 40А и 6мм? или купить КЛК и расковырять оттуда клеммник?
хочу подключить варочную через что-то типа КЛК-5S, но скрытого монтажа (в глубоком подрозетнике).
есть просто клеммники на 40А и 6мм? или купить КЛК и расковырять оттуда клеммник?
Можно просто болтом м6 скрутить
болт оставляю как последнее решение.
от души! спасибо, брат.
а то я уже этот ебанный каталог ЭТМ заебался листать.
У WAGO есть, 221-615 серия
Бери их с запасом, латунь может трескаться.
подключать варочную на 7.5кВт через ваго - я еще пока к этому не готов.
Попробовать то можно.
Добавлю - это DKC-шные колодки и в ЭТМ тоже есть (так как я не из ДСов).
https://www.dkc.ru/ru/catalog/346/B62/
Котаны, есть примеры хорошего щитка со всякими Диффами и хуифами? Будут собирать щит в квартире и вот чтобы мне не объебатся и чтобы меня не обьебали нужен пример. Желательно список в разрезе моделей и что для чего. ABB/Шнайдер
Попроси сделать однолинейку и смету.
Да у этих такого нет... Объявили мне 15-20к за сам щиток и подключение. Что туда можно напихать?
Ты для начала расскажи сколько комнат, что в квартире будет из техники и сколько линий хочешь
На самом деле вся проводка в квартире новая, но почему-то так получилось, что щитка не было, не спрашивайте почему, я не знаю... Появилась возможность завести всё по человечески, вот пытаюсь организовать. 2 комнаты, по технике стандартный набор:
1) на кухне духовка и варочная панель на отдельной линии
2) в туалете будет бойлер также на отдельную линию
3) думаю, что не стоит ставить по автомату на каждую розетку, кроме указанных выше
4) для стиральной машины отдельного автомата тоже не будет
5) отдельные УЗО на свет и розетки.
6) обязательно будет реле напряжения
На свет УЗО не нужно. На розетки достаточно, на бойлер и стиралку обязательно
Напихать можно чего угодно, считай каждый дифф около 600-700р, реле напряжённие ещё 1,5к, ну и автоматы по мелочи
Да мне бы конкретно по моделям. Чтобы не поставили, какое-нибудь дешевое говно под видом дорогого.
>На свет УЗО не нужно.
Просто была у знакомых ситуация, когда корпус люстры вышел под напряжение и бил током.
Если в деньгах не ограничен, то можно везде УЗО поставить, и в люстры тоде. Но в люстры включённые обычно никто не лазит, а перед тем, как залезть, принято выключать. Поэтому и нет такой необходимости в УЗО на линиях освещения
В шапке не нашёл - УЗМ или Реле Напряжения?
>Да у этих такого нет
Тогда шли их нахуй.
В моей мухосрани выбора особо нет. Этих рекомендовали знакомые, которые занимаются строительством.
Это не одно и то же?
Тогда просто перечень элементов для начала
А как без схемы потом им управлять?
Разбей на группы и добавь по УЗО на каждую из групп
Реле напряжения вообще разницы никакой, это как счетчик, ставится после него сразу
Электрики должны сдавать заказчику документацию со схемой или каждый следующий ремонтник должен ебаться "как оно сделано?"?
А одно общее нельзя поставить?
Можно, но есть пару нюансов.
Гдето испортится изоляция - без света останется вся квартира пока не придет специалист.
На 2-3 комнатной квартире 30мА узо не пройдет по току утечки из-зп числа приборов и длины кабеля
Отдельные приборы вроде бойлеров тоже имеют заметно большую утечку.
Так что одно узо на студию еще прокатит, но на квартиру нужно 2-3
Гдето испортится изоляция - без света останется вся квартира пока не придет специалист.
На 2-3 комнатной квартире 30мА узо не пройдет по току утечки из-зп числа приборов и длины кабеля
Отдельные приборы вроде бойлеров тоже имеют заметно большую утечку.
Так что одно узо на студию еще прокатит, но на квартиру нужно 2-3
Обычно прикладывают проектные схемы, ведь факт не должен от них отличаться
В целом я как-то так представляю: Автомат С класса на ток 6кА, реле напряжения, санузел с бойлером диф, на кухню (духовка и плита) диф, на остальные розетки одно узо и на свет узо.
Можно но потом в случае проблем придеться прощелкивать все автоматы под одним узо, чтобы найти примерно где причина проблем на линии и срабатывания узо. Я себе делал под 1 узо - 4 автомата
У тебя должно быть несколько вводов фазы в квартиру если электроплита
У меня сейчас вообще нет щита и все работает уже хуй знает сколько лет. Нахуя вообще это все?
Мимо другой.
Структурирование, удобство и селективность с безопасностью.
Это как с молотком, гвозди можно и камнем/кирпичом забивать, но молотком удобнее, приятнее и безопаснее.
Я на общался достаточно с адептами "2 автомата на всё и всё работает, всегда так делали" пока капитальный ремонт в 2-х комнатной квартире в пятиэтажке делал и щит собрал на 12 автоматов, 3 УЗО, реле напряжения и электронный 2-х тарифный счетчик
Анон, почему так разительно отличается цены на разные серии розеток/выключателей schneider electric? Например двойной выключатель с подсветкой (цвет - алюминий):
atlas - 300р
unica new - 1400р
Или розетка телевизионная:
atlas - 385р
unica - 1200р
У розеток разница всего х2, ну да ладно. Откуда такая разница на остальное? Внутри ведь, примерно тоже самое?
atlas - 300р
unica new - 1400р
Или розетка телевизионная:
atlas - 385р
unica - 1200р
У розеток разница всего х2, ну да ладно. Откуда такая разница на остальное? Внутри ведь, примерно тоже самое?
>Внутри ведь, примерно тоже самое?
Примерно, отсюда и цена.
Вечер добрый
Во вторичке необходимо развести проводку из щитка, находящегося на лестничной площадке. Сам щиток на ключе. Каким образом можно получить к нему доступ?
Во вторичке необходимо развести проводку из щитка, находящегося на лестничной площадке. Сам щиток на ключе. Каким образом можно получить к нему доступ?
Соседи, управляющая компания.
Так, в случае с управляющей компанией
Пришедший электрик дядя Вася не погонит на меня за попытку влезть в щиток?
Трудно сказать, но если погонит, плюнь ему в рожу и отожми ключи. Сдюжишь?
Потом добавь, мол руководствовался 491 постановлением и всё такое..
Дай ему пятихатку, что бы он твои сопли к щитку подключил.
В моем случае сосед повесил амбарный замок и еще быковать начал типа - тебе зачем.
Короче я сказал либо ключ, либо я ща его замок к хуям болгарином отхуярю.
Дал ключ.
Лысый хуй Земсков говорит что если закрыла УК, то должны по твоему звонку открыть в течении 30 минут, и ты им не должен пояснять зачем, хоть просто посмотреть захотел.
А вообще спроси у соседей для начала. Вопросов не должно быть ни каких, там стоят твои автоматы.
Земсков много чего говорил, на деле может оказаться далеко не так радужно.
Так то да, пиздабол он тот ещё, но сам посуди, какое отношение имеет УК к твоим автоматам? Никакого. И запирать тоже не имеет права, мало ли что у тебя произошло и зачем тебе срочно понадобилось обесточить квартиру.
По идее, обслуживание автоматов УК снимает с меня ответственность за всякие ЧП, потому и могут послать. Ведь в случае чего крайним сделают, как заведено, да ещё и штраф влепят.
А потом ходи доказывай, а ты всего то себе лампочку в коридор отвёл.
А так, если их собственный дядя Вася мне медь с алюминием на скрутку повесит - я не причем
атлас делают у нас,
уника - испания.
ну и у уники механизм реально лушче и конструктив.
ну и не стоит задрачиваться на выключатели с подсветкой - они ебойвеших денег стоят у шнайдера в норм сериях. а подсветка горит там оче часто.
В розетках дешевле legrand valena уже идет сильная экономия на конструкции и материалах. Пластик не термостойкий, плохие зажимы для кабеля, плохая геометрия (вилка лезет с трудом, загибаются лапки PE). Все что дороже это или плата за фичи (вроде 45мм модулей, сенсорные кнопки) или за дизайн (металл, кожа, стекло).
Есть деньги ставь итальянский стандарт и дизайнерские накладки. Нет - валену или аналог в те же деньги.
Есть деньги ставь итальянский стандарт и дизайнерские накладки. Нет - валену или аналог в те же деньги.
Имхо Atlas по дизайну и комплектации сейчас лучшая серия у SE. Когда выбирал что ставить в интернете понравилось одна серия у них, но в живу. в магазине совсем не то оказалось, Atlas же сразу внимание привлек.
> Имхо Atlas по дизайну и комплектации сейчас лучшая серия у SE
ну если не смотреть на унику, то может быть.
седна из средних хорошая по комплектухе еще.
А при установке розеток дешевле шнайдер хит - ощущается физическое омерзение и непреодолимое желание похоронить пепел разработчиков, засыпав его в их детище.
Здароф, народ.
Это вновь водогрей-кун
Поясни зачем мне 3 провода?
Дом старый - сеть двухпроводная. Можно в шкафу на площадке разделить рабочий ноль на PE и PN проводники (аля TN-C-S система) и подключить все три, но в случае "отгорания" ноля до моего разделения я получу фазу на корпусе (фаза/узо/тэн/узо/шинка разделяющая PE и PN/корпус водогрея), и это будет нормальный режим работы для узо. В таком контексте корпус мне лучше вообще не подключать? В случае чего УЗО штатно отработает.
Обоснуй за TN-C-S систему, как ПУЭ видит это все и чем обеспечивается безопасность от описанного выше сценария?
Это вновь водогрей-кун
Поясни зачем мне 3 провода?
Дом старый - сеть двухпроводная. Можно в шкафу на площадке разделить рабочий ноль на PE и PN проводники (аля TN-C-S система) и подключить все три, но в случае "отгорания" ноля до моего разделения я получу фазу на корпусе (фаза/узо/тэн/узо/шинка разделяющая PE и PN/корпус водогрея), и это будет нормальный режим работы для узо. В таком контексте корпус мне лучше вообще не подключать? В случае чего УЗО штатно отработает.
Обоснуй за TN-C-S систему, как ПУЭ видит это все и чем обеспечивается безопасность от описанного выше сценария?
3 провода тянутся на случай реконструкции стояка при капитальном ремонте, по современным нормативам должны будут затянуть ноль и тогда можно будет просто подключить его во всех точках и щитке по квартире
+ как бонус возможность пользоваться 2-кл выключателем
В квартире нет электричества 16 часов. Мужики из УК сказали что нет фазы и перекинули ответственность на городскую аварийку. Вторая фаза работает. Как перекинуться на другую фазу?
Взять и прикрутить зажим к другой фазе, очевидно же
Бро, я в душе не знаю где какая. Тут проводов и скруток до жопы.
Ладно, похуй. Добром это вряд-ли кончится. В лучшем случае я обесточу соседей и получу пизды, в худшем меня ёбнет током.
С такими познаниями лучше не лезть фазные провода справа, вон алюминиевый кабель зачищенный
Прошло столько лет с повсеместного на территории россии введения в эксплуатацию электрощитков с узо и заземлением в розетках. Уже есть решения по проблеме вышибания узо при включении ПК? Или мне самому надо придумывать?
два системных блока дома-такая жесть, но нравится их сравнительная с ноутами производительность.
два системных блока дома-такая жесть, но нравится их сравнительная с ноутами производительность.
> Уже есть решения по проблеме вышибания узо при включении ПК
есть конечно - искать утечку.
> Или мне самому надо придумывать?
никто (кроме тебя) не знает как у тебя устроена схема питания, качество ее монтажа, кривизна твоих рук и состояние розеток и их контактов.
У меня тоже два системника, стиралка, посудомойка и бойлер на одном УЗО, никаких проблем нет
>искать утечку
+1
1. На каждую комнату идет отдельная линия на освещение, отдельная на розетки. Так что, если где-то хлопнула лампочка, не нужно впотьме идти рубильник дергать.
2. Все потребители собраны в группы, каждую из которых обслуживает свое УЗО. Да, в идеале бы каждому по отдельному диффу, но тогда щиток в квартире распух бы до ненормальных размеров.
3. Отдельная группа климат, куда входят 3 кондиционера и теплые полы.
4. Отдельная группа кухня. По кухне, да и вообще по мощным потребителям мое предпочтение - каждому жрущему стационарному девайсу свой автомат и своя линия. То есть, холодильник, микроволновка или духовка стоит на своем месте и подключена только к одной линии - получи персональный автомат.
5. Отдельная группа - мокрая зона ванной, куда входит душевой насос, биде, розетки ванной, стиралка, в общем все, что живет в сырости.
На входе стоит ограничитель напряжения, вырубающий всю нагрузку, если вольтаж выходит за рамки допустимого. Так же, установлен главный выключатель - уходя, вы можете выключить весь свет во всей квартире, не зацепив остальное.
2. Все потребители собраны в группы, каждую из которых обслуживает свое УЗО. Да, в идеале бы каждому по отдельному диффу, но тогда щиток в квартире распух бы до ненормальных размеров.
3. Отдельная группа климат, куда входят 3 кондиционера и теплые полы.
4. Отдельная группа кухня. По кухне, да и вообще по мощным потребителям мое предпочтение - каждому жрущему стационарному девайсу свой автомат и своя линия. То есть, холодильник, микроволновка или духовка стоит на своем месте и подключена только к одной линии - получи персональный автомат.
5. Отдельная группа - мокрая зона ванной, куда входит душевой насос, биде, розетки ванной, стиралка, в общем все, что живет в сырости.
На входе стоит ограничитель напряжения, вырубающий всю нагрузку, если вольтаж выходит за рамки допустимого. Так же, установлен главный выключатель - уходя, вы можете выключить весь свет во всей квартире, не зацепив остальное.
>На каждую комнату идет отдельная линия на освещение, отдельная на розетки.
Не стоит тупо тянуть по два кабеля на комнату.
Весь свет можно спокойно вешать на два дифа и разные фазы. Важно только чередовать помещения чтоб отключало не весь этаж разом, а допустим только комнаты или только коридор.
Розетки тоже. Лимит шесть блоков или 12 розеток на каждую линию. Если комнаты маленькие то можно совмещать.
Если технодрочер то для AV и пекарни отдельную линию. Меньше помех и шансов проебать данные.
>идеале бы каждому по отдельному диффу, но тогда щиток в квартире распух бы до ненормальных размеров.
Одномодульные дифы более чем компактны, но вот цена.
>Отдельная группа климат
Эти лучше раскидать по фазам.
>То есть, холодильник, микроволновка или духовка стоит на своем месте и подключена только к одной линии - получи персональный автомат.
Бред. Берем калькулятор в руки и считаем нагрузку. Холодос 200вт, свч 700-1000вт, вытяжка 100вт, подсветка 50-100вт. Все на одну линию. Посудомойка/измельчитель тоже вместе. Духовка 2.5-3.5квт отдельная линия. Розетки на фартуке - тоже отдельная.
>главный выключатель
Если квартира трешка и более то да смысл есть.
Под разные УЗО нужно заводить свет и розетки из одной комнаты, чтобы в случае чего не оставаться и без света и без розеток
> в случае чего
Например чего?
мимо прожил 30 лет с одним рубильником в подъезде
Вот сразу с ходу в лес проследуй, обсуждать или спорить что-то по современной электрики с приверженцами "30 лет и один рубильник/2 автомата" или "всю жизнь сопли крутили и ничего" бестолковое и неблагодарное занятие
>есть конечно - искать утечку.
Узо вышибает не постоянно а как в лотерее, иногда бывало что месяц нормально включаю. Вышибает при включении сетевых фильтров. Системника два,фильтра два. Думал что бп или фильтр плохой, купил дорогие, один фиг. Читал что компьютерные бп так устроены что пропускают 110в в заземление. Тестером давно проверял действительно 112 вольт, но ток маленький был.
> Читал что компьютерные бп так устроены что пропускают 110в в заземление. Тестером давно проверял действительно 112 вольт, но ток маленький был.
блять, там МИКРОамперы, забудь.
может у тебя хуйовое УЗО - поплыло.
проверяй розетки, контакты чтобы были закручены. это касается и щитка, клемм автоматов и шин нулевых и РЕ.
Как у тебя УЗО подключены? На каждое УЗО отдельная шина нулевая или на общую со всех?
Узо менял? Может у него параметр срабатывания по утечке меньше номинала.
Срабатывает по включении обоих конпуктеров или нет?
Поставь узо на больший ток срабатывания.
Можно ещё поменять на такое же, для проверки исправности узо.
Вот так
Срабатывает при включении пк по отдельности либо при одном уже включенном
Тут шины нулевые не видно, убери крышку пластиковую чтобы соединения видно было
У тебя одна единая шина нулевая, очень большая вероятность что в этом причина.
Под каждое УЗО должна быть своя шина, у меня 3 группы по 4 автомата под 3 УЗО и под каждую отдельная шина на ноль
Что можно сделать?
Поставить дополнительные шины нулевые
Нарисуй плиз схему,можно на той фотке. Ато не понимаю.
А причём вообще нулевая шина до УЗО, если оно измеряет утечку после себя? Первый раз о таком слышу
Ерунда
рукожоп-стайл детектед. завышенные номиналы. и одно узо на все.
надо протянуть все клеммы и шины (при обесточенном щитке и диэлектрической отверткой! если сам ссышь или не знаешь как это делать - не лезь, просто не лезь, вероятность того, что это является причиной - около 5%)
надо протянуть розетки куда включается фильтр от компа (в идеале - все, особенно уделяя внимание проводнику с РЕ)
надо выключить всю технику в доме (прям всю включая холодос, бойлер, стиралка и что там у тебя есть - даже свет) и попробовать, если не вышебет - ищи утечку в других местах.
надо попробовать втыкать комы в другие розетки на других линиях (при выключенной технике так же)
итого, срабатывать может
- из-за плохого контакта в розетках (можно поправить), в клеммах автомата или на шинах (маловероятно, так как УЗО механика, но не помешает)
- из-за техники, которая дает утечку (стиралка, холодос, бойлер)
- из-за неправильно расключенного света и дешевых ЛЕД-ламп (или хуйовых БП на лед-ленты или галогенки)
- из-за поврежденной изоляции проводов в стенах и\или около розеток с повышенным содержанием влаги. лечится не всегда, так как может быть в глубине стены.
чтобы сделал я - купил бы диф на 32а\30ма или новое узо - подкинул вместо старого. далее по моему списку - перебираем нагрузку. нашли нагрузку - с ней перебираем розетки (может дело в розетках). по месту лечим проблемы.
ебись, короче.
> У тебя одна единая шина нулевая
ну так у него одна группа, ало.
твои знания не лучше чем у этого бедолаги с утечкой.
Шина после УЗО ставится
Угу именно поэтому у него в квартире стоят автоматы 25А
У тебя кабель какого сечения под автоматами 16 и 25А ? И какой вводной автомат стоит
Сейчас глянул. 16А - свет. 25А - розетки. 25А - электроплитка, и вроде розетки рядом с плиткой. 25А - стиралка.Оставшийся не подписал и не помню.
В подъезде два щитка. Один открыт там пикрил с номером моей квартиры. Один автомат должен быть? Второй щиток вроде под интернет и тв.
В подъезде два щитка. Один открыт там пикрил с номером моей квартиры. Один автомат должен быть? Второй щиток вроде под интернет и тв.
Ещё вот такой текст нашёл:
На криво спроектированных фильтрах, блоках питания они [проектанты] соединяют фазу L или ноль N с землей PE через конденсаторы, дроссельные фильтры. Схем полно в сети. Зачем - не знаю честно, но в НОРМАЛЬНОМ режиме там течет ток грубо 0.1-0.5-1-2мА. Это не 30мА, и УЗО не срабатывает, но когда их много...
Либо в момент включения (есть такое понятие "переходный процесс", когда в первый миг конденсатор=закоротка)... чувствительное УЗО срабатывает.
Как бороться?..
Меняйте фильтр, блок, УЗО...
но ОСТАВЬТЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ, и ОСТАВЬТЕ УЗО - это когда нибудь спасет жизнь вам или вашему ребенку. Как мне, например.
На криво спроектированных фильтрах, блоках питания они [проектанты] соединяют фазу L или ноль N с землей PE через конденсаторы, дроссельные фильтры. Схем полно в сети. Зачем - не знаю честно, но в НОРМАЛЬНОМ режиме там течет ток грубо 0.1-0.5-1-2мА. Это не 30мА, и УЗО не срабатывает, но когда их много...
Либо в момент включения (есть такое понятие "переходный процесс", когда в первый миг конденсатор=закоротка)... чувствительное УЗО срабатывает.
Как бороться?..
Меняйте фильтр, блок, УЗО...
но ОСТАВЬТЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ, и ОСТАВЬТЕ УЗО - это когда нибудь спасет жизнь вам или вашему ребенку. Как мне, например.
Может в сетевой фильтр впаять доп схему с резистором и выключателем?
> Ещё вот такой текст нашёл
это писал какой-то дебил. осторожнее относись к рекомендациям, если не понимаешь их смысл.
я тебе уже писал - это стандартная схема входного фильтра с РЕ и выводом нулевой точки на корпус.
с таким понимаем электротехники непонятно зачем ты в это лезешь.
если грешишь на фильтр - выкини его и работай без него.
А провода под розетки какие заложены?
А что, после УЗО кто то садит обратно на общую шину?
Бывают такие
Лучше прикупи пару резисторов по 15ком 2вт. От одного исправное узо на 30ма срабатывать не должно (утечка до 15ма), от двух должно (утечка 30ма), два последовательно дадут внезапно 7.5ма т.е. достаточный запас от ложных срабатываний.
Существует ли требование ставить щиток на выходе? Вот думаю поставить в котельной, а котельная далеко от входа
Посоны, посоветуйте схему трехфазного щитка на дифавтоматах. И как сделать возможность быстрой коммутации в щиток трехфазной нагрузки? Отдельный трехфазный диф отвести от кросс-модуля?
Держи, друг
>щиток на дифах
>на картинке нет дифов
Шел бы ты отсюда, петушок.
Чем тебе вводной не диф?
>В розетках дешевле legrand valena уже идет сильная экономия на конструкции и материалах.
А чё, Legrand Etika сильно хуже будет? Пощелкал в Леруашке этику и Валену, разницы не заметил. То, что дешевле раза в два - конечно напрягает. Зато визуально интереснее. Хз почему у Валены нет такой же гаммы.
Эй электрики, ответье пожалуйста на мой ответ
И запилите новый тред, уже 72 поста как в бамп-лимите.
И запилите новый тред, уже 72 поста как в бамп-лимите.
К тебя выключатель с подсветкой?
*Криворукий в треде хочет спросить у уважаемых господинов электриков
Фотка не моя, она для объяснения. Красный кружок - то за что зацепляется и держится розетка, она откалывала куски стены, поэтому там где оранжевая палочка - запихал туда деревяшку, чтоб держалась за неё. Работает и держится хорошо, но беспокоит вопрос безопасности. Насколько это опасно? Стоит ли переделывать?
Фотка не моя, она для объяснения. Красный кружок - то за что зацепляется и держится розетка, она откалывала куски стены, поэтому там где оранжевая палочка - запихал туда деревяшку, чтоб держалась за неё. Работает и держится хорошо, но беспокоит вопрос безопасности. Насколько это опасно? Стоит ли переделывать?
Не нужно переживать, это просто крепление
загорится деревяшка и сгорит весь дом. опасно это
У меня она до сих пор в шкафу лежит, рядом со старым хламом.
Пиздец не понравилась. Сама конструкция хилая.
Для ншви вообще автомат лучше, как на пикрелейтед.
У тебя по ссылке на картинке матрицы:
01 - под овал универсальная двухконтурная
02 - ншви
03 - толстостенные гильзы (наверняка предполагается использование исключительно с многожильным проводом или допускается соединение пучком, а не встык, как сделали с пк-16, когда обнаружили что они дохнут и губки не держат параллельность)
11 - под овал, двухконтурная, специально под изолированные полностью наконечники
https://kvt.su/production/crimpers/insulugs-crimp/ctk/ номер матрицы соответствует номеру обжимки по линкрелейтед
Если тебе жать ншви - порекомендовал бы пикрелейтед
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/elektromontazhnyj/ruchnye-press-kleschi/kvt/pkvk-10-74712/
Для овала пик отсюда (либо любой подобный с такой же конструкцией).
Бюджетных с похожими рычагами на всехинструментах я не нашел.
Под толстостенные гильзы - пк16у (там ещё пк16м выкатили, про неё нихуя не знаю). Себе бы для этого взял бы дешманскую гидравлику мелкую под шестигранник.
И то что к клещам не относится:
Если не считать ёба-бренды то дохуя расходки под овал со слишком тонкими стенками гильзы.
Квтшные одни из лучших, особенно те что в толстые пакеты заварены. На работу купили пару штук стк-01 и разные клеммы екф или как-то так, такое говнище, просто пиздец, про 0.5 мм кв в красный наконечник речи даже не идёт, 1 - 1.5 зажимало чисто номинально, по-колхозному на вырыв не держало вообще.
Перед применением обязательно надо проверять на целевом проводе - жмёт, не жмёт, складывать вдвое или ещё какие танцы с бубном нужны или нет.
Господа электрики, допускается ли в качестве перемычек в розеточном блоке провод того же сечения, что и подвод розетки, только мягкий и с лужеными концами?
Или может существуют спец. перемычки по типу как гребенки для автоматов?
С жёстким заебываюсь пиздец, никак петля в подрозетник нормально не хочет лезть
Или может существуют спец. перемычки по типу как гребенки для автоматов?
С жёстким заебываюсь пиздец, никак петля в подрозетник нормально не хочет лезть
Нет проблем, если сечение то же самое. Можешь лудить, можешь ншви
лудить низя - расползаются проволоки. наконечники.
Всегда покупал розетки в сборе, там сразу механизм с суппортом был.
А сейчас купил рамки на три поста и розетки серии Simon 27. А они без суппорта оказались! Вот, на картинке. Не обратил внимание, когда заказывал. Серия 24 у них, скажем, с суппортами идет. И что теперь делать? Как их в стандартную коробку монтировать-то? Или надо возвращать (заказ из другого города)?
Не вижу в серии Simon 27 отдельно поставляемого суппорта, чтобы дозаказать...
А сейчас купил рамки на три поста и розетки серии Simon 27. А они без суппорта оказались! Вот, на картинке. Не обратил внимание, когда заказывал. Серия 24 у них, скажем, с суппортами идет. И что теперь делать? Как их в стандартную коробку монтировать-то? Или надо возвращать (заказ из другого города)?
Не вижу в серии Simon 27 отдельно поставляемого суппорта, чтобы дозаказать...
Ребят помогите определить ампераж контактора. Знаю что катушка 380в.
Посоны, стало бить током от металлической входной двери и крана на кухне
Особенно это усиливается к вечеру( вроде бы), что может быть это ?
Особенно это усиливается к вечеру( вроде бы), что может быть это ?
в подвале отгнил провод зануления скорее всего, который к арматуре плит и стоякам.
пиши заявку в жэк\хуэк
Вроде ж там написано вон -- 20А, а защита на 7...10А .
А может это его статикой стало бить.
Если и арматура и дверь и стояки под одним потенциалом -- они не будут бить током.
может и статика. надо ток мерять.
Поясните за площадь контакта у гильз ГМЛ-П. Например, ГМЛ-П 6 или 10. Обжимаю я их нормально, пресс-клещами, без пустот внутри. Т.е. набиваю максимально возможно гильзу. Но смущает её длина - не слишком ли "короткая" площадь контакта? Или я зря ссу и всё ок?
Вот этот анон верно говорит:
7-10 А - это теплоуха (тепловое реле) под пускателем, пускатель до 20 А.
Она же явно не меньше поперечного сечения?
А в чём смысл отключать свет во всей хате при нарушении изоляции стиральной машины?
Двач нужен совет по электрике - как считаете, нафига столько нафигачили УЗО в электрощиток? Квартира 3-х комнатная, супер много розеток и освещения нет.
Стоит в щитке в квартире: очень много ABB F202 AC C10 (УЗО), два ABB DSH941R-AC C10 (дифф.автомат) и 2 ABB SH201L C10 (автомат).
На всякий случай также фото прикладываю из щитка в подъезде.
Стоит в щитке в квартире: очень много ABB F202 AC C10 (УЗО), два ABB DSH941R-AC C10 (дифф.автомат) и 2 ABB SH201L C10 (автомат).
На всякий случай также фото прикладываю из щитка в подъезде.
Аноны хелп. Короче, на даче такой вот счетчик (Электросчетчик индукционный, однофазный, однотарифный. Выпущен на МЗЭС в 1965 г. Напряжение 220 в, ток 5-15 А, класс точности 2,5.), пробок нету, какие туда вкручивать? Я не шарю вообще, в магазине их три вида - с кнопками разные и керамические. Продавщица нихуя не знает тож, или похуй любые можно?
Анон, не спеши ссать на меня.
У меня в нише по периметру потолка RGB-светодиодная лента, которая через некоторое время начала мерцать всеми цветами радуги, гаснуть, хуёвничать. Раньше я её тилибонькал, становилось лучше. Потом опытным путём понял, что лента хуёвничает, отрезал тройку диодов, смещал её ближе к соединению, но этого хватало ненадолго.
Потом я просто забил - и просто отсоеденил от коннекторов.
Однажды у меня был "электрик с авито", который сказал мне, что проблема в хуёвой ленте, дескать, она самый дешман и плавится и рассыхается и оттого эти свистопляски. Советовал взять получше.
Но я смотрю на то, как тут всё выполнено, и у меня вопрос, а стоит ли? Там длины метров 15 надо будет купить. К тому же, даже когда лента не хуёвничала, при работе через пару часов начиналось довольно нудное жужжание, то есть, конроллер или блок питания там тоже ставили дешманское говно, как я понимаю?
Пикрелейтед. Подскажи, что делать. Есть ли способы соединения такие, чтобы не использовать эти коннекторы, так как именно внутри них эти 4 контакта и оплавляются/окисляются, соответсвенно, один из них начинает хуёвничать, и лента мигает цветом.
В целом, включать подсветку разноцветную мне бы хотелось, иногда с друзьми тусим в комнате, играем музыку.
У меня в нише по периметру потолка RGB-светодиодная лента, которая через некоторое время начала мерцать всеми цветами радуги, гаснуть, хуёвничать. Раньше я её тилибонькал, становилось лучше. Потом опытным путём понял, что лента хуёвничает, отрезал тройку диодов, смещал её ближе к соединению, но этого хватало ненадолго.
Потом я просто забил - и просто отсоеденил от коннекторов.
Однажды у меня был "электрик с авито", который сказал мне, что проблема в хуёвой ленте, дескать, она самый дешман и плавится и рассыхается и оттого эти свистопляски. Советовал взять получше.
Но я смотрю на то, как тут всё выполнено, и у меня вопрос, а стоит ли? Там длины метров 15 надо будет купить. К тому же, даже когда лента не хуёвничала, при работе через пару часов начиналось довольно нудное жужжание, то есть, конроллер или блок питания там тоже ставили дешманское говно, как я понимаю?
Пикрелейтед. Подскажи, что делать. Есть ли способы соединения такие, чтобы не использовать эти коннекторы, так как именно внутри них эти 4 контакта и оплавляются/окисляются, соответсвенно, один из них начинает хуёвничать, и лента мигает цветом.
В целом, включать подсветку разноцветную мне бы хотелось, иногда с друзьми тусим в комнате, играем музыку.
Контроллер какой? Обычно всё зависит от длинны ленты и мощности выдаваемой контроллером
Нонейм на 216W
БП брал от навигатора на 250W, кажется
Ленты примерно 20 метров, и она то ли 60 диодов, то ли 30 диодов на метр. То есть, потребление её будет от силы 100-150W.
Я считал с большим запасом изначально, но, судя по всему, мне попались китайские ватты, так что, может, что проблема и в БП с контроллером
А сколько сименс стоит? Неужто собрать небольшой шкаф для квартирки на сименсах будет сверхдорого?
Сам не разбираюсь, но скоро тоже придётся делать проект электрики для квартиры
Поясни плз, почему это вредно. У меня проводка пойдёт по потолку и гофру я предполагал как одну из защит от ебучих соседей сверху, которые пару раз в год меня заливают, алло у меня тканевый потолок, который не будет провисать от воды
Поясните долбоебу, пожалста
В хате алюминиевая проводка, всплыла надобность запилить ещё один выключатель, с умным ебалом пошел, взял алюминиевый кабель, взял сам выключатель, пришел — контакты латунные
В уже стоящих — видимо покрытая сталь, всё пучком
Походил по магазинам — одна латунь
Нашел один, в котором видимо стальные винты и пластина, похожая на латунь, поставил его
Сильно ли это сочетание отличается от медь+алюминий, и насколько мне нужно беспокоиться, если на нем будут висеть 2-5 лампочек?
Альзо дико удивлен, что не нашел выключателей со стальными контактами
В хате алюминиевая проводка, всплыла надобность запилить ещё один выключатель, с умным ебалом пошел, взял алюминиевый кабель, взял сам выключатель, пришел — контакты латунные
В уже стоящих — видимо покрытая сталь, всё пучком
Походил по магазинам — одна латунь
Нашел один, в котором видимо стальные винты и пластина, похожая на латунь, поставил его
Сильно ли это сочетание отличается от медь+алюминий, и насколько мне нужно беспокоиться, если на нем будут висеть 2-5 лампочек?
Альзо дико удивлен, что не нашел выключателей со стальными контактами
Пощу в бамплимит? Круто
Посоны, сейчас совсем не осталось потолочных спотов под е27 получается? Все модные-встроенные?
Как такие светильники называются?
Суть их в том, что они светят не только вниз, но во все стороны.
Земсков назвал их софтбоксами, но нихуя не гуглится, кроме видео самого Земскова, лол.
Штроборез с подачей воды - редкость?
Оцениваю шансы найти в ДС2 нормальных штробовщиков, которые сделают все без пыли.
Оцениваю шансы найти в ДС2 нормальных штробовщиков, которые сделают все без пыли.
бля перекат уже давно ыл. моча - пидорас ленивый, нихуя ссылки не фиксит сука
Есть ли такая вещь, чтобы входил один провод, а выходили много?
Не скрутка и не колпачок.
Чтобы можно было пихать обжатые.
А если входит толстый, можно его "разделить" на полдюжины мелких?
спасибо.
Не скрутка и не колпачок.
Чтобы можно было пихать обжатые.
А если входит толстый, можно его "разделить" на полдюжины мелких?
спасибо.
Нужен ли ДСУП в ванной? Как поменять розетки без паяльника? Где лучше заземлять пекарню — на батарею соседа или в цветочном горшке? Задавайте свои ответы, обычно домач плохого не посоветует.
Небольшой гайд по теме.
Платина №1 — В большей части распредщитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM.., вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд.. — оверпрайсед говно.
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна надёжная защита, а не ее макет, то сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай - твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
Платина №2 - что лучше, скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
Платина №3 - поменял проводку в квартире, в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. В щите жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, то можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой ты не первопроходец, как минимум десяток таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне ебала, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления и газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется,. Вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании на площадях ванн даже илитных коммиблоков или частных домов это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта.
Кстати, УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение также следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" и вовсе предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и подобное - гнать поганой метлой.
— Розетки максимум —16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности, кек.
— Характеристика автомата...
— Для домашнего применения подходят самые распространённые с хар-кой С (или B, если хотите играться с селективностью).
— Положняк по лампочкам. (уже вроде как устарело)
— Качественный LED (не очень адекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это вовсе не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, то можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500…6500К. При этом и мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво с мерцанием, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (простой балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
Ты живешь в коммиблоке постройки времен НЭПа, или у тебя есть родовое гнездо(бабкин сад в ебенях), запитанное от вояк/завода/хуйни, где и дня не проходит без перекоса фаз и напруга может быть какой угодно, но не в пределах нормы, а тратится на стабилизатор душит жаба
Дешевый и сердитый вариант - реле напряжения.
Модули/контакторы от легранда, абб и подобных нам не подходят, т.к. их стоимость порой превышает стоимость стабилизатора. Твой выбор - УЗМ51м (есть и трехфазный вариант) НоваТек РН-106, ZUBR D40t/d63t, DigiTop, Ресанта и т.п. Для частного дома/сада имеет смысл дополнительно воткнуть перед УЗМ нормальный УЗИП (хотя бы Schneider Easy9), т.к. дохлый варистр УЗМа от молнии не спасет.
Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания пары дырок под шторки, трогать вообще нельзя. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенам. Либо в кабель-канале. Не можешь или не хочешь так делать? Лучше не делай вообще.
Напоминание о ТБ
Никогда(!) не работай под напряжением. Если все таки пришлось долбаеб, то пользуйся защитой. Не забывай про очки - от внезапной окалины или дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.