Бляяяяя вот я лоханулся и обосрался. Конечно же тред №40. Модер может исправить?
Анан в принципе не способен не обосраться. Такое кредо.
Вот! А совецкий тред перекатился без проблем, строго по ГОСТ-у !
Освящу свежими штробами
>3 пик
сразу видно польща
Как определил?
именно такие коробки они всегда ставят внизу, хуй знает почему.
и со штробами они не заморачиваются, а хуярят их как захотят в произвольном порядке
>именно такие коробки
Мы засунем в жопу деду из прошлого треда... Сука я по его совету поставил двухполюсный автомат вводной, уехал на неделю и у меня его спиздили. До этого пробку 20 лет никто не трогал. Сука. Теперь холодиник проветривать дня два
>4 пик
Нафига эта гофра в квартире?
Какие то хуеплеты пизданул, а дед виноват? Нехуй жить в маргинальном районе
В общем потрогал я вчера ваш ламборгини, ничего особенного.
Какие сейчас в уже почти 2022 bestpractice по проводке в квартире?
Новостройка, ремонта нет. В щитке на площадке ввод D50, С25 на плиту, и три С16 на две комнаты, прихожую, санузел и кухню. Место под ещё один автомат есть, и ещё один можно поставить, если в слесарке удлинить проём в листе для них. Кабели до квартиры идут в гофре-канале внутри монолитного перекрытия, длина 5-7 метров, поэтому у меня очень большие сомнения в возможности просунуть что либо через этот канал, тем более 4 квадрата и более. По этой причине (плюс в хате каждый дециметр на счету, риали) не хотелось бы делать щиток в квартире и даже на кухне (а так например советует Schneider на ютубе).
В квартире один ВВГ 3х2,5 заходит в комнату в перекрытии и от него таким же ВВГ запитываются все розетки и свет. До света идут кабель-каналы по потолку в монолите, до розеток кабель идёт в штукатурке в т.ч. горизонтально, местами штукатурка уже осыпалась, обнажив кабель.
Нужен как минимум ещё один автомат по водонагреватель (30л/9,1А), плюс ещё один автомат хотелось бы выделить на санузел и прихожую (сейчас они вместе с кухней). Если получится, то на кухню хотелось бы не один, а два автомата, там будут стиралка и посудомойка.
Как думаю делать пока: старую проводку из штукатурки выдрать, сделать по потолку без гофр (будет натяжной), по стенам вертикальные штробы.
В общем, рейт плиз, и/или подскажите что курить на заданную тему.
Новостройка, ремонта нет. В щитке на площадке ввод D50, С25 на плиту, и три С16 на две комнаты, прихожую, санузел и кухню. Место под ещё один автомат есть, и ещё один можно поставить, если в слесарке удлинить проём в листе для них. Кабели до квартиры идут в гофре-канале внутри монолитного перекрытия, длина 5-7 метров, поэтому у меня очень большие сомнения в возможности просунуть что либо через этот канал, тем более 4 квадрата и более. По этой причине (плюс в хате каждый дециметр на счету, риали) не хотелось бы делать щиток в квартире и даже на кухне (а так например советует Schneider на ютубе).
В квартире один ВВГ 3х2,5 заходит в комнату в перекрытии и от него таким же ВВГ запитываются все розетки и свет. До света идут кабель-каналы по потолку в монолите, до розеток кабель идёт в штукатурке в т.ч. горизонтально, местами штукатурка уже осыпалась, обнажив кабель.
Нужен как минимум ещё один автомат по водонагреватель (30л/9,1А), плюс ещё один автомат хотелось бы выделить на санузел и прихожую (сейчас они вместе с кухней). Если получится, то на кухню хотелось бы не один, а два автомата, там будут стиралка и посудомойка.
Как думаю делать пока: старую проводку из штукатурки выдрать, сделать по потолку без гофр (будет натяжной), по стенам вертикальные штробы.
В общем, рейт плиз, и/или подскажите что курить на заданную тему.
В маргинальном городе.
Хуй знает, так не помочь тебе по переписке, это надо в живую смотреть.
тогда подскажи что курить
Я приму курю
МимоДед
Не знаю, да и объясняешь ты как-то непонятно.
Привет. Возникла проблема. Впервые включил полуавтомат на работе, а он начал коротить и смердить паленым. Спустя некоторое время все прекратилось, но аппарат перестал подавать признаки жизни, то бишь реле не щелкает, проволока не подается. В чем может быть неисправность? Ему пизда?
>Какие сейчас в уже почти 2022 bestpractice по проводке в квартире?
>
>Новостройка, ремонта нет. В щитке на площадке ввод D50
>ввод D50
Узнаешь у застройщика или управляющей выделенную на квартиру мощность. Исходя из выделенной мощности ставишь соответствующий вводной двухполюсный автомат с характеристикой С, следом за ним селективное узо на соответствующий ток с током утечки в 300 мА, все остальные автоматы переносишь во внутреквартирный щит, в квартире делаешь встраиваемый щит, ну или навесной, если ты любитель индустриального интерьера.
Аноны помогите советом, нужно повесить вытяжку на кухню, красным отметил где она примерно будет размещаться, но крепиться она на планку, которую нужно садить на саморезы, места сверления отметил синим цветом.
Прибора для обнаружения скрытой проводки у меня нет, отверстия нужно будет сверлить прям под розеткой, скорее всего там же провод идет, анончики - что делать? Как повесть вытяжку, но при этом не повредить проводку? Просто ноль идей, всю голову сломал
Прибора для обнаружения скрытой проводки у меня нет, отверстия нужно будет сверлить прям под розеткой, скорее всего там же провод идет, анончики - что делать? Как повесть вытяжку, но при этом не повредить проводку? Просто ноль идей, всю голову сломал
>нужно садить на саморезы
Лучше дюбель-гвозди используй, а ещё лучше - распорные, анкеры не советую.
Точно на 2 крепится, а не на 4? 2 мало, так-то.
А прибор иди покупай самый дешевый, если не глубоко проложен, то и отвёртка покажет или в аренду бери нормальный.
Прошу прощения, конечно на дюбеля, я ночь не спал подтупливаю
попробую отверткой, она у меня есть
Алсо, как вариант можно отключить автомат, разобрать розетку и примерно понять, где кабель вверх поднимается, совковые монтажники не имели привычку делать горизонтальные штробы не под потолком, если только это не диагональные каналы сделанные в плите на заводе ЖБК.
Спасибо большое анон, хорошая идея, реально разберу розетку и посмотрю
Дом обычная старая девятиэтажная панелька
Анончик - добра тебе
Берёшь, в местах где хочешь дюбелиться, берёшь ручками аккуратненько отвёрточкой и молоточком долбишь то место АККУРАТНЕНЬКО доходишь до кирпича/бетона не находишь провода и замечательно сверлишь под дюбель. Всё.
Сегодня планово меняем счетчики людям. Пришел в квартиру, там мужик успел меня доебать - счетчик поменяли, пломбировщик из УК выписал всё. уходим и меня хватает " а это кто будет менять ?!?!?!" и показывает на свои старые пробки, я говорю " это ваше и менять вы это будите за ваш счет, я такое могу поменять в частном порядке за 1500 все четыре + цена автоматов, либо можете через жек за 1300 + цена автоматов". Он взбычился, все орал что " я жена и трое детей, если сгорим - вы будите виноваты!!!"
Надо было сказать - "может тебе ещё ремонт сделать, хуесос?".
>бесполезное УЗО на 300
Ебать ты говноед, не в сетях случайно работаешь?
Бесполезное, ага, когда население в целях экономии вообще диф защиту не ставит...
Что за хрень с автоматами, ананасы? Почему они могут не включаться? Напряжения нет, все линии отключены.
Хуй знает, похоже на то, что защита сразу срабатывает при попытке включить, если в trim/trip уходит. Вряд ли сразу у двух автоматов будет заводской брак.
Пускай отключат отходящие линии и попробуют ещё. Только не на клеммнике, а прям от автомата.
Алсо, всё это верно, если хуй с видео всё это делает под напряжением, а если напруги нет, то да, автоматам, чёт, пизда. Слишком мало вводных данных, чтоб по юзерпику диагноз ставить
Все линии отключали автоматами, межфазное Мультиметром измеряли, изоляция бесконечность. Таких три автомата в шкафу, как будто срывает внутри при взводе. Значит в понедельник поставщикам буду звонить, может и правда брак прислали, хотя уверяли, что проводили контроль перед отгрузкой
Взводить без напряжения пробовали? Уставки блока расцепителя смотрели? При транспортировки могли стрясти, но это 1:100000. Угу, где их там собирали, в Питере или Новосибе, отправляйте им.
Конечно без напряжения, и уставки крутили, в первый раз такое встречаю.
Ну если без напряжения не взводится - проблема явно механическая, но это странно, когда в шкафу только 3 автомата неисправно, а всё остальное цело, я х/з, как шкаф при транспортировке ронять надо, чтоб так вышло...
Не похоже, что бы роняли, шкафы были в упаковке, следы бы остались. Ну в любом случае отпишусь по результату, так, для информации и общего развития.
Угу, давай, ещё как вариант - режим хранения. Дело в том, что при производстве подобного оборудования процент брака составляет порядка 0,5%, а механический брак сам по себе - легче всего выявить, такое в реализацию не попадает практически. Я просто не догадываюсь, как должны звёзды сойтись, чтоб 3 таких автомата в одном шкафу оказались.
Еще существует такая штука как расцепитель нулевого напряжения, который не даст включить при отсутствии напряжения на верхних контактах.
Сверху отходящие линии на шины, там напряжению взяться неоткуда
может они их сами наебнули?
Может, но это надо постараться. Убить электронный блок, чтоб он не давал включать автомат.
Не хотет щит в квартире. Знаю что так лучше, но нету места его ставить. Сделаю лучше на все линии автоматические выключатели дифференциального тока.
Господи как же я нажрался на 22 декабря, ейбогу. Мы отдели на ПВС-а шапку и говорили "иди, неси людям лЭктричество!"
>Господи как же я нажрался на 22 декабря, ейбогу.
Настоящий электрик их ЖЭКа
Это по настоящему, по корякски!!
Анон, дай мудрый совет.
Есть нагрузка в 7-8кВт, 4мм меди в стене и автомат C32. Выходящий из стены кабель греется до 45 градусов, автомат в щитке - до 65. Температура кабеля меня устраивает, увеличения нагрузки не будет, но я хочу сделать так, чтобы автомат внезапно не вырубился. Какие у меня варианты кроме установки C40 и свечки за то, чтобы никто на этот кабель ничего случайно не подключил?
Есть нагрузка в 7-8кВт, 4мм меди в стене и автомат C32. Выходящий из стены кабель греется до 45 градусов, автомат в щитке - до 65. Температура кабеля меня устраивает, увеличения нагрузки не будет, но я хочу сделать так, чтобы автомат внезапно не вырубился. Какие у меня варианты кроме установки C40 и свечки за то, чтобы никто на этот кабель ничего случайно не подключил?
Кинуть до прожорливых потребителей отдельную линию с отдельным автоматом. Кабель (какой?) Греется не сильно, можно чутка увеличить номинал. Себе, правда по другой причине, я поставил реле ограничения мощности, удобно - хоть пять чайников вруби, но ток больше 3квт не потечёт.
Короче три пути - добавить линий, реле ограничение, замена автомата
При закипании 2 кВт чайника начинает мерцать верхний свет в всех комнатах, посаженных на ту же линию. Именно при закипании, а не все время пока чайник включен. Есть шансы пофиксить это заменой выключателей освещения (предыдущие хозяева делали ремонт в 1994, если выключатели и новее, то ненамного) или тут точно надо менять всю проводку?
Кабель - ПВС. Кинуть ещё линию - совсем не вариант, иначе так бы и сделал.
Спасибо за идею с реле.
УЗМ-50Ц - норм вариант?
Нет, дело в светодиодных лампочках, они на любой перепад дохуя реагируют. У меня мигают когда ШИМ фен-паяльник (600 Вт) включаю, хотя везде проводка 2.5. Можно попробовать заменить чайник.
он и не вырубится при такой нагрузке
>ПВС. Кинуть ещё линию - совсем не вариант,
Лол, ты пвс в стену замуровал? Он край для наружной проводки и то, правила запрещают (хотя все делают). Так что раз уж пвс то и линию кинуть вариант
Благодарю, благодарю. В нг буду дежурить, так что сюда буду всякие истории постить что за год накопились
Ты не первый, так уже минимум пару раз было
Может и чаще, я вообще одно время думал, что это традиция этого треда такая, как дисциплс в /порн, не пересекать черту в 30, лол
>штробы
После того, как раз увидишь, что хачи-сантехники наебашили под канализацию, подобное уже и не так страшно выглядит, лол
Я тоже сперва на сами светодиодные лампы подумал, но в соседней с кухней комнате стоят обычные лампы накаливания и тоже мерцают при закипании чайника.
Они как то в подвале забыли трубы закрутить и двое суток в подвал сливалось говно, когда мы туда зашли там было по щиколотку уже.
Я видел как от капитальной стены схуярили около 50% горизонтально, чтобы каналью туда спрятать
Советская стена способна выстоять, даже если от нее осталось 10%
Чё за нагрузка у тебя такая 7-8 кВт?
Ну вот эта шутка жрет 1.5квт, у него штук 7 таких
на пикче монтажник из команды гост+
У тебя красное в окошке под рычагом что-то. Оно и не даёт.
Это управляемые автоматы?
Так вот кто про чайник спрашивал.
Пока мозги ебёте, попробуй уставки по максимуму сделать и взвести.
https://2ch.hk/hw/res/2136669.html#5788197
>ПК заземляется через установку розетки с заземляющими контактами, внутри которой контакты заземления соединены перемычкой с нулевым проводом
Поясните, это так?
>ПК заземляется через установку розетки с заземляющими контактами, внутри которой контакты заземления соединены перемычкой с нулевым проводом
Поясните, это так?
Гугли TN-C-S
Простого ответа нет. От "приборы требующие заземления низя использовать в домах без заземления" до "похуй зануляем".
Если не лень читать - на мастерграде есть обширный фак о заземлении.
Я бы не стал так делать
>внутри которой контакты заземления соединены перемычкой с нулевым проводом
Это какие-то вредные советы уровня /b/, по типу закапай в глаза бензина и увидишь радугу.
Угу, только это реально работает. И нулевой провод всегда имеет соединение с землей. А при КЗ тебя автоматы и предохранители в любом случае защищают.
При наличии УЗО, я бы заземление кинул лучше лучше на трубы холодной и горячей воды, чем перемычки делать.
Угу, только от корпуса будет током пиздить и УЗО/диф будет постоянно вышибать.
Алсо, освежи в памяти где и какое электрооборудование можно занулять, а где нельзя
Как тебя может бить током, если по заземляющему контакту весь потенциал с корпуса компьютера утекает на землю?
А земли то нет. Куда ему утекать?
Так же реально работает как и промстандарт жилой - автоматы в 25 ампер на полквартиры, выполненные 2.5 люминем.
Ты ахуел работает? Только начинает оборудование ломаться. Потому что оно спроэктировано для силовых сетей с заземлением или без, но про зануление там ничего не сказано, ни в одном руководстве, ни в одном паспорте и так же тебе откажут в гарантии елси поймут в каких сетях эксплуатировалось оборудование.
С точки зрения протекания электрического тока, отличия между заземлением от зануления нет. Нулевой провод в любом случае имеет электрический контакт с физической землей (с).
Я что-то говорил про ненужность дифзащиты? Я просто не вижу рациональных аргументов за вводное УЗО/диф с ебовым током утечки. А вот сетевики их любят.
Двачую, охуели занулять.
Угу, как в хрущёбах, где если взяться за плиту/холодильник, а другой рукой за раковина/батарею отопления - тебя начинает пиздить током.
Ага - у нас переменный ток, сходи и для начала узнай такое направление и пульсации, синусоиду посмотри, потом приходи.
По теме есть что сказать или ты только что узнал, что нулевой провод имеет контакт с землей?
А ещё можно вместо нуля - землю использовать, и тоже самое может быть, просто всё наебнётся в какой то момент, потому что есть стандарты и нормы, а ты придумываешь - хуйню.
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Пиздуй изучай где какая и почему используется и не говори потом, что нахуя специально разделять ноль с землёй, это ведь одно и тоже?
Где наш электрик из ЖЭКа? Опять разговоры про ноль пошли, чую у кого-то опять ноль отгорит в ВРУ и будет веселуха.
Соответственно, при замыкании фазы на корпус, произойдет то самое короткое замыкание, и сработает отключение защитного автомата. Разумеется, (при условии правильного подключения: розетка должна иметь третий земляной контакт, как и электроприбор. По этой причине, электрики, нарушая требования Правил устройства электроустановок, часто разводят земляную шину от нулевого контакта вводного щитка. (с)
Речь про заземление пекарни ващет, а не про топологию сетей в принципе.
Правильно, суть уловил. Теперь дальше: зачем нужна система уравнивания потенциалов?
Потому что, блядь, ты по другому не поймёшь зачем и почему разделяют нулевой рабочий и нулевой защитный проводники.
И единственный минус этой схемы в том что контакт нулевого провода будет греться и отгорит нахуй при КЗ и без КЗ, поэтому зануление работает только с УЗО, до того момента пока не отгорит к хуям.
Неправильно сделанное зануление при обрыве нейтрали смертельно опасно, даже при наличии УЗО
Потому что корпус оборудования постоянно под потенциалом находится, считай под напряжением.
Ужас какой. Давно нули по кд в домах отгорают? Там пиздец всей технике, если владельца дома нет в любом случае.
>контакт нулевого провода будет греться и отгорит нахуй
Охуительная история.
2-3 треда назад последний раз отгорал.
Алсо, ты тупой или да? Тебе на пальцах объяснять? Между фазным проводником и нулевым рабочим проводником грубо говоря ничего нет, а между фазным проводником и нулевым защитным проводником (а так же между нулевым рабочим проводником и нулевым защитным проводником) кол в землю вбит.
>2-3 треда назад последний раз отгорал
Выборочные страшилки на двоще это конечно показатель. 30 лет живу по разным квартирам, и ни разу не видел отгоревшего нуля - это огромная редкость.
>Тебе на пальцах объяснять?
Ты бомбишь и понтуешься не по делу. Ты сказал, что контакт нулевого провода будет греться и отгорит. Объясни лучше, как может сгореть контакт нулевого провода от перемычки с заземляющих контактов одной-единственной розетки на ноль (в этой же розетке), в которую воткнут обычный ПК, с БП, не знаю, на 500 или 600 Вт, который при этом и наполовину не загружен, и который даёт небольшой потенциал на корпус. И с какого хера там будет достаточный ток, чтобы провода сгорали нахуй, теоретик ты диванный?
Только не начинай опять вилять жопой про отгоревший ноль и прочие аварийные ситуации, это сразу слив. Речь про обычный режим работы.
> И с какого хера там будет достаточный ток, чтобы провода сгорали нахуй, теоретик ты диванный?
Это ты так сказал?
>Вскукарек вместо объяснения
Ясно.
>Выборочные страшилки на двоще это конечно показатель.
Угу, если учесть, что аудитория двача помноженная ни их окружение составляет мизерный процент населения страны - экстраполируя можно предположить, что раз в неделю где-нибудь, да отгорает.
>Ты сказал, что контакт нулевого провода будет греться и отгорит.
Не я.
Я говорю только, что заземляющие контакты розетки нельзя подключать к нулевому рабочему проводнику, это опасно в первую очередь для тебя самого. Опасным считается ток начиная с 0,01 А, а смертельным с 0,1 А.
Плита в хрущобах занулена, причём после автомата.
Пиздец вы оба деревянные и сарказма не видите.
Костюм для насыщения алконафта парами самогона?
>Плита в хрущобах занулена, причём после автомата.
Так я про это и написал. Двухпроводная система - она такая. Сейчас так никто не делает, это не безопасно.
> Выборочные страшилки на двоще это конечно показатель. 30 лет живу по разным квартирам, и ни разу не видел отгоревшего нуля - это огромная редкость.
И ещё при обрыве нуля на корпусе эксплуатируемой техники, как раз в таких домах, появляется опасный ток, что может привести к смерти.
>что заземляющие контакты розетки нельзя подключать к нулевому рабочему проводнику, это опасно в первую очередь для тебя самого
>имплаинг, что все операции с розетками делаются при включенных автоматах
Чел, мы здесь не про монтаж розетки говорим вообще-то. Мы (кто мы то, блядь? (с)) пришли тут все из hw с конкретным вопросом - можно ли в отдельно взятой розетке реализовать заземление таким вот: костыльным способом с целью снятия потенциала с корпуса пекарни. А не про конкретный монтаж розеток, устройство электросетей и прочие сторонние темы.
Мы уже выяснили, что по ПУЭ - низзя, но если очень хочется - то можно, и никаких опасностей, кроме полумифического отгорания нуля, это не несет. Да и от того можно защитить пекарню, банально купив сетевой фильтр с защитой от перенапряжения.
> Мы уже выяснили, что по ПУЭ - низзя, но если очень хочется - то можно, и никаких опасностей, кроме полумифического отгорания нуля, это не несет. Да и от того можно защитить пекарню, банально купив сетевой фильтр с защитой от перенапряжения.
Ещё раз, если выполнено зануление, то при обрыве нуля - в щитке, на подстанции - отгорел нахуй, в общем щитке дома - устал он от таких, как ты, на корпусе приборов появляется опасное напряжение/ток, которое при контакте с землёй, батареей, раковиной и тд, может привести к смерти.
На батарею "заземли", как делают гитарасты от гула. Для тока утечки, снимаемого с фильтра этого будет достаточно.
>специально сказали, что речь не про аварийные режимы аж два раза
Господи, какой же тупорылый. И ни на конкретное, кроме заученного повторения, не способен.
Мы здесь все ходы продумываем наперёд.
Твоё хв вообще топовое пристанище дегенератов. Покайся во грехе публично.
Да делай что хочешь. На похоронах кисельку попьём.
Покаюсь, но не сейчас.
>Твоё хв вообще топовое пристанище дегенератов
Вот поэтому нам и нужны твердые и четкие пруфы и объяснения, а не страшилки про отгоревшие нули и прочие банальности.
Нужен популист "из ваших" который будет переваривать нормативы и вероятные ситуации на понятный язык.
Выше предложил на батарею, как делают гитарасты.
Там и обырв нуля похуй совершенно, и током пиздить не будет.
Я видел как кулибины заземлили говённый импульсный бп с чувствительно пиздящей при касании заземлённого оборудования утечкой на батарею, подключенную пластиковыми трубами. И это помогало.
Понятно что такое заземление не защитное, а просто для устранения утечки с фильтра бп на корпус.
>это огромная редкость
За 12 лет жизни в деревне, "0" отгорал 4 раза. В виду молниеносной реакции на данную проблему у местных МРСК, один раз дом с полной декарбонизацией избы у одного селюка. Я обучаемый и после первого раза поставил реле в щит. А деревенские каждый раз как первый. Вынос холодильников/телевизоров сгоревших на помойку. Страшные проклятия в адрес сетевиков..
Чел, ты рабочий ноль на корпус собираешься пустить, это не заземление и даже не его имитация. Ты фактически напряжение на корпус собираешься подать.
Покажите мне хоть один многоквартирный дом, где между нулём и землёй нет разности потенциалов хотя бы в 5 вольт.
Селюки про твоё реле не знают? Не проклинают тебя и реле из зависти?
На батарею не вариант, потому что там нормальной земли может и не быть.
Поэтому кинул перемычку с заземляющих контактов на ноль в розетке, корпус перестал биться током - значит, всё ок. А от отгоревшего нуля так и так защищаться либо реле в щитке, либо сетевым фильтром с защитой от 250+ В (такие есть), либо на крайняк сам БП компьютера также в защиту уйдет при повышенном напряжении.
Всё будет работать, хотя это и нарушение ПУЭ.
У меня уже это реализовано, стоит такая розетка. И только после её установки пекарня перестала биться током.
"Нормальная земля" для замыкания на землю тока утечки в 300 микроампер не нужна.
И судя по тому что ты пишешь тестов пиздит или нет ты с такой схемой не проводил.
>У меня уже это реализовано, стоит такая розетка. И только после её установки пекарня перестала биться током.
Только потому, что ток идёт по пути наименьшего сопротивления, вернее большая его часть. А теперь зачисти батарею отопления напильником и возьмись одной рукой за зачищенное место, а другой за пекарню, хуле.
Может просто купить голдовый БП?
Там точно такой же заземляющий контакт, как и в обычном. И он так же соответственно будет давать потенциал на корпус ПК.
Нахуй, пускай его Peerdun с собой в могилу заберёт. Чел не понимает, что у него корпус под напряжением и рано или поздно сопротивление между корпусом и землёй через него окажется меньше, чем между корпусом и землёй через ноль.
>этот бугурт
>рано или поздно сопротивление между корпусом и землёй через него окажется меньше
Я ж не дебил вроде тебя, который за зачищенную до блеска батарею и корпус ПК хвататься будет одновременно только для того, чтобы доказать что-то кому-то в интернете, лол.
Ты дебил, потому что не понимаешь что тебя пиздит током, не хочешь избавляться от проблемы заменой БП и обезопасить себя сделав нормальное заземление или хотя бы избавившись от зануления.
В БП стоит понижающий трансформатор и выпрямитель, БП на корпус сажает свой ноль с пониженной и выпрямленной стороны под названием "GND/Ground" теперь подумай, почему он тебя пиздил, где взялась связь между этим "GND/Ground" и "землёй" сети 0,4 кВ.
Пчел, там связь фазы с корпусом через кондёры фильтра подавления помех.
>и обезопасить себя сделав нормальное заземление
Советы дебилов уровня "кинь на батарею" мне не нужны, спасибо. Идеи получше ещё никто не предложил. И ты, судя по твоей диванной теоретике, и не предложишь.
>Ты дебил, потому что не понимаешь что тебя пиздит током
Я тебе идиоту уже сказал, что корпус перестал бить током.
Недаром бп пекарен сделали такими. Как раз для того чтобы смекалистые хвачеры смогли проявить себя.
орю с залетевшей маньки из /хв
>пришли тут все из hw с конкретным вопросом - можно ли в отдельно взятой розетке реализовать заземление таким вот: 243980 (You) костыльным способом с целью
НЕЛЬЗЯ!
Потому что это НЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ.
> никаких опасностей, кроме полумифического отгорания нуля, это не несет.
Кроме того что ты напряжение подаёшь на корпус пека.
Нет никакого напряжения относительно земли на нуле. Ни чё он туда не подаёт.
Меня направили сюда. Пожалуйста, выручайте! (тред пока не читал)
Есть старая квартира с алюминиевыми проводами на кухне. Сбежал с плиты супец, бульон затек за плиту. Слышу звуки корочения и запах палёной проводки. Метнулся к щитку, отрубил плиту, полез разгребать. За плитой старый деревянный плинтус, за ним три алюминиевых жилы, примерно миллиметра 5 (мерил линейкой, штангенциркуля нет) в оплетке белой, входят в розетку плиты (трёхконтактная). Плинтус отодрал, жижу вытер, пол высушил, на двух проводах (заземление и фаза. При этом фазовый провод индикаторная отвертка показывает без прикасания к ней пальцем- касаюсь отверткой- индикатор горит) обнаружил повреждение изоляции и выщерблены в местах повреждения изоляции. При чем на фазовом проводе- примерно на половину глубины провода или даже более.
На фото показан кабель заземления. Нижний слева-тот самый фазовый. При этом повреждение изоляции на заземлении вверх, а на фазовом- вниз. Это причина выгорания или изначальное механическое повреждение с дальнейшей деградацией?
Выручайте советом, господа! Что делать? замотать изолентой землю, перерезать фазовый и крепить его в клемник?
Причина - механическое повреждение изоляции и попадание туда супчика, который коротит соседние провода через такие же повреждения
>Причина - механическое повреждение изоляции
Нихуёвое такое повреждение, Холмс. Ладно еще сверху могу понять. Но нижний провод-то как? Неужели он был смонтирован поврежденным, т.е. фактически-перекушен и годами так использовался? Если да- то ебать.
>супчика, который коротит
Собственно, благодаря этой "утечке" и обнаружил сие.
Мистер, что сейчас делать? Я так понимаю- в перспективе готовиться к тому, чтобы тянуть внешний кабель от щитка.
>что сейчас делать
загильзовать/запаять/заварить/клемник
>загильзовать
Нет обжимки, только плоскогубцы.
>запаять/заварить
Подразумевается использование паяльной лампы и соответствующего припоя? Или сварочника? Ни того ни другого. В т.ч. асбестовой тряпки, чтоб все прикрыть.
>клемник
В шапке рекомендуется винтовой на пластине. Магазинный или самодельный вроде такого?
да можешь так
В старых домах сеть с глухо заземленной нейтралью. Напряжение на нуле там будет только за счет твоей внутриквартирной сети, то есть пара вольт буквально. И на корпусе у пеки будет только эта пара вольт, и всё.
Померял для прикола, у меня на корпусе 12V. Хех.
>Нет никакого напряжения относительно земли на нуле.
Что не так?
Нормально. Как мне сказал один "ну отгарит ноль и чо? Этож не фаза !" Вообще я думаю тролинг тупостью залетный к нам зашел и я недоволен
Снова здарова, это
В общем, начал ковырять изоляцию фазового провода, сняв обгоревший пластик и прикинул, что резать его и ставить на клемму пока не буду. Сам по себе провод (металл) имеет порядка 3 мм, деградировавшая часть- где-то до 2,5- трудно сказать без штанге-циркуля. Зачистил поверхность от говен и впадин решил хорошенько замотать 3м-овской изолентой- еще походит.
Но пора думать о смене на медь.
Плита 4 конфорки (2х1 Кв, 2х1,3 Кв) + духовка (2,3 Кв). Какого сечения кабель следует подбирать?
В общем, начал ковырять изоляцию фазового провода, сняв обгоревший пластик и прикинул, что резать его и ставить на клемму пока не буду. Сам по себе провод (металл) имеет порядка 3 мм, деградировавшая часть- где-то до 2,5- трудно сказать без штанге-циркуля. Зачистил поверхность от говен и впадин решил хорошенько замотать 3м-овской изолентой- еще походит.
Но пора думать о смене на медь.
Плита 4 конфорки (2х1 Кв, 2х1,3 Кв) + духовка (2,3 Кв). Какого сечения кабель следует подбирать?
Если отгорит ноль - будет разрыв электрического контура, и ток вообще протекать не будет.
А это уже провод заземления.
Ёбаные совковые пидорахи.
Пожалуй, тоже вычищу окислы, подожму плоскогубцами да в 3м заверну.
Пиздец какой.
Угу, скажи это людям в хруще у которых три подъезда выгорело
Алсо - тролинг тупостью
Не ты изобретатель? https://www.youtube.com/watch?v=66eLx554MFA&t=1s
В принципе, если куски с повреджением выкусывать не собираешься - можно юзать и так, только больше чем 2 конфорки или одну духовку без конфорок включать одновременно не рекомендую.
А смысл выкусывать, если вкорячив их в клемму получится сечение меньше, чем текущее? Или я чего-то не понимаю?
Полагаю, что в данном случае в качестве ремонта следовало бы наварить сверху люминия обрезать и загильзовать или обжать насадками с плоскими клеммами да болтом соединить?
Ваговские клемы с пастой, не?
>обрезать и загильзовать или обжать насадками с плоскими клеммами да болтом соединить?
Да, в идеале гильза, наконечники + болт либо просто болт, как на этом пике, либо сварка. А что касается клеммников - они и силовые бывают, правда габариты у них соответственно большие.
Судя по сечение у тебя там около 4 мм2, это для алюминиевого провода около 5квт накрузки. Ну на полную включать уже не стоит, конечно. А будешь на медь менять, кидай 4 мм2, это за глаза.
>4 мм2, это для алюминиевого провода около 5квт накрузки.
Нормально вы считаете, без запасов, по эконом варианту.
4 ампера на 1 мм2 для алюминия.
Аноны, нужна помощь.
Нужно в бане подключить электрический мат к терморегулятору. Так как электрикой никогда не занимался возникли вопросы.
В инструкции написано, что питать регулятор нужно через отдельный УЗО. Это мне из щитка в доме вести провод до бани? Это так то не ближний свет. А баня и так питается через отдельный УЗО. В бани стоит распределительная коробка из которой идут 2 провода - один на розетку (которая не используется пока), второй на двойной включатель света. Может и через распределительную коробку норм запитаться?
Нужно в бане подключить электрический мат к терморегулятору. Так как электрикой никогда не занимался возникли вопросы.
В инструкции написано, что питать регулятор нужно через отдельный УЗО. Это мне из щитка в доме вести провод до бани? Это так то не ближний свет. А баня и так питается через отдельный УЗО. В бани стоит распределительная коробка из которой идут 2 провода - один на розетку (которая не используется пока), второй на двойной включатель света. Может и через распределительную коробку норм запитаться?
Для 4мм2 алюминия длительный ток 25-27 ампер. Пусть автомат поставит поменьше, ампер на 20. Кабель ещё поживет. Тем более не думаю, что он использует одновременно все комфорки и духовки.
А чо не 0,1А на 1мм²? Ну, чтобы с запасом нормальным.
Трасса короткая, и на мелких сечениях скин-эффект можно не учитывать в сетях 50 Гц.
Но эффект вытеснения учитывать надо.
Плакат с 3 пика напомнил один случай в 17-ом году в Каменск-Уральске на алюминиевом заводе при строительстве нового цеха, или в 16-ом.
Не знаю в тему я тут со своим вопрсос или нет , но наверное больше уже нигде не помогут.
В общем, нужен кримпер для обжимки rj45. Бюдж 2.5-3к
Посоветуйте пож.
С меня как всегда
В общем, нужен кримпер для обжимки rj45. Бюдж 2.5-3к
Посоветуйте пож.
С меня как всегда
В сетевой тред хардвача ступай.
Там пиздец. Тишина
Зачем тебе дорогой? Это считай расходник, купи за 500 рублей, через пару пакетов вилок выкинешь и новый купишь, жалко не будет.
>2 пик.
Чёт мне не верится, что 1 киловаттчас хватит на выплавку 100 кг стали или выпечку 88 кг хлеба.
Может к вечеру подтянутся. Хз, подожди.
А так- отталкивайся от того, что есть, поискав отзывы на данные устройства.
Вопрос лишь в том, как часто ты им собрался пользоваться. Если ты монтажник, который по сотне обжимок в день делает- то целесообразно брать дорогой, у которого и механизм надежный и металл с пластиком не говно.
Это как с шуруповертом, например. Для бытовухи хватит и какого-нибудь блек-н-деккера, в то время если ты дохуя монтажник- то деволт или метабо.
Ну например какой?
Да так раз два неделю шабашка. Считай 8-16 коннекторов в мес.
За год как раз около соточки
Hyperline. На мастерграде много раз обкашливали разные варианты.
Обжимаю отвёрткой раз в десятилетие.
В днс продаются. Или на али закажи.
>Ёбаные совковые пидорахи.
что бы ты нахуй сгорел
Какие алмазные коронки нормальные? Какие штроборезы юзаете? Алмазная дрель или тупа перфоратор? Газовые пистолеты как вам - стоящая вещь?
Как вариант и обжимка не нужна, только кусачки.
Не инструмента тред
Там тухло, а ещё я притом спрашиваю про узкоспециализированный инструмент - для электромонтажников.
Набор говна, такой же как и этот бесполезный тред.
Случайно заметил, что вилка от стиралки неприлично теплая
Причем только вилка, сам провод стралки холодный, не считая сантиметров 20 от начала штепселя розетки
Проводка нормальная менял давненько (лет 8+- назад) сам, начитавшись мастерситей и электряча: 2.5 ввгнглс, отдельная линия, 16А ватомат+узо абб и розетка от "шнайдера" этюд ip44, все было взято в этм, в теории беспалевное
Даже раскрутил щиток и пощупал тот самый провод - холодный
А электрические контакты вилки я физически не смог держать пальцами дольше полсекунды, такие горячие
Получается контакт в розетке с вилкой хуевый/с розеткой что-то не так?
Причем только вилка, сам провод стралки холодный, не считая сантиметров 20 от начала штепселя розетки
Проводка нормальная менял давненько (лет 8+- назад) сам, начитавшись мастерситей и электряча: 2.5 ввгнглс, отдельная линия, 16А ватомат+узо абб и розетка от "шнайдера" этюд ip44, все было взято в этм, в теории беспалевное
Даже раскрутил щиток и пощупал тот самый провод - холодный
А электрические контакты вилки я физически не смог держать пальцами дольше полсекунды, такие горячие
Получается контакт в розетке с вилкой хуевый/с розеткой что-то не так?
Благодаря этому треду я остался с 2 глазами, надев очки, когда менял гнилую проводку в гараже (там хуй найдешь того, кто может глобально отключить электричество)
Бывают такие вилки, у которых штыри покрыты практически слоем фольги, вот они точно не для мощных нагрузок. Ну а ты для начала подтяни контакты в розетке, что бы плотно вилку держали.
Метчикодержатель неплохой, советский.
А вот с ножовкозаменителя проиграл. Нахрен оно нужно такое?
Охуел? Я тут
1. Рофлю с реплаев деда, иногда смешно.
2. Узнал как и начем собрать щиток, потом сам собрал, экономия вышла очень приличная.
3. Узнал много новых устройств.
4. Поменял вводной автомат на правильный номинал ( до этого стоял по факту бесполезный).
>А электрические контакты вилки я физически не смог держать пальцами дольше полсекунды
Палец - охуенный термометр. Если можно продержать палец на поверхности, не подавляя инстинкт убрать, то темпиратура поверхности ниже 70 С°.
Какие плюсы у 50 Гц относительно 60 Гц?
Никаких. Вообще.
Что удерживает от перехода на 60 герц, кроме замены кучи силовых трансформаторов и кучи двигателей (или установки дополнительных частотных преобразователей)?
Коронки и диски от дистара. Если коронить кирпич, то и перфоратора достаточно будет. Хотя дрелью быстрее. Чем больше оборотов, тем лучше. Сам для этих целей прикупил себе интерсколовскую дрель ду-22, чтобы подрозетники и проходки алмазными коронками сверлить. Только пока объектов не было, чтобы опробовать. Штроборез у меня красный зубр. 1200вт мощность вроде как. Подкупил своей ценой и тем, что практически копия макиты. Кнопка включения только сбоку, а не на ручке, как у макиты, что жаль. По кирпичу и штукатурке пойдет. Брал в свое время, года два назад за 4500. Сейчас он в районе 6 стоит. Если есть возможность, то бери синий зубр. Он мощнее красного. А вообще самое главное в штроборезе - это расходка. По-этому не экономь на дисках..Газовые пистолеты - охуенная вещь, однозначно. После него перфоратор даже брать в руки не хочется. Но стоит понимать, что пистолет крайне специфический и узкоспециализированный инструмент. И в минусовые температуры им не всегда получится работать. Из-за газа, который в минусовые температуры не очень себя ведет. Плюс нюансы в расходке стоит учитывать. Иметь кучу гвоздей, ибо в некоторые жб плиты 15 гвозди еле входят, а в какие-то и 22 залетают только в путь. А одна упаковка гвоздей на 1000 штук стоит около 1200-1300 рублей. Плюс газовый баллон 400р. Но у некоторых производителей, типа федаста, или гвозди с бегемотиком, баллон уже идет в комплекте. Так что пару коробок с разной длинной гвоздей прикупить придётся. Кованных гаоздей. Хотя у тои комбопаки есть, где есть по 100 штук гвоздей разной длинны. Рублей 900 вроде как стоит. Для примерки на объекте, чтобы определить, какие гвозди подойдут - самое то. Площадки под стяжку лучше брать у промрукава. Не колются, многоразовые и тд и тп. 300р упаковка на 100 штук. Клипсы под гофру тоже желательно под монтажный пистолет брать. У дкс и промрукава они есть. Стоят в районе 400р за 100 штук под гофру 20-го диаметра. Хотя в видосе у ящика с инструментами видел, как он клипсы из леруа мерлен пристреливал. И ниче. Держатся. вот распред.коробки не юзал. Ибо дорогие, в отличии от клипс и площадок. Сам пытался пристреливать коробки от шнайдера - колются. Бывает одна-две пристрелятся нормально, но в основном колятся. Хотя дурнев говорил что не колятся. Хотя видел пост у одного электрика в инсте. Он сначала просверливал дырки в коробке, и уже в эти дырки пристреливал с помощью площадок от промрукава. Пока не пробовал, но попробую обязательно. Короче, газовый пистолет, вещь хоть и специфичиская, дорогая и узкоспециализированная, но охуенная. Сам юзаю hybest gsr40. Брал за 27к этим летом у официалов. Сейчас стоит столько же. А, ну и он еще на яндекс.маркете есть в продаже. При наличии всяких купонов и промокодов на скидки может выйти и дешевле. Самый дешевый варик - заказать на алике. Стоит около 13к и только с одной акб в комплекте. Плюс доставка около 3к и месяц ждать. Является полной копией hybest gsr40, что у меня. Судя по отзывам - реально так и есть. Одного акб с головой хватит. Еще в отличии от моего, он идет без кейса, а в обычной сумке, что по мне вообще нихуя не критично. Кейс ебать какой здоровый все-таки. В сумке удобнее носить и меньше места занимает.Ну и ствол под наши расходки не подходит. Но ствол можно переточить у токаря. Цена вопроса - 500р. Либо у официалов купить за 1,5-2к рублей. Вот ссыль на него на алике
https://a.aliexpress.com/_A18rmk
Цена замены всех этих трансов и двигателей
Трансы можно и не менять, в общем-то. От небольшого повышения частоты им не поплохеет, разве что мощность слегка снизится.
В Японии, кстати, так сильно нюхали трусы, что у них в разных местах есть и 50 и 60Гц и имеются точки стыка 50-60 единой энергосистемы.
Большое спасибо за развёрнутый ответ. 2000 оборотов у дрели не мало? Ну я думаю для кирпича и штукатурки пойдёт и болгарка с кожухом от механикс, тратить 6500 на сомнительный штробик для кирпича чё то не хочется, вот если часто объекты по бетону, то тут без штробореза не обойтись. По твоей ссылки hybest? Похож на toua. А вот эти коронки алмазные из леруа которые дешёвые, ты пробовал их на кирпиче?
Перестала работать электроплита. Буквально час назад работала, а теперь выключена (у меня с экраном и он не горит). Я уже всё проверил и не могу понять, в чём дело, сломалась ли плита или что-то с сетью (розеткой). Отодвинул плиту, сам провод в порядке, розетка выглядит нормальной, но есть небольшое пятно плавления на крышке розетки, видимо, стенка плиты слишком близко стояла.
Потыкал розетку, она, кажется, немножко шатко стоит в стене, при тыканье слышны искры, но совсем немного.
Розетка, вроде, однофазная. Питание от 220в, если важно
Можно ли как-то определить, в плите дело или в питании? Сразу скажу, что я рукожоп и с электрикой не дружу. Лезть не собираюсь, в случае чего вызову мастера
Если вопрос хуйня, то почему даже попыток подсчитать затраты на переход не принимается?
Почему ты не прикинешь примерно стоимость операции по смене своего пола?
Индикаторной отвёрткой проверь розетку или кинь удлинитель от другой розетки.
>кинь удлинитель от другой розетки.
Так это же силовая розетка, какой удлинитель?
>Индикаторной отвёрткой проверь розетку
Раз я слышу искры, значит, ток есть. Разве тестер сможет сказать что-то больше?
тогда проблема в плите
Один работаешь или с напарником?
Ну не скажи. 2000 оборотов для подрозетников норм. Может для проходок диаметром в 20мм это и мало, но для подрозетников пойдет. А вообще в алмазном сверлении чем больше диаметр, тем ниже обороты. Про болгарку с кожухом - ну хз. Для разовых штроб пойдет. Но если много надо резать, то лучше штроборез, т.к за один проход у тебя уже готовая штроба. На болгарке два прохода надо будет. Ну и риски всякие на штроборе моем есть, чтобы по линии вести, и штроба ровная получалась. Ну и болгарин нужен мощный. От 900 ватт вроде как оптимально будет. И желательно с защитами от перегрузки, чтобы не сгорела. Диски бывает клинит. Штроборез в этом случает просто отключается или снмжает обороты. Болгарин может и сгореть. Как-то так. И да. По ссылке это hybest. Только синего цвета. Коронки из Леруа не пробовал. Бери лучше 72 диаметп, а не 68. Потому что зачастую ты хуй ряд из подрозетников идеально ровно по уровню просверлишь. При 68 диаметре заебешься потом их ровно вклеивать. При 72 диаметре у тебя пару мм запаса будет, так что и легче вклеивать их будет. Глянул ща цены на коронку из леруа. Почти 3к за 75мм. Но она с хвостовиком идет уже. Дистаровская на 72мм на алике за 2700 сейчас продаётся. Но она без хвостовика. Хвостовик от обычной победитовой коронки к ней не подойдет, т.к на победитовых коронках резьба хвостовика м22, а на алмазных обычно м16 идет. Сам хвостовик под sds+ или шестигранник с резбой м16 стоит около 500р. Ну можешь попробовать и коронку из Леруа. По кирпичу пойдет. На крайняк у тебя хвостовик после нее останется с резьбой м16, и сможешь в будущем иупо коронки без хвостовика брать. Ну и думаю, что понимаешь, что при сверлении алмазными коронками перфаком, режим удара отключай. Только сверление. На дрелях тоже самое. Там режим удара только с алмазными коронками, который этом самый микроудар поддерживают. Типа даймондхит и прочая залупа. Но они около 4 стоят. Такие дела
Вообще тебе лучше розетку разобрать и посмотреть контакты. Затянуть их. Раз искрит, значит контакт хуйня стал. Протяни, а то сгоришь к хуям. Если ссышься, то выруби все электричество в кввртире, и разбери розетку. Если розетка уже разваливается, то купи новую и поставь. Это пиздец каким рукожопом или дебилом надо быть, что розетку не смочь поменять. Тем-более она у тебя обычная, как ты говоришь. Да и силовую не составит проблем поменять. Ну а коль ссышься, то вызывай мастера. Я бы за такое рублей 500 взял бы. Ну максимум косарь. И то только потому, что ехать куда-то надо
Раньше один. Инструмент-то весь свой. Но там мелочевка была
Но а так с недавних пор понял, что лучше с напарником. Меньше заебываешься, устаешь. И быстрее идет все. Хуй с ним, что денег меньше с объекта выходит, но зато веселее
Я пчела одного толкового смотрел, он на болгарку ставит два диска вместе, кожух механикс и хуярит как по маслу в кирпиче, штроба ровненькая за один проход, а главное не надо потом что-то штробить/выковыривать из штробы, штроба уже чистенькая, ещё и плюс кабель в этой штробе не надо крепить, он сам там держится.
Тоже сколько не видел, электромонтажники всегда парами. Если всё по ролям делать то очень быстро получается. Но это трудно найти нормального напарника, а не еблана.
Да, а это идея купить из леруа, а потом хвостовик перекинуть на хорошую коронку. Просто интересно как эти леруашные в кирпиче идут.
Ну я на штроборезе тоже диски с минимальным расстоянием ставлю и кабель затем торцом вставляю. Тема клевая. С болгарином тоже такое можно сделать, но как два диска воткнуть без замены шпинделя? Хз, не пробовал. Но знаю, что на алике такие приблуды продаются, чтобы шпиндель удлиннить, с проставочными кольцами. Только блять пылеотводов-тройников на алике не продаются. А отваливать 5к за поделку из полипропилена всяким борисов.про вообще не хочется. Ну не стоят они столько. Не стоят
Ну покупать ради одного хвостовика целиком коронку - глупо. Да нормально идут, я думаю. Я вообще пару раз обычной коронкой по керамической плитке и керамограниту за 600р отверстия высверливал в кирпиче. Правда это был облицовочный кирпич. И надо было сверлить с водой. Но там я просто кусок смоченной губки в коронку засовывал и сверлил. Ниче так. Нормально все высверлил. В пару заходов, ибо глубина коронки всего сантиметра 2-3. Поебался конечно, но тогда ситуация такая была, что денег вообще не было даже на самую дешевую коронку алмазную, а высверлить надо было так, чтобы кирпич не разъебался. Так что коронка из леруа хорошо с этой задачей справится. Сам до сих пор юзаю какую-то хуету нонеймовскую. Типа стронг вроде называется. Так у нее на втором же подрозетнике зуб один отвалился. И ниче. До сих пор подрозетники в кирпиче высверливает причём не дрелью, а перфоратором, у которого обороты меньше, чем у дрели. Ну и позаботься о пылеудалении. Ибо во-первых самому приятнее и чище работать, а во-вторых пылеотведение так же способоствует охлаждению, т.к тепло отводится тоже
Вот такой кожух юзал он. Хз, вроде стоковый шпиндель у него, болгарин обычный макита. Прям быстро, чётко и ровно получается.
Пылеотвод типа такой?
у меня вот мысль бродит - выкатиться из быдлокодерства и пойти в шабашники. Судя по ценам - за день работы они получают как я.
Перф есть, болгарка есть, пылесос есть, машина есть, закон ома знаю. Как и куда записаться в напарники-помощники?
Не суди по инстаграмным электрикам. Обычно не всё так радужно и всё зависит от города.
Аноны-анончики, так вот интересный вопрос к вам. Как вообще делать электрику до плитки или после, я имею ввиду подрозетники до плитки устанавливать или после? Делитесь вашими технологиями. Я вот например ссусь и там где будет плитка(а это ванная-комната и фартук кухни) я устанавливаю подрозетники с выступом 1-1.5 сантиметра, и оставляю на откуп все манипуляции с плиткой плиточнику. Просто боюсь вырезать отверстия под подрозетнике в самой плитке и чтобы кабель не порезать, и чтобы не проебаться.
мне плиточники установили подрозетники на уровень штукатурки, не плитки. Теперь вот задача найти длинные болты вместо стандартных в подрозетнике
Это не задача, анон, винтики есть любых размеров. Задача начинается когда плиточники хуёво вырезают отверстия под подрозетники(как правило болгаркой нах) и плитка перекрывает отверстия под винтики на подрозетнике, вот это жопа я скажу.
Все правильно делаешь.
Будучи на харкаче не знаешь это ирония или нет.
Всем спасибо, я додумался вытащить вилку из розетки и оказалось, что она поплавилась. Розетку тоже надо менять. Я думал, что крышка от температуры плиты расплавилась, а оказалось, что от контакта насквозь до крышки дошло.
Сам я, конечно, менять ничего не буду, вызову мастера. Надо будет заранее купить вилку и розетку, чтобы мастер за это не взял деньги. Сама установка, думаю, дорого стоить не будет.
хватит разводить эту клоунаду, ебанёк
Ебаные ваги чуть не сожгли мою квартиру. В следующий раз буду двач слушать.
Стори давай, хули
Марка кабеля, сечение, принципиальная схема с указанием места установки, расчёт мощности. Где это всё? Так-то я тоже могу тебе картинок весёлых накидать.
За такое вешать надо!
>Ебаные ваги
Плиту с духовкой через них подключил штоле?
Кстати я как то раз сажал 4квт плиты на ваги. За месяц ничего не случилось, продолжаю наблюдение
Я таких и не видал в обычных электромагах.
Штоэта?
Я во Все инстурменты брал упаковкой.
На нём же написано, ОПН.
сколько такая одна штучка стоит? рублей 20?
Да, 23 Но если коробкой то по 19
Село, плиз
Двачую
Тоже поддвачну
МимоДед
Делаю ремонт в квартире уже как год, как раз год назад кинул ВВГнг 2.5 на время на кухню, подключены холодильник и одна лампочка на свет. Чуть проебался с длинной и удлинил вагом этим. Ебаному автомату iek на 16а было строго похуй.
Не гоните на вагу 221, она свои функции честно выполняет.
Нездоровая шняга, скорее всего в чайнике все-таки дребезг какой-то.
Провода в стене или наружка? Алсо во время закипания потрогай (только не оголенный блять) участок кабеля который идет к этой розетке. Или даже просто вставленную в розетку вилку и саму розетку, если почувствуешь что идет такая мелкая-мелкая (а может быть и не мелкая, если совсем плохо) вибрация, как зуд, то гг, провод менять. Особо хорошо чувствуется если щупать прям на входе в розетку или у выхода с автомата щитка.
Охуительные истории пошли...
Ну я вот видел, как скачут провода, когда килоамперные разряды по ним херачат.
И могу утечку на корпус незаземленного прибора ощутить.
Но с пальпации розетки с чайником орнул.
Не знаю, я чувствую. У меня как то на старом пвс 2.5 висела стиралка + духовка с тэном на 3.5 и когда все включалось одновременно то приложив палец к проводу входа в розетку я явно чувствовал на нем вибрацию. Как будто что то внутри натурально "течет под напором".
Может потому что я проктолог и могу ощутить пальцами даже мелочи
Как к тебе попасть на приём?
Дед.
шиза от ебаньков
Какую фирму и какую серию взять для розеток, выключателей? Взял первую попавшуюся - легранд испирия, на сайте вроде норм брутальный дизайн. Заказал, взял в руки - говно говном, все пластиковое, нет четкости и дешевый внешний вид. Случайно купленная розетка легранд валерия гораздо лучше. Так вот, что брать?
Бери шнайдер атласдизайн. Строгие прямые линии, дешевизна, выбор мезанизмов и цветов
А теперь ты идёшь гуглить скорость движения свободных электронов в проводнике.
Не знаю, я для дачи взял выключатели "эра" по 50 рублей вместе с рамкой. Дешево и сердито. Но домой я бы брал очевидный легранд
Да сколько угодно, но все равно не убрать того, что я сквозь изоляцию чувствую перегруженный кабель. Перегруженный на уровне "через 15 мин выбьет автомат". Можешь сам провести эксперимент
Ты тот дед что за советские инструменты топит?
не будьте спидорускими спидорусами
А то что, сука?!
Хрещебог на связи. Заступил на ночную смену, пожелайте мне удачи. Я на 300 руб поспорил с Генадичем, что отъебнет что нить в частном секторе 100%!
Не, пить не будем. Я на всех пожарил кашу гречневую и туда бахнул целиковую, порубленную курицу (тоже жаренную). Не хуже батиного супа
На трансформаторном масле жарил?
А вообще, с наступающим тебя, братишка.
Начались охуительные звонки. Мужик 5 мин назад " так, я все купил, мне надо щиток собрать и подключить, что бы за 30 мин управились, я в частном секторе !" а нам до частного сектора ехать 30 минут, а сейчас по нечищеному - все 1.5 часа.
ВО! Поехали. "Пьяный сосед залез в щиток и обесточил подъезд"
Сап, домовчане, вкатываюсь с необычным вопросом. Сосед снизу майнит крипту и заземляется через трубы отопления, из-за чего те гниют вследствие электрохимической коррозии. У всех соседей по стояку только за год проржавели и протекли трубы. Электроэнергии похуй, их аргумент заключается в "пусть соседи предоставят доступ в квартиру". Прямо так и вижу, как сосед будет ждать у себя дома контроль, с подброшенным проводком на батарее.
Посему вопрос: как наказать майнера, так чтобы он больше никогда не майнил. Официальные способы сразу мимо - как выяснилось, всем службам контроля похуй, у них круговая порука.
Посему вопрос: как наказать майнера, так чтобы он больше никогда не майнил. Официальные способы сразу мимо - как выяснилось, всем службам контроля похуй, у них круговая порука.
380 на его хату подать вместо 220 и надеяться, что у него нет реле напряжения.
Ты шизик какой-то.
Странно, что тебя другие соседи микроволнами не облучают.
Электрохимическая коррозия не работает на переменном токе.
Что-то сильно сомневаюсь. Какие еще тогда варианты интенсивного гниения труб? Состав воды проверялся, все в пределах нормы. Почему только в моем доме гниют трубы. Вот есть несколько домов, у которых водопровод закладывался в одно и то же время и с того самого момента не ремонтировался. У всех в хорошем состоянии, у меня ржавеет и течет. Уже 4 трубы заменил.
Хз, возможно, медные и алюминиевые детали в системе отопления приводят к такой ускоренной коррозии. Или трубы из китайской стали.
Даже если сосед чего-то там заземлил на батарею, ток там будет никакой. Ток течёт по нулевому и фазному проводникам.
Скорее всего у тебя в доме была реконструкция стояков а трубы поставили из говна. Я такое видел в девятиэтажке одной.
В качестве опровержения/подтверждения своей шизыгипотезы, возьми клещи и измеряет ими ток в трубе стояка.
*измеряй
Измерил, 24в
> 24В
Между чем и чем это напряжение?
Может, таблеточки, а?
Мультиметром прикоснулся к турбе и показало
А мог бы и хуем прикоснуться.
Напряжение так не измеряют.
Как думаешь, каково напряжение между нами?
Пидорское.
+15 вольт, проплатка
Хрущебог на связи. Ну не так плохо все прошло, по крупному ничего не умерло, было пара ебанутых заявок "я собрал щит - срочно распломбируйте счетчик и замените вводной кабель!" в 3 часа ночи, идиот... ПВС всю ночь спал, ВСЭК тоже, сидели чай пили с бутербродами. Но вот сейчас смогу себе и пивка позволить, три выходных.
Вопрос к вам. Хочу поставить реле времени на прибор, прибор на отдельном автомате в щитке, реле ставить до автомата или после? В каком положении автомат защитит реле? Или без разницы?
>реле времени на прибор
Какой прибор? Я бы забил и просто купил реле которое в розетку вставляется, я например так и сделал для холодильника - тупо всандалил реле задержки включения в розетку и всё. А так вообще автомат не защитит реле, он не для этого ну и ставить надо после автомата. Выключается автомат - выключается реле. А не Выключается автомат и реле остается под напругой.
От кз и перегруза блять кто реле защитит?
дед твой
Ясно.
Автомат. Реле ставят после аппарата защиты.
Вообще всё ставят после аппарата защиты, кроме разъединителя генератора.
Как же он хорош.
Советский лучше.
Ебать, ты шакальную пикчу прилепил.
а с точки зрения обывателя логично, что после реле пусть стоит автомат, ведь он первый на пути короткого замыкания, типа он первым примет на себя удар
Это что-то уровня "устанавливать автомат до и после счётчика. Автомат после счётчика первым ПОЧУЕТ кз и отключится, не пустив большой ток внутрь счётчика" или даже выше.
Это так не работает, лол. Нехуй обывателю лезть в электрику, для них есть реле в виде вилкорозетки.
ну типа так, смысл ты уловил
>устанавливать автомат до и после счётчика
Так-то да, надо и до и после счётчика устанавливать кек.
До счетчика только вводной автомат однополюсный по которому фаза, а ноль рвать нельзя он так и идет
Похуй на совковые снипы и пуэ. Рву двухполюсным на вводе.
>Рву двухполюсным
я с тян так же
Вообще то ноль рвать можно
Короче покурил я данную тему на ютубе. Долговато я бы сказал сверлить перфом в кирпиче алмазной коронкой особенно белый кирпич, а дрель конечно кардинально меняет ситуацию - очень быстро да, но дрель не хочется ещё покупать, а потом и таскать её. Особенно люди не советуют коронки типа ДИСТАР если сверлишь перфоратором - режущие зубья у них толстые и поэтому долго получается.
Рейт плиз
LEGRAND 080141 Batibox 40 мм глубиной
хочу смонтировать прямо при кладке кирпичной перегородки
LEGRAND 080141 Batibox 40 мм глубиной
хочу смонтировать прямо при кладке кирпичной перегородки
Двухполюсные и до и после.
лучше сделай нишу для коробки. Как ты собираешься пилить штробы при уже установленной коробке?
Он хорош когда на нём 1 - 2 ввода и 1 - 2 нагрузки. Дальше начинается бессмысленная ёбля.
В праздники заебись работы проводить, вроде тех что тот шизик в 3 часа ночи. Видимо отпраздновал щит и нарадостях начал названивать, душа горит и просит подключить щит.
Делаю из таких мини щиток на 5-6 потребителей.
МимоСелюк
За это на них и фапают.
Зато НА ЗАВОДАХ и прочем подобном такого говна валом. Напихают по 6 нагрузок и начинается - подключи, переподключи, а это гасить нельзя, рррряяя и далее.
кабель-каналы внутри перегородки, также предусмотрительно сделанные при кладке
опять какие-то шизоидные действия
Интересная идея с 31 на 1 в ночь штробить и коронить.
Щиток собирать и вводной кабель кидать норм
Я бы на заводах поменял их на что то более современное.
Во, работа подъехала. В частном секторе отъебнул транс, 65 года выпуска нахуй. Поехал, теперь на всю ночь.
Советский ещё, хороший.
Что у вас, кстати, по поводу майнеров в деревнях и городах?
У нас не деревни города. У нас город и при нем есть большой частный сектор. Вживую я никогда фермы у нас не видел, но было пару частных заказов где я думаю 99% я делал заготовку под ферму.
Территория бывшего завода, сейчас там мелкие производства и под офисы что то сдано, что то под склады. Крытый ангар где то 800х500м два свежих, жырных ввода один с кольца другой с местной грэс. Стоят 5 морских контейнеров, с огромными вентиляторами, точно не скажу но где то 100х100см каждый, задача - в каждый контейнер по своему щитку на 40 линий + 40 розеток в каждом контейнере (дорогие розетки, у нас такие никто не ставит) все контейнеры свести в общий щиток где полный набор + контролеры влажности, температуры и света. От общего щита до контейнеров дали тянуть жырный ВБбШв, внутри контейнеров - я тут матерится начал, но мне сказали "или делай так или уебывай" короче ноль и фазу тянул раздельными ВБШвнг(А)-FRLS , когда заныл что у меня инстурмент попизде от такого - дали новый и обратно не забрали лол. Заплатили налом, 4000 за каждый щиток + 5000 за общий + 180 рублей за одну розетку. Вообще не торговались, просто сказали "это в бюджете" и все. Проводили на проходную и я ушел. Думаю что это именно ферма, ничего другого в голову не приходит.
Хуже чмойнеров только черви-пидоры.
От чего от такого инструмент по пизде?
Бронированный кабель.
Кабель бронированный. Нахуя, правда, бронь внутри контейнера, непонятно.
И что бронированный кабель? И как от него инструмент по пизде?
Без заземления лол?
У меня плужкового ножа для брони нет, только обычный. Мне плужок выдали только когда я заныл.
С землей конечно, забыл написать. Там еще и своя земля, от завода осталась, ТТ.
Тот который с храповиком?
Этот да https://youtu.be/jPaQculFpQA
Охуенная штука. Нахуя им бронированый? Они купили набор для майнинга во время атомной войны?
Я думаю купили недорого... Только где? У нас такой только под заказ и ждать недели 3 а то и месяц и доставка еще недели полторы две. Я им и сказал что можно было бы сэкономить и при монтаже проще и броня вообще не нужна для прокладки внутри, меня попросили не задавать вопросов и делать то, на что меня наняли.
А по сечениям подходило? Остатки поди где-нибудь купили.
Да, все подошло. Остатки тоже... Блин ну это реально только на заказ, я думаю тот кто такое заказывает - вряд ли продает остатки, ему и самому может понадобится.
Значит им кто-то проект нарисовал волшебный.
Нахуй он там бронированый и фрлс. Чтобы при возгорании всё до последней секунды работало, кабель не слипается, биты поднимаются.
Вероятно. Витуху тянул не я но она тоже бронированная если что
Может это для мехзащиты вроде закрывания листовым металлом кабелей на заводах на случай если уронят на них станок или что-то такое.
Во, нашел свой первый пост у вас!
думаю если там будет гореть, кабель это последнее о чём нужно думать
Анончики, планирую ремонт делать, пилю свой недопроект. По электрике пока возникло 3 вопроса:
1. Если сэкономлю и не буду делать дифзащиту на освещение - это не сильно загрублю?
2. У шнайдера на УЗО на 10 мА есть только 25-ти амперные https://www.se.com/ru/ru/product/R9R60225/resi9-выключатель-дифференциального-тока-вдт-25а-2p-10ma-тип-a/?filter=business-5-электроустановочное-оборудование-и-системы-управления-домом&node=12146016350-устройства-защиты&range=61364-resi9&selected-node-id=12146016736
Мне надо на 10 мА УЗО посадить свет санузла, розетки санузла, стиралку и посудомойку, это всё влезет на 25 А или мне 2 групповых УЗО с таким током утечки покупать?
3. На духовой шкаф и варочную панель УЗО надо с током утечки 10 мА или 30 мА пойдёт? Они относятся к мокрым группам или нет?
1. Если сэкономлю и не буду делать дифзащиту на освещение - это не сильно загрублю?
2. У шнайдера на УЗО на 10 мА есть только 25-ти амперные https://www.se.com/ru/ru/product/R9R60225/resi9-выключатель-дифференциального-тока-вдт-25а-2p-10ma-тип-a/?filter=business-5-электроустановочное-оборудование-и-системы-управления-домом&node=12146016350-устройства-защиты&range=61364-resi9&selected-node-id=12146016736
Мне надо на 10 мА УЗО посадить свет санузла, розетки санузла, стиралку и посудомойку, это всё влезет на 25 А или мне 2 групповых УЗО с таким током утечки покупать?
3. На духовой шкаф и варочную панель УЗО надо с током утечки 10 мА или 30 мА пойдёт? Они относятся к мокрым группам или нет?
Начал раскидывать щиток по группам.
Решил сэкономить и обычный свет делать без УЗО, так же поискал сам и вроде как на варочную панель и духовой шкаф можно использовать УЗО на 30 мА, посмотрел потребляемую мощность стиралки и посудомоечной машины и в принципе хватит одного УЗО на все мокрые группы. Так что данные вопросы отпали, но появились новые:
1. На холодильник, кухонный фартук и духовой шкаф УЗО типа А надо или пойдёт и АС?
2. Я пока не решил на счёт декоративного освещения диодными лентами, но гда почитать про них можно? Я слышал там пусковые токи могут быть огромными и то что нужны всякие специальные пускатели для них и всякие диммеры-хуимеры, нужно определиться, сколько под это всё понадобится дополнительного места в щите.
Только блоки питания не ставь в щитке, а там где будут эти ленты. Пускатели? У тебя там сотни метров этой ленты что ли? И что такое должно произойти чтобы понадобилось узо типа А? Если только для камлюдахтера разве.
>И что такое должно произойти чтобы понадобилось узо типа А?
Любая хуйня с импульсным блоком питания: комплюктер, телевизор, док станция робота пылесоса...
Узо/ватомат спасают от подобной хуйни или нет?
Что это было, "китайский" провод, один шанс на миллион, или возможно вообще с любым устройством?
Что это было, "китайский" провод, один шанс на миллион, или возможно вообще с любым устройством?
>телевизор, док станция робота пылесоса
пластмасса током тебя ударит?
От этого спасает защита от перегрузки в заряднике.
Это ещё один тревожный, ничего не понимающий в электричестве, но где-то что-то слышавший товарищ.
Осталось рассчитать сколько под это нужно кросс-модулей и шинок гребёнчатых.
Ну что же вы, касатики... Помогите советом, укажите на ошибки.
Ну что же вы, касатики... Помогите советом, укажите на ошибки.
Хули эта хуйня под 30к стоит? Есть что-нибудь отечественное, что даст установить пластрон и не будет в него упираться и высунет ебало в щель пластрона?
Так, я со щитом практически закончил. Вроде нигде не обосрался.
В общем всё, осталось только посчитать, сколько нужно будет провода ПуГВ белого и синего и какого сечения, наконечников НШВИ к нему и хомутов.
Только сильно не ругайтесь, если кто-нибудь действительно будет смотреть эту шизу, за 4 квадрата на плиту, там геммор с шиной нулевой получается, если 6 квадрат делать.
Пойду теперь сантехников доябывать.
>хамутов
А поцчему ты не считаешь розетки фартука "мокрыми"?
Потому что решил сэкономить, дорого будет покупать ещё одно УЗО на 10 мА
Будет смешно, если тебя убьёт от миксера и раковины. 30мА иногда убивают.
Чел, я на премиум сегмент не претендую, но щит уже, как золотой выходит. Можешь у хрущебога спросить, у многих в квартирах бокс стоит на 3 автомата и им норм.
Ну и взял бы меньше УЗО на больший номинальный ток и 10мА.
>как золотой выходит
Можно немного оптимизировать. Например на верхний свет поставить Иек, уменьшить кол-во автоматов. Но реле и узо брать только брендовое и 10.
Фига себе, я тут 2 дня сам с собой разговариваю, всплыли электрики...
Я решил полностью на Resi9 собираться, нету у них УЗО с током у течки 10 мА на больший номинальный ток. Не хочу я экномию в виде ИЕК, да и ненаэкономишь на них на R9R60225 + LGYT1N05.
https://www.se.com/ru/ru/product-range/61364-resi9/12146016350-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B/?N=3028868618+3366283877+4071575507
Я решил полностью на Resi9 собираться, нету у них УЗО с током у течки 10 мА на больший номинальный ток. Не хочу я экномию в виде ИЕК, да и ненаэкономишь на них на R9R60225 + LGYT1N05.
https://www.se.com/ru/ru/product-range/61364-resi9/12146016350-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B/?N=3028868618+3366283877+4071575507
чёт полазил по нэту и вообще не нашёл узо на 10мА и 40-63А хехехе
чёт полазил по нэту и вообще не нашёл узо на 10мА и 40-63А хехехе
Ставь два по 25
>брендовое реле
Это какое, лол.
и так дораха
Поясните нубу. Нужно подключить прибор к сети с заземлением, от статики уже три раза проебал плату, пришлось менять. Есть вот такой щиток (кухня, на площадке щиток старый и без земли скорее всего). Из падика (общедомовой щит) идет три кабеля таких вот одножильных, так питалась совкоплита, сделали новый щиток и новые розетки (по идее с заземлением). Из щитка идет трехжильный кабель на розетки (по идее с землей). Как проверить наличие заземления самому? Какой прибор нужен? Сколько будет стоить сделать это силами профи? Заземление очень нужно 100% рабочее.
Какая разница измерят они или нет, от этого ничего не изменится. Ну не будет его там допустим и что ты сделаешь?
Тогда самое дешевое узо. Но это часто гомеопатия.
Я себе такое поставил, 100 рублей стоило
Если не будет, то буду делать сам. Но тут затраты уже другие и вообще пизды ли не дадут за такое. Также вроде через УК можно дом перевести на систему с заземлением, не знаю какие средства только будут затрачены, является ли это кп. ремонтом. Если есть, то сделаю времянку от этой розетки, так как очень нужно для работы данного прибора. Летом буду делать ремнот, подключу все комнаты через этот щиток (именно заземление). Не ебу как в этой 93 серии устроено все, подключен ли этот щиток к тому что в тамбуре или нет.
Твой то совет какой? Зачем спрашиваешь о моих действиях?
И как ты сам сделаешь в многоквартирном доме?
На батарею заземли, ёпта. Как времянка покатит.
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ТОКИ УТЕЧКИ
А вы, блядь, ещё смеётесь, когда в треде кто-нибудь про скин-эффект или токи намагничивания говорит
Фигня полумифическая, но именно по этой причине УЗО с маленьким током утечки не делают на большие номиналы.
В общем подумал-подумал, пришлось действительно пересобирать щит. И да, он стал дороже. На всякий случай убрал все узо типа АС, так х/з, какой тип нужен для индукционной варочной панели, духового шкафа, холодильника, посудомоечной машины, обычных диодных лампочек, мультиварки, микроволновки и тд и тп.
Советы, замечания?
>Как проверить наличие заземления самому? Какой прибор нужен?
Что-нибудь вроде ИС-20/1
>Сколько будет стоить сделать это силами профи?
Если по честному и с протоколом то в диапазоне 4000-5000, наличкой без НДС с протоколом за 1500-2500, наличкой без НДС и протокола за 1000-1500.
inb4: Хули так дораха! Можешь чекнуть всякие ГРАНД-сметы или любую другую, там ~4700 один замер стоит.
>Заземление очень нужно 100% рабочее.
Они разные бывают и у каждого своё максимальное сопротивление. Бывают до 30 ОМ, бывают до 4 Ом, а бывают до 0,5 Ом. Сразу определись, какое тебе нужно, в друг тебе нужен информационный контур, а "профи" 3,99 Ома намерят и скажут, что намана.
>идет три кабеля таких вот одножильных
По идее тот, что желто-зелёный - и должен быть PE. Возьми мультиметр и замерь напряжение между между всеми тремя, если между коричневым и синим ~220 В, между коричневым и желто-зелёным ~220 В, а между синим и желто-зелёным больше нуля, но меньше 20 В, то желто-зелёный скорее всего твой РЕ.
Вообще тебе сначала нужно доебать управляющую на предмет наличия заземления, если будут морозиться, то на придмет доступа к ВРУ, там уже выясняешь, есть ли вообще у тебя в доме TN-C-S, дальше прослеживаешь/"вызваниваешь" нулевой защитный проводник и подключаешь его попутно пидорася всех тех, кто пытается использовать его, как нулевой рабочий.
Уф, даже не хочу представлять, сколько это будет стоить с оборудованием пром стандарта.
О, ебать, можно сэкономить купив вводной автомат вместо рубильника, он почти в 2 раза дешевле стоит, на свет автоматы на 10 ампер вьебать вместо 6 ампер - тоже по 70 рублей на автомате сэкономлю.
По ГОСТУ блядь, хули доебался.
Давно, не катит.
Спасибо дауны. Спрошу лучше у нормальных людей, а не у двачеров. Сука, просрали тематику вот такие дебилы как вы.
Спасибо за советы. Я уж думал никого не осталось нормального в тематике.
Да не за что. Ещё вопросы возникнут - обращайся, у нас тут каждый месяц ноли отгорают.
по хуёсту, шизоид
>шизоид
метроид
сегодня пришли. Гораздо качественнее и приятнее, спасибо. Но именно атласдизайн - не ожидал что оно будет настолько толстым, в будущем надо подобрать другой дизайн.
Даже подсветка в кнопках - у шнайдера всё искаропки работает, никаких дополнительных действий. У легранда был просто светодиод с проводами, который надо руками эти проводки многожильные как-то подцепить куда-то, и как-то сам светодиод закрепить в посадочном месте, он оттуда выпадает
Ещё надо ли раздвигать лапки? Или хватит одних болтов в подрозетниках?
>Ещё надо ли раздвигать лапки?
Я всегда прошу не раздвигать, так входит туже.
Лапки нахуй.
Хрущебог на связи. Завтра женюсь, решил вас уведомить.
И кто теперь счётчики пенсам менять будет?
Молодец, чо.
Я, как бы с работы не ухожу, распишемся и я через день на смену
нет, он дурачок. Идти в загс в современной эрефии это всё-равно что добровольно признать себя бесправным куколдом. Это полностью невыгодно для мужика
Может там жена при бабках, или родственники. Если примерно одной соц группы, то вполне себе приятное дело
Она у меня инженер на местном оборон заводе, познакомились там когда я пришел выключатели менять
Нахуя, если через 4 года разводиться?
У тебя есть ещё фотки вру жилых домов?
>познакомились там когда я пришел выключатели менять
А я уже больше года мнусь к девушке на оборонном заводе подойти. Скоро и её кто-нибудь уведёт
https://www.youtube.com/watch?v=fpnP5KkwlPQ
Обмазался инфой отсюда и решил что ниши под подрозетники предусмотрю при кладке, перед заштукатуриванием помещу туда что нить вроде картона, но сами подрозетники буду делать после штукатурки, вынув картон. Кабель-каналы до розеток будут в толще стены (пока думаю что трубы 20 мм хватит), вот их закладывать сразу при кладке.
классический вариант: штробим кирпич, закладываем кабель, высверливаем дырки под подрозетники, сворачиваем туда конец кабеля.
Штукатурка, дырки под подрозетники отбиваются от лишней штукатурки, монтируются подрозетники.
Продвинутый вариант: штукатуры расставляют маяки, ты по этим маякам решаешь, нужно ли штробить или толщины хватит чтобы положить кабель на одних дюбель-стяжках, опционально можно смонтировать подрозетники, раз у тебя есть чистовой уровень. Но чую это будет неудобно.
Штробить после штукатурки - ну возможно. Думаю этой лишней работы по замазыванию штроб не так уж много
В основном все делают после штукатурки. Так быстрее получается, а то сначала приди раскидай проводку, потом жди пока отштукатурят, потом опять пиздовать чтобы вклеивать подрозетники. А так после штукатурки залетел отштробил, прокоронил, всё раскидал, деньги за всё взял и алибидерчи.
> вот их закладывать сразу при кладке.
Каменщики тебе пиздов дадут и будут правы.
я бы не парился, если бы нужно было просто выложить перегородку. А я хочу сделать внутри кабель-каналы, благо перегородка в кирпич+ толщиной (270 мм), розетки на перегородке будут на обеих сторонах, и чтобы ничего не штробить. В этом и особенность.
Ты хоть трубы туда заложишь?
ты какой-то ебанутый, сомневаюсь что ты вообще это будешь делать, а просто изливаешь свои шизобредни
Я думал онлифанс открыть и там эти фотки продавать как гуро-прон.
Какой цвет выбрать для светло-серых стен? Алюминий? Как-то слишком темновато. Жемчуг? Он переливается типа как металлик?
Не обязательно под цвет стен. Я вот рамки выбрал под цвет пола и межкомнатных дверей, так как выключатель все равно не далеко от двери то вышло хорошо. А так по фото пик 2 выглядит симпатично
ну пока собрался трубы. А что там в реальной жизни будет, какие проблемы вылезут, кто ж знает
Как вы понимаете когда нужно менять розетку? прогнать какой то прибор и глянуть нагрелась ли вилка раюочий вариант?
Я меняю когда настроение плохое
А я - когда хорошее. Чисто по кайфу. Пока настроения нет - менять не буду.
Хорошие розетки, которые эксплуатируются в нормальном режиме - замены не требуют, раз в 5 лет можно залезть и посмотреть контакты, протянуть (если винтовые зажимы).
Если греется провод то проблема часто не в розетке, а в превышения мощности на сечение провода. В любом случае не вижу тут проблемы, розетку раскрутить и осмотреть 5 минут.
У меня как отец в 98 поставил шнайдер при ремонте, так они и стоят. Пару раз подтягивал, менял рамки пожелтевшие и всё.
>Выборочные страшилки на двоще это конечно показатель. 30 лет живу по разным квартирам, и ни разу не видел отгоревшего нуля - это огромная редкость.
Добрый вечер, пару месяцев назад в съёмной квартире пропал свет. Оказалось что отвалился ноль входящий в квартиру. По диагностике мастера, там состояние такое что у соседей всех скоро тоже отвалы будут лел.
>отвалился ноль входящий в квартиру
Это разные события. Отвалился в квартире и отвалился, неприятность но не смертельно и это проблема одной квартиры.
Отгоревший ноль в подъездном стояке - настоящая проблема, особенно для тех у кого не стоит реле напряжения и это проблема всего дома, там и пожар можно организовать и вполне реальные трупы.
Но да, это не сказать что частое событие, но будет рост по экспоненте. Проводка дряхлеет, она и так в хрущах свой ресурс отслужила и резиновая изоляция тупо порой осыпается в порошок. Все эти любители говноремонтов где "ставь на 63А чтоб не вышибало! И в моем щитке все автоматы шоб на 25А минимум и ты это не трать мои деньги, бери подешевле вон те за 99 руб !" (реальный заказ с того года).
А дальше надо сложить 2+2. Проводка дряхлеет + все больше мудаков потребляют не по нормативу, перегружая стояк = отгорают ноли.
Пушка будет, а она точно будет рано или поздно, когда отгорит на какой нить дряхлой подстанции на которую все забили хуй и где не сработает отключение. Вот это будет весело. Пока я не слышал что бы такое было, но думаю все в переди. Потому как видел как у нас один новый дом подключили к не аварийной но все же требующий ремонта подстанции, 17- квартир, в каждой 12квт. Вот врубят они половину на максимум и на этой же подстанции хрущи... Ух бля, даже обои в жэке отклеються
Анон помоги пожалуйста, я сам не справлюсь. Я вообще ноль в электрике.
Есть купленная квартира, соседи в ванной комнате сделали розетку.
Я в эту розетку включаю стиралку.
И стиралка начинает биться током (сам барабан), не сильно, очень слабо, но чувствуете, что напряжение есть, я даже отверткой проверил.
Как я понимаю, дело в том, что машинка не заземлена, в амой розетке нет провода заземления, там всего 2 провода - ноль и фаза. Сама розетка подключенна через разетку в коридоре, которая выглядит как пик. Разетку эту я разобрал, там земли тоже нет.
Анончик, я вообще не понимаю, что мне делать в этом случае? как решить проблему? Как сделать, чтоб машинка не била током
Есть купленная квартира, соседи в ванной комнате сделали розетку.
Я в эту розетку включаю стиралку.
И стиралка начинает биться током (сам барабан), не сильно, очень слабо, но чувствуете, что напряжение есть, я даже отверткой проверил.
Как я понимаю, дело в том, что машинка не заземлена, в амой розетке нет провода заземления, там всего 2 провода - ноль и фаза. Сама розетка подключенна через разетку в коридоре, которая выглядит как пик. Разетку эту я разобрал, там земли тоже нет.
Анончик, я вообще не понимаю, что мне делать в этом случае? как решить проблему? Как сделать, чтоб машинка не била током
>чтоб машинка не била током
Несколько вариантов.
1. В машинке пробивает ТЭН, починить машинку, заменить тэн.
2. Машинка всегда внутри заземлена на корпус, вскрыть машинку, снять конденсатор - пошаговая инструкция на ютьюбе.
3. Протянуть отдельную линию на машинку, где будет три провода и (внимание, так делать НЕ СТОИТ! Хотя все равно многие фигачат) соединить землю в нулевую шинку на щитке и в розетке. Но лучше не надо.
Как причина уйдет, поставить УЗО.
На фото трехкнопочная розетка от шнайдера, у меня такая же - в эту розетку ничего жрущего подключать НЕЛЬЗЯ! Она для подключения ночников, ну фен небольшой, но точно не стиралку. Причина - там мало того что внутри все очень плотно собрано, прям в натяг да так что если изоляцию пробьет - точно будет коротыш, 100%. А еще там внутрянка разведена по умолчанию от верхнего выключателя вниз проводом 1.5мм.
А уж шлейфовать от этой розетки я бы точно ничего не стал.
Будто машинки современные (дешманские без сушек и прочего) много потребляют, там же ТЭН киловаттный. С остальным согласен.
мимошёл
Что многоуважаемые господа данного треда скажут про этого полипропиленщикасентехника и его чудесный бульбулятор https://youtu.be/nI8e_cKAlW0?t=4106 ?
Сори, тредом проебался
>мимошёл
Куда? Я вот думаю все куда нить сходить, но не знаю.
Даже не задумывался, что рабочий объём электрокотла размером с чайник.
>4 пик
Ролик конвейера на добыче/переработке угля длинной 400 мм минимум, теперь представьте габариты коммунистки.
>на добыче/переработке угля
А может это конвеер с коровьим калом?
> габариты коммунистки
Ебало её мужа представили?
>коровьим калом
Коровий кал хоть раз в жизни видел?
>конвеер
Хрущебог, ты?
>Хрущебог, ты?
Нет, но к нему у меня претензия! Он говорил мол "ставь на 20А" я поставил и у меня спиздили автомат.
Анон, есть одна люстра и есть к ней переключатель на стене с диодом. Когда я замыкаю в проводах под потолком фазу и ноль, диод горит, когда подключаю провода к люстре, диод на переключателя горит, т.е. все подключено, но лампочки в люстре не включаются. Пробовал другую люстру, такая же хуйня. Проблема в переключателе? Что там могло ёбнуть?
>Что там могло ёбнуть?
Опиши немного понятнее а не вот как ты "это туда и тут горит"
Вообще-то диод в выключателе светится в его выключенном состоянии, чтобы ты в темноте мог его легко найти, а не наоборот. Убедись, что нормально все сделал.
Проверить люстру можно вставив прямо в розетку.
С сегодня
И что это?
Выключатели, судя по всему.
И?
Что "и"? Понятия не имею, что автор поста хотел сказать этим. Может просто хорошее советское притащил...
Да просто мело. Оба выключателя старые (30+ лет и где то 20+ лет), но забавно что советский рвет ноль, а импортный рвет фазу. Понятно что в данном случае пофигу, но все же
Почему пофиг. Вот возьмёт кто-то выключит и полезет в патроне ковыряться, и ёбсь.
Ну это он еще должен угадать и фазой на вилке попасть на фазу в розетке. Да и обычно лампочку меняют в бра полностью из розетки выдергивая.
Сап помогите это пиздец, в общем суть такова - у меня дома дохуища эл техники, буквально по 10 устройств на одну розетку, всякие метео станции, робот пылесос, будильник ебучий даже от розетки раьотает, куча гаджетов, в общем у меня в каждой розетке удлинители воткнуты и всё забито, вся хата в удлинителях, если их выкинуть то надо в стенке вместо 1 рощетки делать штук 20!
Как бы всё это унифицировать?
Как бы всё это унифицировать?
Ремонт (не косметический) планируешь делать?
К счастью нет
Тогда прокладывай кабель открытым способом и устанавливай накладные розетки.
Так по сути этот тот же удлинитель и будит же, только кабель с толстым сечением, а так те же десятки розеток.
Только ты уже имеющуюся линию не нагружай, а от щитка в кабель-канале ещё одну проложи.
>Так по сути этот тот же удлинитель и будит же
Раз для тебя "удлинитель в розетке = новая розетка протянутая от щитка" то может стоит в \b пройти ?
>Как бы всё это унифицировать?
То что у тебя дохуя не нужного говна - не проблема электротреда.
Сегодня весь сортир обдристал на частном заказе, пипец. Причем вроде ничего такого не ел, но засрал капитально, думал сейчас плитка в туалете начнет отклеиваться у заказщика.
Собираюсь приобретать щиток от АВВ, мультимедийный, т.е. узо/автоматы + роутер в отдельной нише в упомянутом щитке (дверца не металл)
Проводку буду пускать под полом между лаг.
Отсюда вопросы:
1) не будет ли помех/проблем у роутера при нахождении в щитке?
2) укладывать провода в две штробы (отдельно к розеткам/коробкам и lan-кабели три розетки по плану) или в одну канавку всё сваливать?
Проводку буду пускать под полом между лаг.
Отсюда вопросы:
1) не будет ли помех/проблем у роутера при нахождении в щитке?
2) укладывать провода в две штробы (отдельно к розеткам/коробкам и lan-кабели три розетки по плану) или в одну канавку всё сваливать?
Ты решил не пилить свой щиток что бы впихнуть роутер а тупо купить новый щиток?
Что сильно мешает сигналу:
Металлическая дверца слаботочного щита;
Зеркала;
Ж/Б стены.
Если нужно ставь дополнительно точку доступа.
Как лучше всего доточить медный одножильный провод 2.5 кв ?
Буквально 1-2 см не хватает.
Нужно вставить в самозажимную клёму выключателя света, не хочу внатяг делать.
Выключатель питает два вентилятора по 15 Вт каждый.
Есть Ваго, есть паяльник.
Думаю прислонить два медных конца 10 мм длиной параллельно и спаять их так без скрутки (неудобно там работать), сверху термоусадка.
Норм?
Буквально 1-2 см не хватает.
Нужно вставить в самозажимную клёму выключателя света, не хочу внатяг делать.
Выключатель питает два вентилятора по 15 Вт каждый.
Есть Ваго, есть паяльник.
Думаю прислонить два медных конца 10 мм длиной параллельно и спаять их так без скрутки (неудобно там работать), сверху термоусадка.
Норм?
Почему нельзя в бухты складывать?
Нельзя именно под напряжением, там конечно смотря под каким еще но на плакате явно не слаботочка - расплавится нахуй.
Потому что это будет натуральная катушка индуктивности со всеми вытекающими последствиями.
Натуральная катушка с бифилярной намоткой. Шах и мат, индуктоиды ёбаные. Ваши Генри ибал и обратной индукцией шатал!
>Ваши протекающие процессы - не процессы.
Так и запишем.
ТБшник, взвизгни
Где-то заплакал инженер по ПБ и ОТ...
Нужно ли в новостройках реле напряжения на квартиру?
В принципе - нет, но лучше поставить. Можно обойтись, но это экономия на сохранности твоих электроприёмников.
Тогда вопросы:
1. Реле напряжения в домовых распредустройствах новостроек не ставят вообще?
2. Бывают ли реле напряжения в одном корпусе с автоматом? в щитке места пипец мало
1. Перенапряжение может быть не только до реле в ВРУ, а и после, тот самый отгорающий ноль - наиболее частое явление.
2. На дин-рейку - нет.
Дешевые щитки - вообще плохая штука, они тесные, в них под разводку места нет. Алсо нужно обязательно учитывать минимум 10% запаса места на дин-рейке, даже если не планируешь модернизацию в будущем.
В новостройке оно не особо надо. Можно особо дорогих потребителей, защитить релешками которые в розетку ставятся.
О, Кузбасс, я здесь живу.
И? Фаза на корпусе, реле напряжения тебя от этого не спасёт.
Есть один щиток. И как определить есть ли на нём заземление? Диваны в интернете пишут, что на всех свитках есть заземление, но думаю что они ошибаются. Пик стронгли рилейтед.
Дом 1986 года, П44, ДС.
Дом 1986 года, П44, ДС.
да это не ответ был на твой пост
Еще фоток. Фоткаю как мудак.
ну я там в упор земли не вижу
Меришь напряжение меджу верхним и нижним винтами. Если 0, то двухпроводная система, если 5-24 В - то нижний - это ноль, а верхний - земля.
Скок там чёрных толстых проводов? 3?
Нету там заземления.
Пердолинг уровня b. У тебя уже есть ваго. Вот и решение. Берешь и в подрозетнике осуществляешь переход с 2,5кв на 1,5кв через ваго, и не надо ебать мозги и руки стачиванием меди. Выключатели обычно не так много места в подрозетнике занимают, так что и в стандартный подрозетник вся эта конструкция из ваго влезет. Бери лучше втычные ваги, а не рычажквые. Они компактнее и тоньше
Как думаете это норм пойти чисто электромонтажником в новостройки?
ты заебал
Смотрите, какой красный уголок для электрика нашел на просторах.
Сразу вопрос. У родителей в частном доме по ночам постоянно вырубает УЗМ. Настроен сильно чувствительно, наверное. Подскажите адекватные пределы?
Сразу вопрос. У родителей в частном доме по ночам постоянно вырубает УЗМ. Настроен сильно чувствительно, наверное. Подскажите адекватные пределы?
>в частном доме
Замерять нужно, там поди до 188 опускается часто. Если стабилизатор в доме есть, то нижний предел можно и до 180 опустить, если нет, то ниже 190 - лучше не стоит.
>Пик
У-у-у, сука! Ненавижу! Хули не на потолок шайтан-коробку прикрутили?
>У-у-у, сука!
Это часто показатель того, что вводной кабель человек не менял
>УЗМ
Нахуй оно тебе нужно?
Электромонтаж вообще самая низкооплачиваемая работа при строительстве, учитывая как заебисто ее делать.
В старье везде PEN, отдельного PE там нет и не было никогда.
Он не расплавится, а скорей загорится, по всей длине бухты. Один раз такое было с четырехжильным ПВС.
как раз чтоб выбивал он, а не котел газовый.
>четырехжильным ПВС.
Всегда его использую последние лет 5
>со всеми вытекающими последствиями
Какими? Он тупо перегревается и может полыхнуть, довен!!
Так, а я о чём?
Индуктопёс, гавкни.
Вот почему у меня удлиннитель (катушка) даже от киловатта греется
Хочу поставит себе свет в панельную однушку. Подскажите, посоветуйте. Имею опыт жизни с люстрами, точечными светильниками по всему потолку и огромной круглой светодиодной ебаниной с пультом, которая светит во все стороны. Нравится только последнее, про точечные Земсков прав - заебешься это говно менять и оно дает очень мало света.
Посоветуйте фирмы, укажите на подводные.
Посоветуйте фирмы, укажите на подводные.
Потолочный свет не нужен. Ставь бра вдоль коридора и в комнате парочку. На потолок хуйню какую нибудь если вдруг надо свет везде и сразу
>бра
Мне некомфортно с такими вещами. Плюс потолки низкие, тут не до бра.
Они как раз в глаза не светят. Свет есть, а лампочек не видно, заебись. Люстры ненавижу, НИКОГДА не пользовался люстрами, хуячат прямо в глаза
Не испытывал такой проблемы с люстрами. Светодиодные светильники глаза не слепят, но дают света намного больше, чем любые лампочки.
Трекинговый повесь
Это же примерно та же схема, что и точечные свет, т.е. мне не подходит, так как дают очень мало света.
Я такие купил и ннорм
Газовый котел выбивает при изменении напряжения?
>заебешься это говно менять
Чем их замена отличается от неточечных? Просто ставишь какой-нибудь gx53 на 220, чтобы за потолок не лазить бп менять.
>оно дает очень мало света.
Слово точечный тебе ни о чем не говорит? Это местное освещение, просто с потолка. А земсков долбоеб, в электричестве он точно не шарит.
у меня перед газовым котлом стоит стабилизатор. После появления напряжения котел сам включается и продолжает работу
мимо пробегал
>Чем их замена отличается от неточечных?
Тем, что их в 20 раз больше и вылетают они чаще, а за раз нельзя поменять все, нужно стремянку по всей комнате таскать.
> Просто ставишь какой-нибудь gx53 на 220, чтобы за потолок не лазить бп менять.
Не понял, но выглядит, как вариант с поебаться во время ремонта, отвалить больше денег, получить результат хуже, чем просто сделать так, как я хочу - светодиодная плоская лампа в центре.
>Это местное освещение, просто с потолка
Т.е. оно мне не нужно? Ну я об этом и пишу же. Прямо сейчас строчу это пот таким светом, спасибо, больше не надо.
>Т.е. оно мне не нужно?
Ну раз ненужно то не ставь, а че пиздишь то? Из твоих слов выходит что точечные это якобы вообще неюзабельная хуйня, хотя они применяются для того, для чего и написано - подсветки областей, где общего света мало или он может быть заслонен.
Нужно достать силовой кабель, примороженный на алебастр в штробе, при этом кабель нужно не повредить. Как это сделать?
Приморожен очень основательно
.
Хорошо намочи его водой, и немного погодя, аккуратно расковыряй вилкой.
Почему вилкой?
берешь обеими руками и дергаешь. боишься стену оторвать чтоли?
Кто что знает про детекторы проводки в стене? Когда делаешь ремонт внутри квартиры, то можно легко кабель пробить. Я один раз так и обосрался. Ко мне приехал мастер с прибором, он довольно точно определял где находится проводка, но прибор стоит около 5к как сказал мастер.
Я нашел на Али такой за 2к, по отзывам вроде пишут что определяет довольно точно. https://a.aliexpress.com/_AYnV5R
Что скажете? Может есть у вас какие-то модели на примете?
Или как вообще узнать где находится проводка под штукатуркой?
Я нашел на Али такой за 2к, по отзывам вроде пишут что определяет довольно точно. https://a.aliexpress.com/_AYnV5R
Что скажете? Может есть у вас какие-то модели на примете?
Или как вообще узнать где находится проводка под штукатуркой?
>хотя они применяются для того, для чего и написано - подсветки областей, где общего света мало или он может быть заслонен.
Да, мне такое не нужно, я просил советов про огромный плоский светильник на светодиодах. Хз, че вы приебались к этому говну.
Берешь зубило и молоток, и тихонько аккуратно выдалбываешь но не до кабеля, а потом потянешь.
Только такой. И то с ним тоже надо поебаться.
Я брал зелёный бош за 5 или 6к, потому что хату покупал на вторичке и хуй знает где че там проложено. Окупил он себя кучу раз. Определяет точно, но офк ложно срабатывает на всякую арматуру
Реально не вижу смысла экономить, только если у друзей взять погонять если тебе одну дырку сделать.
Этого не слушай . Хоть бош хоть хуёш, хоть за 30к, такой тип детекторов не работает. На ютубе можешь глянуть глобальный тест этого говна.
Кабель нужно не повредить, говорю же
Да, попробую снять верхний слой чем нибудь
>Кабель нужно не повредить
Ты голыми руками кабеля рвешь? Если нет, то как ты его собрался повреждать?
Пытался ковырять алебастр, заебался, в итоге оторвал очень легко потянув
Ебанашка, ты опять за старое взялся? Нахуй ему не нужно профессиональное оборудование для поиска конкретного кабеля в пучке из 40 кабелей.
Спок, додик. Этот прибор очень хорошо ищет кабеля в стенах.
Арматуру в стене эта хуйня найдет?
Если ты к одному концу арматуры подключишь излучатель то да. Суть этой хуйни, что ты подключаешь к искомому проводу передатчик, а уже с приёмником ходишь ищешь.
Значит ты не электрический кабель тянул.
Ты опять выходишь на связь, мудило? Анону отверстие под дап дюбеля нужно пробурить, а ты ему двухблочную установку предлагаешь купить за овердохуя, которую не каждый пьяный электрик из ЖЭКа понимает, как она работает...
Он спросил про прибор. Я ему сказал, что то говно которое он хочет - оно бесполезно и посоветовал мастеч. Вот и всё.
А надо было советовать хуй. Тоже прибор. Я всегда хуй советую когда ко мне в отдел заходят покупанты которые сами не знают чего хотят
Наглядное пособие по двойному выключателю.
>двойному выключателю
Для коридорной схемы нужны именно переключатели.
У меня на даче на времянку, вместо выключатели стоит автомат екф. Уже года два, довольно удобно.
Нужен ли ДСУП в ванной? Как поменять розетки без паяльника? Где лучше заземлить пекарню — на батарею соседа или в цветочном горшке? Мистраль в глаз или на пробку раз?
Задавайте свои ответы, обычно домач плохого не посоветует.
Платиновый гайд по теме
№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM..говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд.. — оверпрайсед
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
№2 - скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой, ты не первопроходец, как минимум сотня таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне лица, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления/газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется, вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта. (если конечно на этом узо уже висит полкоттеджа, вероятно будет фейл)
УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в маленьком щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и т.п. - гнать уебка поганой метлой.
— Розетки максимум 16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности.
— Положняк по лампочкам. (возможно устарело)
— Качественный LED (неадекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500-6500К. При этом мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
- Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания 2 дырок под шторки, трогать вообще НЕЛЬЗЯ. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенами(в сейсморегионах нельзя и этого), либо внешняя проводка. Не можешь или не хочешь так делать? Не делай вообще.(https://mastergrad.com/forums/t269305-sbornaya-tema-po-voprosam-shtrobleniya-sten/)
Напоминание о ТБ
Никогда не работай под напряжением. Если все таки пришлось, пользуйся защитой. НИКОГДА не забывай про очки(!) - от внезапной окалины/дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.
Полезное.
Правила устройства электроустановок
https://minstroy.gov-murman.ru/files/4.14-_-pue_tekst.pdf